Технология установки пластиковых окон в доме из дерева. Как установить окно в деревянном доме?

Отделка после установки окон ПВХ в деревянном доме выполняется так же, как и для деревянных окон, т.е. после установки каркасной конструкции и теплоизоляции наносится деревянная обшивка. При заказе окон ПВХ в деревянной конструкции стоит рассмотреть вариант с текстурой дерева, который обеспечивает гармоничный внешний вид по отношению к структуре рамы.

Технология установки пластиковых окон в доме из дерева

Благодаря своим эксплуатационным характеристикам окна ПВХ с двойным остеклением стали популярны среди населения. Они устанавливаются в зданиях и сооружениях из бетона, кирпича и дерева. Окна ПВХ в деревянных зданиях должны быть установлены в соответствии с определенными правилами.

Приступая к установке, вы должны подготовить необходимые инструменты: спиртовой уровень и отвес, а также знать, как установить окно ПВХ. Установка окон ПВХ должна производиться в строгом соответствии с размещением на уровне плоскости. Это обеспечит правильное функционирование всех элементов, створки не закроются и не откроются самопроизвольно.

Если вы покупаете пластиковую конструкцию, вам придется дополнительно приобрести специальные крепежи для установки. Рамы крепятся к деревянной раме с помощью саморезов и специальных крепежных элементов. Если соблюдать технологический процесс и правильно установить пластиковые окна в деревянном доме, то вы гарантированно получите оконные блоки, которые прослужат вам долгое время.

Если снять металлические листы, то конструкция станет намного проще, и переезд будет легче, но самостоятельно устанавливать пластиковые окна в деревянном доме все равно не рекомендуется. Чтобы снять створки окна, необходимо вынуть штифты из петель.

Как произвести установку ПВХ-стеклопакетов

Установка пластиковых окон в деревянном доме своими руками — это поэтапный процесс:

подготовительные мероприятия пред монтажом;
установка окон ПВХ;
контроль-проверка расположения в пространстве;
задувание пеной.

Чтобы понять, как установить пластиковые окна в деревянном доме и доме из бруса, рассмотрим подробнее каждый этап.

Выполнение подготовительных работ

Во-первых, необходимо точно измерить проем и заказать проект окна у проверенного производителя. Обычно это можно сделать, позвонив представителю компании, производящей пластиковые рамы. Вы также можете провести измерения самостоятельно. Затем определитесь с цветом конструкции и комплектностью компонентов, необходимых для функционирования окна.

Когда производитель поставляет продукцию на строительную площадку, необходимо выполнить следующие действия:

если принято решение заменить установленные окна в старом проеме, прежде всего, необходимо произвести демонтаж конструкции;
после чего чистят пыль, грязь и удаляют мусор, который попал в проем от демонтажа;
стоит выровнять проем, если его геометрия нарушена.

После завершения подготовки прикрепите пластиковое окно к деревянному дому своими руками.

Крепление оконной конструкции в подготовленный проем

Первым устанавливается подоконник, который будет служить основанием для стеклопакета, поэтому убедитесь, что он установлен ровно. Чтобы обеспечить плотное прилегание, по бокам рамы следует предусмотреть пазы глубиной около 8 мм. Регулировка производится с помощью пластиковых пластин или досок. Крепление осуществляется с помощью саморезов на нижней стороне коробки. При завинчивании под головку винта следует подкладывать шайбы, чтобы не повредить поверхность.

Следующий шаг — правильно расположить рукоятку. Пленку, защищающую конструкцию, снимать не следует; она предохраняет ее от повреждений при установке окон. При креплении ручка должна располагаться горизонтально. Когда все компоненты собраны, начинается установка металлопластиковых окон ПВХ.

Сначала необходимо выровнять каркас из поливинилхлорида. Рама устанавливается на балки толщиной два сантиметра и выравнивается по горизонтали с помощью спиртового уровня. Затем приступайте к вертикальному выравниванию.

Когда вы достигнете идеальных параметров для уровня воды, прикрутите раму к каркасу с помощью имеющихся в продаже крепежных элементов. Важно не вкручивать шурупы в гребень рамы в месте ее крепления.

После закрепления оконного элемента оставьте по всему периметру зазор в 2 см для монтажной пены.

