Как разобрать радиатор отопления своими руками – правила разборки алюминиевых, биметаллических и чугунных радиаторов по секциям. Как разобрать батарею отопления?

Процесс установки или снятия радиаторов, независимо от материала, осуществляется по одинаковой схеме. Однако, они могут отличаться по весу и специфическим свойствам различных металлов, например, неподатливости чугуна.

Как разобрать радиатор отопления своими руками – правила разборки алюминиевых, биметаллических и чугунных радиаторов по секциям

Под термином «радиатор» подразумеваются секционные отопительные устройства, созданные из алюминия, стали, биметалла или чугуна. Соединение отдельных частей осуществляется с помощью верхних и нижних гаек.

Петлевые гайки представляют собой кольцевые уплотнения, которые имеют внешнюю резьбу с обоих концов. На внутренней дне располагаются специальные прорези, предназначенные для вставки радиаторного ключа. Поворачивая ключ в определенном направлении, можно либо затянуть, либо ослабить соединение между радиаторными секциями.

Разборка радиаторов обычно проводится в таких случаях:

В процессе монтажа системы отопления.
При необходимости удлинить радиатор за счет добавления дополнительных секций.
Если наблюдается утечка из радиатора.

Биметаллические и алюминиевые батареи

Перед началом разборки алюминиевого радиатора важно подготовить все необходимые инструменты.

Ключевым инструментом является ниппельный ключ:

Он представляет собой стальной пруток длиной около 70 см. Один его конец оснащен рабочей частью размером 24х40 мм, а другой — просверленным отверстием.
Специально для упрощения процесса раскручивания гаек в отверстие на конце вставляется металлический стержень.

Гаечный ключ имеет множество насечек. Расстояние между ними обозначает ширину детали, для которой он предназначен.

Порядок разборки радиатора своими руками:

Для начала необходимо определить, в какую сторону вращать ключ для биметаллического радиатора. Для этого радиатор помещается на пол лицевой стороной вверх. Таким образом, правая резьба окажется справа, а левая — слева.
Существует более простой вариант: надеть ниппельный ключ по очереди на левую и правую сторону. Если перепутать стороны, это может привести к повреждению резьбы и поломке секции.
На радиаторах западного производства обозначения футорок и заглушек находятся на лицевой части: левая резьба обозначается буквой S, а правая – D.

Порядок раскручивания правосторонней секции радиатора

Для разборки правого биметаллического радиатора выполните следующие шаги:

Сначала вставьте ключ так, чтобы его «лопатка» зашла в верхнее отверстие, зафиксировавшись в специальном паза.
Затем с приложением усилия поворачивайте инструмент против часовой стрелки, добиваясь смещения гайки.
В этой стадии разборки потребуется упомянутый ранее пруток: его вставляют внутрь кольца на ниппельном ключе, что создает рычаг и значительно облегчает процесс раскручивания.
Производим два полных оборота, после чего также необходимо открутить гайку на нижней части радиатора, повторяя аналогичную процедуру.
После достижения результата с нижней частью радиатора, повторно устанавливается ключ сверху, выполняется еще два оборота, и так продолжается до полного откручивания секции. Такой последовательный алгоритм позволяет избежать перекосов и повреждений.

Особенности разборки чугунной батареи своими руками

В современных домах и квартирах часто устанавливают чугунные радиаторы модели MC-140. При их установке используются уплотнительные прокладки, а для крепления – рым-гайки. Обратите внимание, что разборка таких радиаторов может быть затруднена из-за долговечности: пространство между соединениями может ржаветь, из-за чего крепежные элементы изнашиваются от постоянного воздействия температуры.

Важно помнить, что чугунные радиаторы могут быть довольно тяжелыми; например, 12-секционный радиатор может весить от 85 до 90 кг, поэтому одному человеку демонтаж будет затруднителен. Инструмент, необходимый для демонтажа, представляет собой стальной прут диаметром от 18 до 22 мм, с приплюснутым концом размером 30-40 мм. Максимальная толщина не должна превышать 6 мм. На одном конце стержня должно быть прочное кольцо для крепления силового кронштейна.

