Возьмите дрель с молотком, сверло и дюбели. Возьмите сверло того же диаметра, что и крепежные элементы. Его длина должна быть не менее 30 см. Чтобы точно определить глубину сверления, на сверло нужно наклеить ленту. При этом отмечается расстояние, которое немного больше необходимой глубины.
Установка металлических входных дверей – основные этапы и нюансы
Установка входной двери необходима при покупке нового жилья, капитальном ремонте или замене старой, изношенной конструкции. Чтобы дверь была надежной и долговечной, следуйте инструкциям, придерживайтесь техники и изучите строительные нормы, если вы устанавливаете дверь самостоятельно.
Установка металлической двери требует качества и скорости:
- Перфоратор с набором буров и сверл;
- Строительный уровень и отвес;
- Набор отверток и шуруповерт;
- Рулетка и угольник для измерений;
- Зубило, молоток и кувалда;
- Болгарка и электропила для деревянных срубов;
- Сварочный аппарат;
- Анкерные болты или стержни арматуры для крепления;
- Деревянные клинья;
- Набор торцевых ключей;
- Монтировка или лом;
- Цементный раствор и монтажная пена для заполнения зазоров.
Подготовка проема к установке новой двери
Правильная подготовка проема упрощает установку. При демонтаже старой двери следует как можно меньше повреждать стену, особенно кирпичную или газобетонную. Закрепленные петли откручиваются и снимаются, начиная снизу.
После снятия дверного полотна снимают рамы, дверную коробку разрезают в разных местах по периметру и вынимают ломом. Старые кронштейны и крепежные штыри срезаются угловой шлифовальной машиной. Периметр очищается от старой штукатурки и выступающих элементов стены. Большие щели закладываются кирпичом и заполняются цементным раствором.
В нижней части проема, где находится порог, необходимо удалить гниющую древесину и разрушенную кирпичную кладку. Блок выравнивается кирпичами или деревом на нужной высоте, которые должны быть обработаны антикоррозийным средством. После установки новая конструкция становится вровень с полом пешеходной дорожки. Это необходимо учесть, если пол будет вымощен цементным раствором.
Теперь отрегулируйте дверной проем по размеру двери, чтобы оставить оптимальный зазор в 15-25 мм с каждой стороны. Тогда дверь будет более устойчивой, а дюбелей для крепления — меньше. В то же время узкий дверной проем не позволяет хорошо выровнять коробку и качественно загерметизировать стыки.
Расширить дверной проем можно с помощью шлифовальной машины и перфоратора. Чтобы сделать дверь меньше, используются кирпичи. При небольших зазорах, например, 50 мм, в проем вставляется сварная рама из уголкового материала. Она должна закрывать стену с обеих сторон. Можно установить желоб или вбить арматуру в края стены. Оставшиеся полости заполняются цементным раствором.
Установка коробки
Перед установкой разделите дверную конструкцию на полотно и коробку. Оставьте дверь в стороне. Чтобы не повредить поверхность, не снимайте защитную пленку до завершения всех монтажных и отделочных работ, включая облицовку.
Рама вставляется в дверной проем и выравнивается по вертикали и горизонтали с помощью спиртового уровня. Она должна быть заподлицо с внешней стороной стены. Подложите под нее монтажные прокладки толщиной 2 см.
В этом случае входная дверь открывается наружу. Для выравнивания двери используйте деревянные или пластиковые клинья. Для вертикальной стороны необходимо 3 штуки и 2 клина сверху. Их следует разместить рядом с местом будущего крепления. После завершения монтажных работ их удаляют или оставляют в качестве дополнительной опоры. Проверьте правильность выравнивания, измерив диагонали; они должны совпадать. Используйте отвес, чтобы определить, наклонена ли рама вперед или назад.
Для повышения надежности крепежные штыри по возможности располагают дальше от внешнего края стены. В домах с панелями даже рекомендуется немного утопить дверь в проем. Однако это несколько ограничивает угол открывания двери.
Материалы и инструменты
Многие сайты рекомендуют начинать замену (установку) дверной коробки с замера дверного проема, а затем заказывать дверь у производителя. Это мнение имеет свой смысл, но применимо только к новым зданиям. Нет ничего плохого в том, чтобы измерить точные размеры проема во всех направлениях.