Перед нанесением монтажной пены подвесьте окна, чтобы избежать ослабления профиля рамы и повреждения окна после нанесения пены. Важно, чтобы пена наносилась только при закрытом окне.

Контроль и запенивание конструкции

После навешивания стекол проверьте, как открывается и закрывается стеклопакет. Если прислоненное окно не закрывается и не двигается дальше, это означает, что рама установлена правильно и выравнивание правильное. После закрытия створки монтажная пена герметизируется, и ей необходимо дать полностью затвердеть в течение одного дня.

Зачем делается обсада для пластиковых окон в брусовом доме?

Чтобы получить качественные окна ПВХ в деревянном доме, необходимо обратить пристальное внимание на особенности монтажа, то есть установить их на специальную раму (основу). Необходимость такой конструкции вытекает из особенностей деревянных зданий. В отличие от здания из камня (бетона или кирпича), дом из деревянных панелей нестабилен в течение длительного времени.

В первые пять лет после постройки здание будет давать усадку. Это приводит к усадке стен на 6 см. Это важный аспект при установке пластикового окна в фахверковом доме. Конечно, нельзя просто установить виниловое окно в фахверковом доме; необходимо построить конструкцию для проема, называемую створкой, которая также известна как пилястра. Его непосредственное назначение — предотвратить воздействие усадки стен на каркас и, соответственно, на каркас:

укрепляет проем;
несет нагрузку;
препятствует воздействию усадки.

Створка похожа на коробку из толстых досок. Он крепится в паз на боковой панели, и крепеж не используется. Над рамой находится компенсационный шов для компенсации усадки деревянного дома. Существует несколько вариантов установки:

в бревне вырезается паз, куда укладывается брусок. В последний элемент закладного бруса вкручивают саморезы;
в стойках по бокам конструкции вырезают паз, с торца бревна в проеме выпиливают шип;
в торце бревен делается паз, на боковых стойках коробки располагается шип.

Чтобы получить качественную конструкцию, необходимо соблюдать технику установки пластиковых окон в деревянном доме. Сначала бревна утепляются и скрепляются скобами или мелкими гвоздями. Этот шаг необходим для утепления дома и предотвращения появления трещин. Затем собирается нижняя отделка, к гребням прибиваются рейки (боковые стойки стекла), а верхний ригель вставляется в верхний паз стоек. Когда рама будет собрана, аккуратно прикрутите бревна, чтобы они не зацепились за бревна.

Все щели, видимые в проеме после установки фланцев, следует заполнить глиной или изоляционным материалом. Затем осуществляется типовой монтаж пластиковых окон в фахверковом доме или срубе.

Деформационный шов заполняется плоскими бревнами, обернутыми пенькой. По мере усадки стены они постепенно удаляются. Для этого снимите верхний кожух и, постучав по досточке, поставьте ее на место.

Можно ли ставить в бревенчатом домовладении?

В установке таких оконных конструкций в деревянных зданиях помогают как специалисты, так и многолетний опыт эксплуатации. Однако эта технология более сложная и отличается от каменных стен.

Это можно объяснить тем, что деревянные дома подвергаются значительной усадке с момента возведения каркаса в течение эксплуатационного периода 2-3 года.

Более того, этот процесс может периодически повторяться из-за колебаний уровня воды в подпочве и подъемной силы мороза.

Поэтому, в отличие от бревенчатых и панельных домов, перед установкой таких оконных блоков в бревенчатом доме необходимо провести тщательную подготовку.

Все о филенчатых дверях: разновидности, правильный выбор, преимущества и недостатки. Филенчатые двери что это?

Для того чтобы защитить рамы из ПВХ от деформаций при оседании стен, заранее устанавливается обрешетка/передняя оболочка, которая воспринимает все вертикальные и горизонтальные нагрузки несущих стен. Кроме того, сверху и снизу устанавливается деформационный шов высотой 12 % от высоты нового блока.

Это важно: в старых деревянных домах, где процесс усадки прекратился, деформационный шов меньше.

Требования к монтажу ПВХ-конструкций в срубе

Установка окон ПВХ — ответственная работа, ведь от их качества зависит создание нормальных условий жизни в доме и безопасность жильцов.