Обратите внимание: длина инструмента для демонтажа должна составлять всего в два раза меньше длины самой батареи (вал 30 мм).

Подготовка к разбору чугунной батареи

Оптимально демонтаж чугунного радиатора проводить вне помещений, желательно на свежем воздухе. Это минимизирует риски возникновения перегрева, поскольку вероятно, что процесс будет связан с нагревом конструкции. Радиатор стоит разместить на прочной деревянной раме или досках, после чего нужно промыть содержащие в нем компоненты специальной жидкостью. В случае упорного застревания частей радиатора попробуйте аккуратно их разбирайте. Если гайки не откручиваются самостоятельно, их следует прогревать и откручивать:

Одним из способов является нагрев соединительных узлов с помощью паяльной лампы или горелки. Нагрейте все соединение по периметру. Когда гайка станет достаточно горячей, попробуйте открутить её. В случае неудачи можно повторно нагреть, но помните, что работа с горячими предметами требует индивидуальной защиты: наденьте защитные очки, перчатки из капрона и плотную одежду.
Если нагрев не помогает, можно использовать болгарку для разрезания стыков соединительных элементов, что даст возможность осуществить разборку без ключа. При резке важно вновь аккуратно двигать инструмент по оси стыка, чтобы избежать появления трещин или сколов на радиаторе. Использование ножовки также возможно, хотя этот метод будет более трудоемким.
В случае ремонтов, когда идет речь о неработоспособном секторе, тяжелая кувалда может помочь, однако следует помнить, что чугун – хрупкий металл. Работу стоит начинать с центра секции, что поможет быстрее разбить чугунные батареи, но существует риск повреждения рабочей секции.

Данные методы годятся для демонтажа старых радиаторов, да и новое оборудование, как правило, менее подвержено окислению крепежей, так что с ними работать легче.

Что нужно, чтобы разобрать чугунные батареи

Перед тем как приступить к демонтажу чугунного радиатора по секциями, ознакомьтесь с видеоматериалом, поскольку это поможет вам лучше понять процесс:

Для успешной разборки следует подготовить как деталь, так и инструменты. Для этого необходимо освоить с набором инструментов и подготовить все детали для элементарного процесса:

Трубный ключ, модели №3 для откручивания контргаек;
Труборез, пилу по металлу и болгарку;
Тяжелую кувалду, молоток и зубило;
Стальной пруток диаметром от 18 до 22 мм;
Деревянный трап или подставку;
Газовую горелку или паяльную лампу;
Перчатки и защитные очки;
Мел для разметки.

Правила возведения пристройки к дому из бруса. Как сделать пристройку к дому из бруса.

Как собрать алюминиевый радиатор

Сборка осуществляется в обратном порядке. На ровной поверхности (например, столе или полу) разместите разобранные детали радиатора. Если радиатор использовался ранее, открутите торцевую крышку и установленный кротовый клапан для большей доступности.

Обязательно проверьте резьбу и канавки, чтобы удостовериться в их целостности и отсутствии повреждений. Для этого устанавливающую деталь можно завинчивать и откручивать ниппель, чтобы убедиться, что резьба на каждом этапе не повреждена. Учтите, что уплотнения могут повреждаться под слоем заводской краски; в этом случае аккуратно протрите мелкой наждачной бумагой и при необходимости срежьте их острым ножом.

Важно отшлифовать края детали радиатора перед установкой, так как даже заводское покрытие может спровоцировать утечки. Это ускоряет коррозию внешнего слоя, что, в конечном счете, приведёт к утечкам, даже если уплотнения были в идеальном состоянии. Чтобы решение проблемы было эффективным, стоит использовать мелкую наждачную бумагу для получения гладкой поверхности без царапин. Это обеспечит необходимую герметичность при работе системы.