Это не так просто при замене дверей — ошибка в измерении всего на 2 см может привести к серьезным проблемам. Если проем необходимо расширить, это можно свести к минимуму. В обратном случае придется понести расходы и проделать большую работу. Поэтому лучше изменить порядок работ и построить весь процесс следующим образом:
- приобрести материалы и инструменты;
- убрать старую дверь;
- очистить проем от штукатурки и четверти (имеется во всех хрущевках);
- провести замеры;
- заказать дверь;
- провести монтаж входной двери;
- выполнить завершающие работы.
Необходимы материалы для работы:
- анкера (болт анкерный) диаметром не менее 10 мм и длиной не менее 15 см — 6 шт. (четыре с одной стороны, два с другой). Перед покупкой лучше позвонить в компанию, где будет заказываться дверь (или магазин), и уточнить, идут ли в комплекте анкерные болты;
- стальная арматура длиной 10-12 см и сечением не менее 10 мм, если дверь будет крепиться сваркой к проушинам — 8-12 шт.;
- силиконовая смазка для подшипников и эксцентрика;
- монтажная пена;
- деревянные или пластиковые распорные клинья (можно сделать самому, но лучше купить) для фиксации дверной коробки в нужной плоскости — 8 шт.;
- мусорные мешки;
- полиэтиленовая пленка для защиты мебели от пыли.
Если необходимо уменьшить размеры дверного проема, то также потребуется приобрести готовую цементно-песчаную смесь и, если необходимо устранить большие щели (более 10 см), то кирпич.
Набор инструментов зависит от способа крепления коробки к стене. Ниже приведен универсальный перечень, которым следует пользоваться в любом случае.
Итак, чтобы установить металлическую входную дверь в квартире своими руками, необходимы инструменты:
- перфоратор (может заменить ударная электродрель) — нужен обязательно;
- шуруповерт с комплектом бит или крестообразная и шлицевая отвертки;
- болгарка с отрезным и алмазным кругом — нужна в основном при расширении проема или ликвидации четверти в домах старой постройки;
- сварочный полуавтомат — необходим при креплении проушин к арматуре сваркой или установке дверной коробки на «захваты»;
- монтировка или ломик;
- молоток;
- долото;
- рулетка на 3 м;
- ватерпас или лазерный уровень;
- мебельный ключ №4;
- накидная головка гаечного ключа для натяжки анкерного болта;
- самодельный отвес;
- распылитель для воды;
- строительный карандаш или маркер.
Если перечисленных выше электроинструментов нет в хозяйстве, можно попросить их у друзей или знакомых или взять на время. Покупать их нецелесообразно — дешевле будет доверить установку двери профессионалу.
Подготовка дверного проема
Предлагая сначала заказать новую дверь, а затем демонтировать старую и подготовить проем, специалисты подчеркивают, что при поочередном выполнении этих работ квартира останется без входной двери на 1-2 ночи. Практика показывает, что даже профессиональные замерщики допускают ошибки при измерении проема со старой дверью
В результате неправильных замеров вам придется остаться без двери на несколько дней. Поэтому нужно определиться: либо правильные размеры дверной коробки для проема, либо возможная проблема в случае ошибки.
Демонтаж старой двери
Разборка двери начинается со снятия дверного полотна. Для разъемных петель достаточно приподнять дверь ломом. Неразборные петли снимаются с рамы при помощи отвертки, откручивая саморезы. Начинать лучше с нижней части.
Деревянную коробку распиливают посередине боковых стоек и вынимают ломиком. Чтобы снять металлический короб, крепежные элементы — анкерные болты или отверстия — вырезают абразивом. После того как короб освобожден от деталей, его осторожно сжимают или простукивают. Опасно применять слишком большую силу — можно повредить стены.