Для этого разработаны десятки нормативных документов, регламентирующих все этапы работ, начиная от производства материалов для установки окна, технологии производства, хранения готовых изделий, их доставки на место, и заканчивая установкой и эксплуатацией такого окна в деревянном здании.

Основные своды правил, которые должны быть приняты во внимание всеми сторонами — производителями, установщиками и владельцами:

СанПиН № 2.1.2.2645.10 — установлены условия проживания: по температуре внутреннего воздуха, относительной влажности и предельному уровню шума.
ГОСТ № 30674, изданный в 1999 г, определяет основные конструктивные требования к окнам.
ГОСТ № 23166, изданный в 1999 г., определяет условия изготовления ПВХ-окон.
ГОСТ № Р 52749, изданный в 2007 г., требования к монтажным швам ПВХ-окон.
ГОСТ № 30971, изданный 2012 г., обладает самой полной информацией по установке ПВХ-окон.
СНиП №23-02, изданный в 2003 г., определяет условия энергоэффективности оконного блока.

Основные требования ГОСТа по установке металлопластиковых окон в деревянных стеновых проемах:

Оконная рама должна иметь меньший размер, чем оконный проем: по ширине на 4 см, а по длине на 7 см.
Погрешность по горизонтали не может быть выше 1мм на 1 м длины рамы.
Для крепления запрещено использование пены, только механические крепежи.
Основательные требования предъявлены к сборочному шву, снаружи ставится водоизоляционная защитная мембрана, а внутри теплоизоляционный слой.

Важно! ГОСТ также устанавливает конкретные требования к положению оконной рамы в толще стены, которое определяется проектировщиком исходя из материала стены его конструкции и расчета изотерм.

Стандарты установки окон ПВХ в стене деревянного дома в зависимости от толщины стены:

Однослойные стены — 2/3 глубины проёма от внешней плоскости стенки.
Сборные стены — 1/2 глубины проёма от внешней плоскости стенки.
Изолированные стены из бревен с изолирующим слоем в середине конструкции — на линии установки утеплителя.
Бревенчатые стены — 2/3 глубины проёма от внешней плоскости стенки.
Бревенчатые стены с внешним утеплителем — окно устанавливается насколько можно поближе к внешней плоскости стенки, непосредственно с изоляционным слоем.

При установке наружной изоляции в стене предпочтительным является каркасно-установочный метод, при котором изоляция частично выступает из плоскости стены и закрывается изоляцией по периметру.

Что такое окосячка и обсада?

Это демпфирующая структура, которая защищает оконную раму ПВХ от процессов усадки в деревянном доме. Он располагается по внутреннему периметру проема технологической стены и состоит из 2 сторон — верхнего и нижнего порогов. Края конструкции закреплены с помощью шпунтового соединения.

Это важно: специалисты считают, что такой фартук нельзя крепить к стенам деревянных каркасных домов, поскольку их оконные проемы уже обеспечены запасом прочности и жесткости и не дают усадки.

Предложите приемлемые материалы для пилястр в зависимости от климатических условий, влагостойкости и требований государственных стандартов:

Используется только сухая доска 50 мм и брус 50х50 или 150х100 мм.
Ширина бруса принимается равной толщине стенки.
Для панорамного остекления или установки больших балконных блоков используют усиленную обсаду с шириной свыше 90 мм, сделанную по клеевой технологии.
Технологический зазор между окосячкой и стенкой здания в оконном проеме нельзя заделывать строительной пеной, специалисты советуют использовать только натуральные утеплители: паклю и мох. Также недопустимо их укладывать очень плотно и тем более утрамбовывать, мешая естественному движению конструкции.

Зачем нужна в старом и новом брусовом строении?

Все деревянные здания сильно подвержены усадке не только из-за использования влажной древесины, но и из-за сезонной подвижности почвы. В результате воздействия этих внешних и внутренних факторов размеры коробки меняются, причем довольно значительно.

Размеры усадки деревянного дома в зависимости от материала стен:

Бревно обычное — до 100 мм.
Бревно оцилиндрованное от 80 до 100 мм.
Брус естественной влажности — не выше 60 мм.
Брус профилированный — не выше 50 мм.
Брус профилированный камерной сушки – примерно 25 мм.
Брус клееный – не выше 20 мм.