Перед установкой деталей радиатора рекомендуется обезжирить соединительные торцы (это можно сделать бензином). При этом и сами уплотнения необходимо предварительно помыть, устраняя остатки жира. Хотя для водяных систем не требуется обезжиривания, оно обязательно для радиаторов, в которых используется антифриз. Это связано с тем, что антифриз проникает даже в мельчайшие поры, поэтому все детали должны быть тщательно подготовлены.

Когда все элементы высохнут, можно приступить к сборке алюминиевых радиаторов. Затем необходимо затянуть обе ниппельные гайки на пол-оборота. Наденьте термостойкие интерференционные уплотнения (например, силикон) для повышения герметичности соединений. Возьмите деталь, которая будет вкручена, и плотно наденьте ее на ниппельные гайки, проверив качество затяжки. Теперь вставьте гаечный ключ в верхнее отверстие и закрутите его на 1-2 оборота. Важно не использовать усилия рычага; выполните все действия вручную. То же самое делаем и с нижней частью радиатора, повторяя процесс для каждой из двух гайок.

После завершения сборки затяните все детали с максимальной силой, а при этом используйте рычаг только после того, как все гайки были предварительно затянуты руками. На каждом клапане работа должна быть завершена в два этапа, что минимизирует риск повреждения резьбы, так как алюминий является мягким металлом.

Когда работа будет завершена, установите заглушку с одной стороны на неиспользуемых отверстиях и кран «Маевского» с противоположной стороны, чтобы обеспечить возможность удаления воздуха из системы. Теперь вы обсудили, как выполнить сборку радиатора, и в случае необходимости можете добавлять дополнительные секции.

Разборка чугунных радиаторов

Одними из самых распространенных считаются чугунные радиаторы модели MS140. За свою долгую эксплуатацию, которая может достигать 30 лет и более, они зарекомендовали себя исключительно положительно:

они способны аккумулировать тепло;
показывают устойчивость к некачественному теплоносителю;
обладают простой конструкцией и легкостью в обслуживании;
надежны и долговечны, их срок службы может составлять более 10 лет.

Как же разобрать этот «долгожитель»? По сути, это довольно простая задача, так как конструкции радиаторов в большинстве случаев стандартны и включают гайки и прокладки для герметичности. В частности, в старые времена использовалась бумажная прокладка с краской и резиновым уплотнением, которые накручивались на гайку.

Разобрать новый радиатор как правило просто. В то время как старый может представлять определенные сложности:

со временем соединения могут «прикипеть»;
внутренние выступы для ключа могут подвергнуться коррозии из-за теплоносителя.

Из-за этих причин, демонтаж старых чугунных радиаторов может стать довольно трудоемкой задачей.

Другой сложностью является вес чугунных радиаторов. Вес одной чистой секции составляет приблизительно 7,5 кг. С учетом 10 секций весит около 75 кг, поэтому оптимально, чтобы радиатор переносили два человека. Перед демонтажем было бы разумно вынуть радиатор и тщательно промыть его. Это возможно осуществить в ванне с использованием салфеток, а сам процесс можно делаем с помощью шланга, подсоединенного к кранику с холодной водой, что позволит избежать лишнего беспорядка.

Выберите для демонтажа ровное и просторное место. Если вы находитесь в многоэтажном доме, наиболее подходящим местом для проведении общественных работ может быть лестничная клетка. Для проведения демонтажных работ понадобятся следующие инструменты:

радиаторный ключ;
зубило, молоток и небольшой кувалду;
металлическая щетка, паяльная лампа;
несколько досок или чурок для подкладки под радиатор;
пневматический ключ №2,3 для откручивания пробок и заглушек.

Кратко о гайечном ключе: его довольно сложно найти в торговых точках, поэтому лучше обратиться на рынок или одолжить у знакомых сантехников.

Гаечный ключ воспринимается как круглый стержень с диаметром 18 мм. С одного конца его ширина составляет 28х40 мм, с другой стороны приваривается кольцо, позволяющее вставить рычаг для управления. Длина ключа определяется как половина длины более длинного радиатора плюс дополнительные 300 мм. В качестве альтернативы, можно использовать подходящую половинную трубу, расплющив один конец, но эта версия подходит лишь для демонтажа новых моделей.