Подготовка проема
Демонтаж старой двери — первый шаг к установке плоской входной двери своими руками. Далее:
- удаляются наличники, старая монтажная пена, утеплитель, куски оставшейся на откосах штукатурки, распорные клинья, а также срезаются все выступающие металлические элементы. Порог разбирается;
- отвесом проверяется вертикаль стены внутри проема. Если есть завал внутрь двери более 1 см, его необходимо перфоратором и долотом убрать — возникнут сложности при установке дверной коробки;
- имеющаяся в домах старой постройки, четверть в дверном проеме удаляется. Это можно сделать болгаркой с алмазным диском, что очень шумно и пыльно или перфоратором насверлить отверстия по всему периметру с небольшим шагом, а затем молотком и долотом выбить оставшийся бетон. Упростить работы поможет карандашная разметка линии реза;
- проводятся замеры высоты и ширины проема, после чего делается заказ на изготовление дверей;
- торцы стен в проеме внимательно осматриваются. При необходимости, выступающие части стенного материала сбиваются вручную (молоток и долото) или срезаются болгаркой. Расшатавшиеся кирпичи и крошащиеся куски бетона удаляются. Пустоты и щели обрабатываются грунтовкой глубокого проникновения, а затем заделываются цементным раствором (1 доля портландцемента, 3 — песка). При этом маленькие выбоины можно игнорировать, а большие — закладывать кусками кирпича;
- следующий этап для тех, кто живет в старых домах: осмотр и ремонт пола под дверной коробкой. Там вмонтирован деревянный брус, который от времени становится трухлявым. Его необходимо удалить. После этого есть два варианта: поставить новый брусок или заделать это место кирпичем и залить цементно-песчаной смесью;
- если стена сложена из легких бетонов (газосиликатные блоки, керамзитобетон и т.д.) или по толщине меньше 15 см, стены проема обвариваются металлической рамой. Такая операция часто необходима и в случае, если дом панельный;
- готовый к установке проем должен быть шире изготовленной двери на 4-5 см (по 20-25 мм с каждой стороны). Такие зазоры обеспечивают качественную установку и утепление, повышают прочность и надежность конструкции.
Замер и заказ двери
Скорость и качество работы по установке входной двери зависит от точности проведенных измерений. Высота должна быть измерена в двух точках, ширина — внизу, посередине и вверху. Для расчета размера дверной коробки берутся наименьшие значения по вертикали и горизонтали, из которых затем вычитается 40-50 мм на технические зазоры.
Перед походом в магазин следует определить положение петель, то есть решить, в какую сторону должна открываться дверь. Обычно выбирают направление к стене коридора. Если коридор непрерывный, то проще занести мебель с противоположной от входа стороны.
Проемы в старых зданиях обычно не стандартизированы. Поэтому необходимо решить, расширять ли проем или заказать дверь в соответствии с существующими размерами. Опыт показывает, что второй вариант влечет за собой финансовые потери, но в остальном предпочтительнее (заказчик избегает шумного, грязного и длительного процесса подгонки проема под размер дверного элемента), тем более что почти во всех компаниях заказ выполняется на следующий день.
Еще один важный момент при заказе — утеплитель должен быть не только на дверном полотне, но и на внутренней стороне дверной коробки.
Как правильно замерить?
Измерить дверной проем несложно — главное, чтобы замеры были правильными.
Все данные должны быть записаны
- Высота – промежуток от полового покрытия до высшей точки поверхности;
- Ширина – промежуток между боковыми точками прохода;
- Глубина – это толщина стены, куда будет монтироваться изделие;
- Уклон – присутствие перекосов.
Все мерки должны быть сняты отдельно. Если соблюдать все правила, трудностей не возникнет
Как правило, входные двери имеют стандартизированные размеры, и производители выпускают продукцию в соответствии с этими параметрами. Поэтому цена на такие модели ниже, чем на индивидуальные. В настоящее время стандартные одностворчатые двери имеют следующие размеры: 86 × 205 см или 96 × 205 см. Они подходят для проемов с минимальным размером 88 × 210 см или 98 × 210 см. Для двустворчатых дверей размеры составляют 160 × 205 см.
Рассмотрим размеры подробнее:
- Сначала измеряют ширину. Ширина стандартного полотна – 80 или 90 см. С дверной коробкой эти показатели будут 86 см и 96 см, соответственно, а ширина проема не менее 88 и 98 см. Для точных показателей ширины прохода необходимо сделать замеры рулеткой вверху, снизу и по центру.
- Измерить высоту также несложно. Высоту замеряют в трех точках – по краям и посередине. По стандартам дверь высотой 200 см, с коробкой – 205 см. Таким образом, высота проема не менее 207 см. При монтаже двери оставшиеся зазоры маскируют пеной и штукатурят.
- Замер глубины максимально важен. Ширина стены больше двери, поэтому предельно важно подобрать подходящую по ширине коробку. Типичные конструкции подходят для стен толщиной в 300-400 мм. В случае, если коробка не закрывает весь проход, тогда ее наращивают с помощью добора. Для определения глубины прохода делаются вышеуказанные замеры.
Бывают случаи, когда дверной проем имеет аномалии в горизонтальном или вертикальном направлении. Это может быть неровность или наклон одной из частей. Если неровность можно легко исправить шпаклевкой, то с наклоном дело обстоит сложнее. Вам понадобится спиртовой уровень, чтобы определить наклон и использовать его для расчетов.