Это очень важно. Для компенсации этих напряжений в доме с деревянным каркасом или деревянным каркасом при установке окон ПВХ устанавливается защитная конструкция — защитная рама, которая предохраняет оконную раму от деформации и коробления, обеспечивая тем самым независимость оконной конструкции от поведения наружных деревянных стен.

Какие существуют разновидности?

На практике существует несколько типов уплотнений для деревянных стен:

С закладным бруском. В стене по бокам проделывается специальный паз, куда вставляют закладной брус, место соединения утепляют и герметизируют льняным волокном. Преимущество: самый популярный вариант окосячки, простота исполнения, низкая цена, высокая скорость изготовления. Недостатки: средний уровень защиты.
П-образная в колоду. Вначале в торцах стен выполняют направляющий шип для короба. В вертикальных стойках проделывают пазы, вершник закрепляют к боковинам саморезами, а подоконник – особыми деревянными гвоздями. Преимущества: Очень надежный проверенный временем вариант защиты, высокие теплозащитные характеристики, долговечность конструкции. Недостатки: высокие трудозатраты и цена, сложность выполнения работ, требует привлечения специалистов.
Т-образная в шип, вариант аналогичен П-окосячке: в коробе вырезают жёлоб по размерам шипа на боковинах, верх и низ крепятся аналогично П-образной окосячке. Преимущество: модернизированный вариант, имитирует оконную четверть кирпичного дома, качественное соединение и надежная защита. Недостатки: высокая цена, сложность выполнения работ, требует привлечения специалистов.

Установка окон в бревенчатом доме

Монтаж в деревянном доме начинается с обрезки.

Существует три варианта этого процесса:

Шип-монолитного типа.
Окосячка закладным бруском.
Через колоду.

Второй вариант является самым популярным, но конопатка, как правило, считается самой надежной.

Самый распространенный — самый популярный, но и самый распространенный — самый надежный:

В проем для окна, прямо посреди бруса, потребуется выбрать две борозды вертикального типа. Оптимальный размер 5х5 см. Выполнить процесс рекомендуется бензопилой или же циркулярной пилой.
В образовавшиеся пазы вбить брус такого же размера – 5х5 см. Брус рекомендуется обернуть со всех сторон льноватином. Важно обернуть его так, чтобы уплотнительная смесь была расположена между стеной и бруском и заходила на стены в проеме.
В верхнюю часть бруска установить доску обрезного типа и зафиксировать ее саморезом заподлицо. Два самореза внизу и два сверху. Рекомендуется заранее просверлить небольшие дырочки, диаметр которых немного больше шляпы самореза.
Элементы вертикального типа не должны касаться верхней части проема с рекомендуемым запасом в 8 см. Это необходимо, чтобы вершник толщиной в 5 см имел отступ минимум в 3 см от бруса стены. Это расстояние в 3 см называют зазор для усадки.
Вершник должен вставляться в отверстие с незначительным усилием. Он ни в коем случае не должен свободно двигаться вдоль пазов. Саморезы рекомендуется вкручивать под углом в 15-20 градусов.
Далее утеплитель требуется установить в зазор и закрыть его с внутренней стороны изоляцией, а с внешней – защитной мембраной от ветра.

Это важно: запрещается наносить пароизоляционную мембрану на изоляцию со всех сторон — это приводит к образованию конденсата, который способствует росту и накоплению плесени.

Если вы выбрали раму типа «шпунт-паз», вам необходимо предварительно отпилить Т-образную деталь, которая будет вставлена в пазы и закреплена саморезами.

Противопожарные доводчики: назначение, характеристики, типы и требования. Почему нельзя скручивать доводчики на противопожарных дверях?

Установка пластиковых окон в деревянном доме своими руками

Сначала нужно просто вставить раму в отверстие оконного блока и закрепить ее там. Для этой цели подходят временные скобы, прибитые снаружи.

Совет. Во время процесса лучше всего попросить помощи у коллеги, чтобы удержать конструкцию, пока она не будет выровнена и установлена в проеме.