Чтобы значительно упростить рабочий процесс, прежде чем разбирать соединения, их следует прогреть. Для этого удобно использовать фен или горелку. Обязательно укладывайте нагреватель на доски и подогревайте по мере необходимости.

Геотекстиль для отмостки. Какой геотекстиль использовать для отмостки вокруг дома?

При работе со «сросшимися» деталями может возникнуть множество трудностей. Они настолько прочно сливаются, что даже сильные физические усилия могут не помочь. Первым шагом будет обработка нагревом, когда металл достигнет легкого блеска, затем следует попробовать его развинтить (обязательно используйте толстые перчатки). В альтернативном варианте развивание элементов возможно после их охлаждения, но стоит иметь в виду, что в таком случае в соединениях образуются микротрещины, что упрощает процесс демонтажа.

Сборка чугунного радиатора

Сборка устройства выполняется в обратном порядке, с учётом, что теперь направление поворота ключа меняется. Не забудьте обновить уплотнения – рекомендуется использовать паронитовые: они более прочные, долговечные и устойчивы к агрессивным охлаждающим жидкостям, таким как антифризы.

Если специализированные уплотнения в наличии нет, можно обойтись старым способом, наматывая гигиеническую ткань. Процесс намотки: по часовой стрелке на правую резьбу, против часовой на левую. Рекомендуется также использовать герметик (например, Unilock) на резьбу для дополнительной защиты соединений от утечек. Обратите внимание, что для систем, работающих с антифризом, красить обмотку запрещается, так как она быстро приводит к ржавчине, что поставит вас перед необходимостью полной разборки, сборки и повторной герметизации системы.

Разборка старых моделей

При снятии старых чугунных батарей стоит быть готовым к тому, что резьба со временем может «прикипеть». Другими словами, она становится почти герметичной, отчего открутить её становится крайне сложно. В подобных случаях часто применяют метод автогенного нагрева, который осуществляется по кругу вокруг соединения, прогревая все стыки поочерёдно.

Когда стыки нагреются, но все еще не остынут, вставляется специальный ключ и поворачивается на 180 градусов, после чего следует сразу же обратиться к соседнему ниппелю. Данный метод позволяет открутить старые, пережаренные пробки радиатора, которые обычно сложно снять.

В том случае, если ниппель не поддается откручиванию из-за коррозии крепежей, участки на стыках могут быть сострижены токарным станком (если нет такой возможности, подойдет ножовка). В последствии секции ниппелей демонтажу с помощью оксиацетилена или резаком.

После завершения работы резьба очищается от ржавчины с использованием специальной щётки.

Если ни один из вышеперечисленных методов не подходит, вам остается воспользоваться проверенным способом – разбивать детали с помощью молотка. Радиатор располагается горизонтально, а затем в середине каждой секции требуется аккуратно производить удары. После этого конструкцию следует перевернуть и проделать аналогичные действия с другой частью секции.

Далее, ставьте конструкцию вертикально и сбивайте оставшиеся элементы. Не забывайте, что в ходе подобных действий герметичность конструкции может быть нарушена.

Удаление и демонтаж старых радиаторов – это достаточно сложный процесс, требующий знание правильного подхода.

Способы снятия

Перед тем, как заменить или отремонтировать батареи, важно подготовить как инструменты, так и запасные части. Если старая батарея заменяется на новую, предварительно необходимо установить специальные кронштейны для современных креплений новых моделей. В таком процессе предполагается полное отключение подачи воды и герметизация системы с предварительным сливом всего объема.

Демонтаж радиатора, даже своими руками, не представляет особой сложности, но под силу не каждому. Первым шагом будет нагрев внешней резьбы в радиаторе с использованием упомянутых методов. Как только они достигнут необходимой температуры, они откручиваются.