Есть еще один способ определения наклона — это измерение диагоналей, они должны быть равны, в некоторых случаях допускаются минимальные отклонения.
Если результаты измерения намного больше, чем обычно, стоит закрыть часть проема кирпичом или другим строительным материалом. Если он не намного больше, то достаточно заштукатурить образовавшийся зазор. Если проем меньше, чем нужно, иногда стоит удалить часть стены.
Как установить?
Перед началом установки необходимо демонтировать старую дверь, как описано выше. Затем следует произвести необходимые замеры и убрать из проема все лишние предметы.
В частном доме
Деревянный дом
При установке в деревянном доме необходимо учитывать некоторые моменты:
- Прочность. Сооружения из дерева зрительно выглядят очень прочными. Но когда устанавливается металлическая конструкция в дверной проход, участок, находящийся рядом с дверной коробкой, слабеет и появляется риск возникновения щели, сквозь которую будет проникать пыль и ветер;
- Усадка. После возведения дома из дерева, его фундамент подвергается сильному давлению. Несколько лет происходит усадка сооружения и поэтому оконные и дверные проемы изменяются в размерах;
- Правильный монтаж. Если установка металлических дверей в квартирах и домах из кирпича исключает разрушения проемов, то проходы в деревянных домах ослабевают и способны даже расколоться. Поэтому процесс монтажа входной двери требует внимательности и кропотливой работы;
- Эксплуатация. Нужно помнить, что за время эксплуатации дерево может поменяться под действием перепада температур и повышенной влажности.
Двери в деревянных домах должны быть более компактными, чем в домах из плит и кирпича.
Существует две техники установки, которые можно использовать в деревянном доме:
- Первая техника – монтаж с использованием брусков. Брус вставляют в пазы в торцах прохода. В него ставят замок.
- Вторая техника – установка двери в срубе с применением обсадной коробки. В обсадную коробку устанавливают двери из дерева и металла. Проход в доме из брусьев советуют устанавливать не раньше, чем через год после завершения строительства. За этот промежуток времени высохнет основная часть древесины и завершится усадка.
Дом из пеноблока
Теперь рассмотрим установку входных дверей в домах, которые сделаны из пенопласта. Этот материал представляет собой легкий бетон, который является достаточно мягким. При установке пенобетонной конструкции важно помнить, что вы стоите на фундаменте, а не на блоке.
Двери в домах из легкого бетона устанавливаются одним из трех способов:
- на анкеры;
- на каркас из металла;
- на деревянную обвязку.
Входные изделия могут быть установлены как внутри помещения, так и снаружи. Наружные двери устанавливаются на внешнем фасаде дома. Они должны быть особенно прочными и термостойкими. Внутренние входные двери устанавливаются внутри дома. Качество межкомнатной двери зависит от материала и компонентов.
Преимущество каркасных домов перед деревянными домами и другими деревянными конструкциями заключается в том, что они не нуждаются в усадке. Поэтому входную дверь в каркасном доме из бруса можно устанавливать после возведения стен и завершения ремонтных работ.
Если входную конструкцию планируется установить до завершения фасадных работ, следует предусмотреть запас в несколько миллиметров на толщину облицовки.
В «хрущевке»
Выбор входной конструкции для дома «хрущевки» — задача не из легких. Существует два способа установки дверных изделий в таких жилищах:
- Расширение проема. В этом случае нужно произвести грамотные замеры, чтобы новые входные двери не помешали соседям, так как в «хрущевках» входы в жилое помещение, расположены близко друг к другу;
- Изготовление двери под заказ. Этот способ более предпочтителен, поскольку проход не придется увеличивать.
Как вставить дверную коробку
Во-первых, необходимо обратить внимание на способ крепления двери. Обратите особое внимание на расположение крепежных отверстий в конструкции.
Часто отверстия делаются непосредственно в раме — в одной из планок, но этот вариант не очень надежен. Если входная дверь установлена заподлицо с поверхностью стены, то дюбели в отверстиях располагаются очень близко к поверхности стены. Это может привести к появлению трещин в стене.
Не устанавливайте дверное полотно с таким типом крепления, если зазоры составляют более 300 мм.
Есть лучшее решение с крепежными пластинами, которые привариваются к каждому косяку. Они монтируются в том же направлении, что и стена. Бывают случаи, когда коробка продается без отверстий. Тогда их приходится сверлить вручную и приваривать крепежные пластины.