Пошаговый алгоритм установки виниловых окон:

Нижний край следует выравнивать по уровню. Используют лазерным уровнем.
Под низ каждой стойки потребуется подложить клинья с разной шириной. Это нужно сделать так, чтобы положение рамы было идеально ровным. Малейший перекос приведет к дальнейшим проблемам.
Фиксируются боковые распорки. Они призваны обеспечить одинаковое расстояние рамы от стен. Важно убедиться, что ширина рамы подходящая, в противном случае она просто выпадет из оконного проема. В критической ситуации используется специальный профиль для расширения.
Рама выравнивается вдоль проема. Установку требуется производить в зоне теплого типа – для деревянного дома, в котором нет утеплителя это место расположено четко посередине.
После того, как рама полностью ровная, начинается процесс ее прикрепления. Сначала следует установить боковые стойки. В древесине подготовленной рамы сверлятся отверстия, через которые стеклопакет надевается на нагели. Начать стоит с верхнего, потом с нижнего. Всегда следует проверять вертикали, после чего пространство между ними.
Далее с внешней стороны крепится отливная конструкция. Вставить ее следует под нижнюю часть рамы, закрепить с помощью саморезов в краях. Образовавшуюся щель заливают пеной для монтажа.
Следующим шагом надеваются декоративные элементы и крепежные детали для створки. Нижние надевают на конструкцию рамы, а верхние на саму створку. В первую очередь устанавливается створка на конструкцию, далее вставляется ручка.
Стеклопакеты устанавливаются на прокладки. Если пренебречь покупкой специальных прокладок, то стеклопакет может попросту треснуть из-за давления в угловых частях рамы от металлических элементов. Потребуется забить короткие штапики (верхнего и нижнего типа), после чего забиваются длинные в боковые части.
Монтажный шов вдоль окна следует запенить.
Установка подоконника. Потребуется положить готовую конструкцию подоконника на подоконный брус. Под низ конструкции кладутся клинья, которые будут выравнивать конструкцию под нужный уровень. Подоконник потребуется снять, его торцевую часть и профиль поставочного типа смазать герметичным элементом. Образовавшееся свободное место между клиньями залить пеной. После чего саму конструкцию подоконника кладут и крепко надавливают на профиль. В таком состоянии подоконник требуется держать до полного застывания пены.

Иногда применяется другой подход: Сначала устанавливается конструкция подоконника, и только потом рама и стеклопакет. Необходимо проверить высоту и плотно вкрутить штифты в подоконник. Затем на открытые стеклянные элементы устанавливается стеклопакет. При использовании этой техники нет необходимости выравнивать кадр по горизонтали.

Убедитесь, что материал подоконника подходит для защиты от внешних воздействий.

Установка откосов пластиковых окон в доме из дерева

Самый простой способ сделать быстрый и дешевый подоконник для рамы — полностью закрыть боковые стороны окна пластиковыми вставками.

Профиль. Подойдет в виде буквы L, либо же стартовый. Его следует плотно вкрутить в стену. Важно, чтобы зазор между рамой и вставкой был минимальным.
Угол из пластика. Декоративная конструкция, которая должна закрыть торец панели, чтобы входя в комнату, не было видно остаточных элементов. Прикручивается плотно е стене с помощью тех же саморезов.
Вагонка из пластика.

Алгоритм очень прост: нужно надеть молдинг на профиль и закрыть угол.

Часто при монтаже не требуется заполнение пеной. Чтобы дополнительно защитить стык и предотвратить проникновение холода в дом, между чердаком и стеной следует проложить изоляцию.

Снаружи на стык укладывается ветрозащитный барьер в виде мембраны. Подходит пароизоляция с высоким индексом паропроницаемости.

Рекомендуется защищать монтажную пену от прямого контакта с ультрафиолетовым светом, чтобы сохранить ее качество надолго. Также часто птицы срывают пену с окон на открытом воздухе.

Установка окна своими руками

Сегодня купить или заказать окно с рамой из ПВХ-профиля по индивидуальным размерам не составляет труда даже в небольшом городе, в то время как в большом городе существует множество компаний, занимающихся производством и установкой ПВХ-окон. Однако многие люди отказываются от профессиональной установки и полагаются на собственные силы.

Самостоятельная установка экономит деньги

И это логично: стоимость установки компанией составит от трети до половины общей стоимости. В большинстве случаев любой человек, имеющий базовые строительные навыки, простые инструменты и напарника, может выполнить установку самостоятельно, если окно большое.