С помощью специализированной турбины радиатор аккуратно делится между его компонентами, что позволяет отделить их друг от друга. В старых батареях присутствуют шлейфовые соединения, аккуратно отделяемые от конструкции с помощью зубила, но это касается только тех случаев, когда радиаторы работают и не нуждаются в замене. Для полной замены всей системы достаточно просто расщепить конструкцию и утилизировать ее по своему усмотрению.

Демонтаж алюминиевых вариантов

Монолитные алюминиевые радиаторы, как правило, имеют простую конструкцию, соединяя всего лишь два отдельных радиатора. Для их демонтажа достаточно слить воду из системы и открутить трубопровод. Часто достаточно закрыть входящую и выходящую трубы радиатора с двух сторон. У каждым радиаторе предусмотрен специальный клапан для слива воды, что придает дополнительное удобство. Сам радиатор легко откручивается от труб с помощью газового ключа.

Алгоритм работы

Установить новый радиатор оказывается значительно легче, чем демонтаж старого. Эта работа вполне осуществима самостоятельным образом, без привлечения специалистов. При этом важно строго следовать правилам и нормам для корректного монтажа. Убедитесь, что радиатор установлен строго вертикально — это возможно проверить спиртовым уровнем. В противном случае может нарушиться герметичность соединений и показатели его теплопередачи.

Если в одно помещение необходимо установить несколько радиаторов, они должны располагаться строго горизонтально относительно друг друга. Чтобы добиться этого, крепежные элементы (кронштейны) устанавливаются с использованием лазерного уровня, а затем осуществляется проверка установки радиаторов.

Мастера в своей работе также нередко пользуются специальными шаблонами, так как размеры радиаторов стандартизованы.

В качестве основного материала для таких «оформлений и шаблонов» используют фанеру, превышающую размеры конструкции. На фанере заранее отмечаются точки для крепления, что позволяет сверлить отверстия для установки опор. Обычно на один погонный метр (1 м) радиатора ставится одна скоба. Скобы должны быть плоскими, ровными и без каких-либо перекосов.

Сверление отверстий проводят в отмеченных местах, что можно сделать с помощью перфоратора или ручной дрели, но это будет занимать больше времени. Убедитесь в том, что глубина и диаметр соответствуют требованиям крепежа, что обеспечивает их заделку на 13 см и более. Следующий этап — заделка отверстий раствором, обеспечивая надежную фиксацию кронштейнов.

Как правильно сделать отмостку вокруг дома. Отмостка дома как правильно?

Требования к правильной установке кронштейнов обусловлены высокой массой чугунного радиатора. В его заведенном состоянии он весит около 12 кг, в то время как каждая секция, как правило, включает в себя 5 таких агрегатов.

Как только все будет готово, кронштейны установлены и радиатор собран, его необходимо прикрепить к стене и подключить к системе. Перед этим рекомендуется очистить все соединения, чтобы их герметизировать с помощью пеньки или фум-ленты. Это значительно повысит вероятность устранения утечек.

Затем радиатор или вся система заполняется водой.

Как снять секцию с радиатора

В каждом радиаторе детали соединены ниппельной гайкой. Чтобы снять определённую секцию от алюминиевого, биметаллического или чугунного радиатора, её нужно отвернуть. В этом процессе потребуется ниппельный ключ соответствующего размера.

Стандартный диаметр гайки — 3/4″ (хотя возможны изменения). С внешней стороны резьба вкручивается в отдельно стоящие радиаторы, а с внутренней стороны находятся два маленьких выступа для зажатия ключом. Чтобы без затруднений демонтировать часть радиатора, следуйте этим рекомендациям:

Поднесите ниппельный ключ сверху радиатора так, чтобы его головка располагалась напротив серии, которую нужно открутить;
Вставьте его в верхнюю часть секции на заданную глубину;
Проворачивайте ключ против часовой стрелки на два оборота;
Затем перенесите ключ на нижнюю часть и выполните аналогичное движение;
И продолжайте поочередно переходить с одной секции на другую, пока не открутите все гайки полностью.