Монтаж входного изделия, независимо от того, выполняется ли он профессионалами или самим владельцем квартиры или дома, начинается с установки коробки в проходе. Она устанавливается на клинья без наклона. Они помогают зафиксировать коробку и выровнять железную дверь. Это можно сделать без особых усилий с помощью лазерного уровня. После выравнивания клинья убирают или добавляют.
Изложим пошагово, как правильно установить входную дверь:
- Сквозь отверстия в стойках необходимо просверлить каналы. Их длина должна соответствовать параметрам анкера.
- Анкеры вкручиваются или забиваются.
- Полотно надо повесить на петли, заранее смазанные. Если устанавливается металлическая дверь, то на нее изначально нужно разместить ручки, замки и остальные комплектующие.
- Теперь проверяют, как закрывается дверь. Как правило, она должна плавно скользить на петлях, замок закрываться без применения усилий, ключ в замке поворачиваться без трудностей.
- Зазоры между стеной и дверью заполняют пеной или специальным раствором.
После высыхания пены удалите ее излишки. После того как пена высохнет, удалите лишнюю пену, удалите лишнюю пену, затем заштукатурьте наличник. Затем добавьте рамы к передней части.
Чтобы узнать, как установить входную дверь своими руками, посмотрите видео ниже.
Установка входной двери в газобетон
Еще один строительный материал с особыми свойствами — легкий бетон. Он не выдерживает ударных нагрузок, поэтому установить входную дверь, как в случае с кирпичной стеной, не получится: Она просто выпадет. Выход из положения следующий: сделайте металлическую угловую раму, которая держится на стене за счет упора.
В местах креплений — крепежных отверстий или дырок — сделайте поперечные детали, которые зажмут два уголка. И на этих поперечных деталях будет держаться дверь.
Установку и конструкцию металлических дверей можно увидеть на видео.
Второй способ установки менее распространен. Он менее трудоемкий и требует меньшего количества материала. Однако неизвестно, насколько надежна входная дверь, установленная по этому методу. Пока нет никаких данных.
Обработка технологического зазора
Большинство мастеров восполняют технический пробел с помощью монтажной пены. Для повышения адгезии ее наносят на влажную поверхность. Используйте пену с низким коэффициентом объемного расширения. Заполните пустоты на 70 % и дайте затвердеть. Во избежание загрязнения защитите раму и пресс малярным скотчем. Когда пена затвердеет, обрежьте излишки.
Этот метод хорош тем, что позволяет быстро и легко заменить дверь.
Если вам нужна большая прочность, заполните щели плотным цементно-песчаным раствором. Это создаст стену внутри металлического U-образного профиля и прочно и надежно зафиксирует дверь. Все щели заполняются раствором, поэтому улучшается звукоизоляция, а крепления остаются скрытыми в толще стены.
У этого варианта есть только один недостаток. При демонтаже необходимо приложить немало усилий, чтобы извлечь проем из рамы.
Установка наличников и фурнитуры
Как уже упоминалось ранее, металлические двери могут быть изготовлены со сварной рамой. Тогда вам останется только прикрепить конструкцию. Иногда такое расположение неудобно. Для таких случаев существуют конструкции из металлического профиля. Они крепятся к раме с помощью заклепок.
Дверные системы продаются в собранном виде со встроенными замками и глазками. Остается только прикрутить ручки. Для этого вам понадобится крестовая отвертка. Ручка вставляется в паз и фиксируется латунными фитингами.
Отделка откосов
Существует множество различных способов декорирования обшивки. Необходимо учитывать особенности помещения, стиль обстановки и предпочтения домочадцев.
- Штукатурка с последующим оформлением декоративными материалами (обоями, краской, плиткой и т.д.).
- Декоративная штукатурка и шпаклевка. Снаружи помещения нельзя использовать гипсовые смеси. Откажитесь от них, если в помещении повышенная влажность, и двери зимой могут промерзать.
- Листовыми материалами (ДСП, МДФ, пластиком, магнезитовыми плитами и т.п.). Для этого изготовьте каркас нужной формы, на который при помощи саморезов закрепите вырезанные по размеру фрагменты.
Как видите, установить металлическую дверь довольно просто. Главное — не торопиться и следить за этапами работы. В этом случае у вас все получится, даже если вы делаете это впервые.
У вас есть вопросы?
Мы всегда рады новым клиентам и готовы проконсультировать вас по любым вопросам, касающимся нашего широкого ассортимента металлических дверей и другой дополнительной продукции.