Способы установки: рамные дюбели и монтажные пластины

Существует два способа установки окон с металлической рамой: с помощью рамных штифтов (через раму) и на специальные монтажные пластины, которые крепятся к лицевой стороне рамы.

Монтажные пластины. Фото с сайта oknakraft.ru

Нет смысла решать, какой метод лучше, потому что у каждого метода есть свои положительные стороны. Профессионалы обычно используют оба варианта, даже при установке конструкции — в зависимости от обстоятельств.

Для самостоятельной установки небольшого окна, возможно, лучше использовать анкерные пластины. Они крепятся снаружи, и нет необходимости «распаковывать» окно — снимите планки стеклопакета, чтобы убрать угол остекления и добраться до точки крепления внутри рамы.

Удаление глазури может быть затруднено без специальных инструментов и навыков.

У профессиональных монтажников есть специальные инструменты — пластиковые шпатели различных форм — и необходимые навыки. Ручные инструменты могут повредить как раму, так и сам стеклопакет.

Крепление с помощью рамных анкеров более целесообразно для больших окон или для остекления, которое подвержено высоким ветровым нагрузкам, например, в квартире с мезонином. Если вы не собираетесь снимать стеклопакеты, перед установкой окна необходимо снять верхнеподвесные створки.

Варианты крепления оконной рамы. Иллюстрация из ГОСТ 30971-2012, фото с сайта docs.cntd.ru.

Важно выбрать надежное крепление необходимой длины и в соответствии с материалом стены. Так, для полнотелого кирпича можно использовать самонарезающие дюбели, для пустотелого кирпича — шурупы Molly, для бетонных стен подходят саморезы с пластиковыми штифтами.

При монтаже нужно учитывать размер креплений: саморезы берутся такой длины, чтобы не проткнуть насквозь брус окосячки. Крепёж окна должен фиксироваться только за брус обсадной коробки, а не за стену. Иначе установка обсады становится бессмысленной тратой денег.
Если детали окосячки, помимо монтажной, выполняют ещё и декоративную функцию (служат откосами), то монтаж металлопластиковой рамы с помощью специальных анкерных пластин невозможен, так как крепёж будет виден.

Как выбрать шпонированные двери. Что такое шпон двери.

Разметка точек крепления

После того, как вы убедились, что подготовленный проем соответствует требованиям и размерам готового оконного блока, и приобрели всю необходимую фурнитуру, нужно отметить точки крепления — места, где будут располагаться анкерные пластины или отверстия для дюбелей.

Назначение обсады и ее разновидности

Древесина неравномерно реагирует на сушку. Больше всего изменяются линейные размеры вдоль зерна, в то время как продольные размеры остаются почти неизменными. При усадке деревянного дома уменьшается высота стен, а вместе с ней и высота проемов (окон, дверей). Для предотвращения «усадки» окна и заклинивания его подвижных створок устанавливается грубая деревянная рама — отбортовка.

Он компенсирует эффект усадки, вызванный следующими факторами:

скользящего способа вертикального крепления к стене в проеме;
зазора между верхней доской черновой рамы и верхним венцом самого проема;
использования для окосячки исключительно сухой древесины, которая прошла уже этап усушки.

Существует несколько типов фронтов, которые отличаются способом создания скользящего соединения. Хотя основной принцип крепления рамы к проему одинаков — соединение «шип-паз».

Различают следующие варианты:

Пазы вырезают в торцах боковых стен проема.Обсадную раму изготавливают заранее из обычной строганой доски. К ней в комплект заготавливают закладные бруски, сечение которых должно быть меньше ширины и глубины паза.Бруски закладывают в пазы, чтобы они в них свободно скользили. К брускам крепят обсадную раму.Достоинство способа — простота изготовления. Недостатки — щель между закладными брусками и обсадой, а также риск того, что шурупы могут вылезти сбоку бруска и заклинить его в пазу проема.
Пазы вырезают в боковых стенах проема. Для боковых стоек обсадной рамы используют профилированный брусок с «Т-образным» сечением.Сборку рамы проводят на месте (в самом проеме), заложив шипы боковых стоек в пазы проема.Достоинство — отсутствие щелей в обсадной раме. Недостаток — сложность сборки.
Шипы вырезают в боковых стенках проема.Пазы делают в боковых стойках обсадной рамы. Сборку обсады проводят на месте.Достоинства и недостатки такие же, как и во втором варианте.