Бывает так, что ниппельная гайка упорно не поддается (это часто происходит со старыми чугунными радиаторами). В этом случае обработайте соединение ацетоном, растворителем или «Уайт-спиритом» для очистки этого участка от остатка краски.

Повторно используйте WD-40 или аналогичный состав, предназначенный для предотвращения ржавчины. Нанесите его на резьбу и осторожно постучите по соединению молотком (учитывайте, что чугун прочен, но может легко треснуть). Возможно, вам потребуется несколько раз обработать шов и ждать от 1 часа до полутора часов.

Если ниппельная гайка все же застряла, придется проявить терпение и следовать дальнейшим шагам. Не откручивайте гайку более чем на два оборота — это может привести к перекосу радиатора. Если резьба начинает деформироваться, происходит её утечка, что создаёт дополнительные проблемы с функционированием радиатора. Неправильная установка может стать причиной повреждений, в результате чего придется их значительно дольше менять.

Как отсоединить радиатор отопления

Существует три типа соединений радиаторов: сварные, раструбные и американские. Это различие легко заметить визуально (см. фотографии ниже).

Если в вашем доме установлены радиаторы, то, скорее всего, трубы к ним приварены в единую систему. В этом случае остаётся только отрезать подводящие трубы с помощью резака. Чтобы извлечь радиатор, выберите для этой работы более удобное место, так как в любом случае придется работать с трубами.

Демонтаж муфты отопления

Во времена Советского Союза использовались муфты – довольно простой и эффективный способ соединения труб. Если превращаете муфту, выполните следующие шаги:

Обработайте соединения муфты и труб растворителем; подождите, пока старая краска не отойдет;
У муфты обычно есть два выступающих ребра. За них удобно ухватиться газовым ключом;
Откручивайте муфту, направляя ключ на себя и вниз.

Если муфта крепится к трубе отопления и не вращается в резьбе – это плохой знак. Это может свидетельствовать о коррозии или о неподдающейся ситуации из-за застарелой краски.

В таком случае позовите помощника, чтобы он удерживал трубу. Используйте один газовый ключ, чтобы остановить вращение трубы, а другой — для её разжатия.

Отключение американки

Американский фитинг для пропиленовых труб отличается от других тем, что имеет зажимную гайку. Чтобы отделить радиатор от труб, откручивайте гайку до тех пор, пока она полностью не освободит соответствующую часть. Затем у вас будет возможность снять патрубок с радиатора.

На старых «американских» моделях концы клапана иногда обжимаются, что со временем может влиять на резьбу. Если радиатор установлен более пяти лет назад, стоит заменить весь клапан или арматуру.

Как снять радиатор отопления в квартире – советы экспертов

Некоторые модели радиаторов, особенно алюминиевые, могут иметь сложную внутреннюю структуру. После слива воды в них может оставаться часть жидкости, поэтому держите под рукой тряпки и салфетки, чтобы избежать загрязнений.

При отоплении частного дома также нередко используется теплоноситель, который со временем разлагается и выделяет токсичные продукты. Поэтому крайне важно во время работ соблюдать осторожность: используйте защитные перчатки, очки и респиратор.

Не забывайте использовать средства защиты, всегда имейте под рукой тряпки или любые материалы, способные поглощать жидкость. Забудьте про ущерб, лучше один раз предостеречься, чем потом оплачивать ремонт соседей.

Когда применяете систему бокового подключения, всё необходимо выполнять с максимальной аккуратностью. Это особенно актуально для алюминиевых радиаторов, так как они отличаются большей чувствительностью к деформации. Начните откручивать втулку с одной стороны на один-два оборота, а затем переключитесь на противоположную.

С помощью седла трубы можно провести через пол, что значительно улучшит шумоизоляцию. Для достижения гибкости можно временно убрать несколько панелей паркета или ламината, чтобы защитить трубы от повреждений.

Не прилагайте чрезмерных усилий при извлечении; будьте аккуратны, чтобы не повредить резьбу. Мощная сила может привести к разрушению края. Если вы испытываете трудности, используйте рычаг, чтобы получить необходимое направление.