Установка окон в деревянном доме

Далее рассмотрим технику установки пластикового окна в деревянном доме с использованием третьего типа обшивки каркаса — шпунта.

При заказе окон и подготовке оконного проема следует учитывать следующие соображения:

Высота проема должна быть на 15-17 см больше рамы окна (плюс высота подставочного профиля пластикового окна, который обычно входит в комплект поставки). Из них по 4-5 см приходится на нижнюю и верхнюю поперечину обсадной рамы, 2-4 см на запенивание окна и подоконника, 4-5 см на уменьшение проема в результате усадки.
Ширина проема должна быть больше окна на 22-24 см. Из них по 10 см приходится на толщину боковых стоек обсады, а 1-2 см нужны для запенивания пластикового окна.

Подготовка оконного проема

Самый сложный этап — выпилить патрубок по краям оконного проема. Оптимальная длина патрубка составляет 5 см или менее, при условии, что паз в боковых откосах мульона имеет как минимум такие же размеры. Для этого выполните следующие действия:

отмечают на торцах проема вертикальный уровень, вынеся его чуть вперед от центра стены в сторону улицы;
отбивают относительно разметки две параллельные линии так, чтобы они находились равноудалено от нее в обе стороны, а расстояние между ними равнялось ширине шипа;
бензопилой по каждой линии делают пропилы глубиной 5 см;
на внутренней и внешней стене отбивают линии на расстоянии 5 см от вертикальных краев проема;
по линиям делают бензопилой надрезы глубиной 5 см;
убирают «лишнюю» древесину, при необходимости дорабатывая шип стамеской.

Примечание. Если в строящемся доме есть возможность проложить силовой кабель 220 В (удлинитель), то канавку можно прорезать ручной циркулярной пилой.

Подготовка деталей обсадной рамы

Боковые пороги изготовлены из дерева 100×150 мм.

Отлив должен быть на 2-4 см выше высоты оконной рамы, оставляя зазор 10-20 мм снизу и сверху между отливом и рамой, который заполняется монтажной пеной. Вырежьте паз в середине древесины на одной из граней широкой стороны, чтобы «вписаться» в гвоздь по бокам отверстия. Вырезать паз лучше всего не на месте, а в мастерской на верстаке с помощью ручного электроинструмента:

на широкой стороне бруса наносят две параллельные линии на расстоянии 5 см от края;
ручной дисковой пилой делают два пропила глубиной 5 см;
между крайними надрезами делают еще 4 дополнительных пропила на расстоянии друг от друга приблизительно в 1 см (с учетом, что толщина стандартного пильного диска равна 3.2 мм);
аккуратно выламывают древесину из паза, и дорабатывают стамеской его дно.

Установка окна

Установка винилового окна в деревянном доме — это современное искусство:

установка окон на монтажные пластины в деревянном доме

Длина саморезов для первого способа выбирается так, чтобы они не проникали в раму.

Вставляют в проем окосячки окно. Выставляют его по уровням (вертикали, горизонтали и относительно плоскости проема), используя пластиковые или деревянные клинья.

Эти же клинья задают необходимые зазоры между окном и окосячкой, но необходимо проследить, чтобы они не выгнули профиль.

Крепят окно к обсаде одним из способов. При креплении через раму важно, чтобы линия крепления не попала на шип проема — в этом месте обсада наиболее тонкая.

крепим раму к окосячке саморезами по дереву

Для этого плоскость окна должна быть смещена внутрь или наружу относительно скользящего соединения обсады в проеме. При креплении с помощью уголков окно крепят к выступу четверти на обсаде.

Обрабатывают зазоры антисептиком. Дают ему просохнуть, и заполняют швы монтажной пеной.

Для деревянного дома нужно выбирать особенный, эластичный состав, который может выдерживать значительные деформации во время усадки без разрушения отвердевшей пены.

Герметизируют монтажный шов со стороны помещения паронепроницаемой пленкой, со стороны улицы — влагостойкой лентой мембранного типа.