Как установить входную металлическую дверь самостоятельно. Как установить входные двери.

Для начала возьмите дрель с функцией удара, сверло и дюбели. Сверло должно соответствовать диаметру крепежных элементов, а его длина рекомендуется не меньше 30 см. Чтобы уверенно контролировать глубину сверления, прикрепите к сверлу сантиметровую ленту, отметив на ней расстояние, немного превышающее требуемую глубину.

Установка металлических входных дверей – основные этапы и нюансы

Процесс установки входных дверей становится необходимым в различных случаях, таких как покупка нового жилья, проведение капитального ремонта, либо замена устаревшего и поврежденного дверного полотна. Для того чтобы новая дверь прослужила долго и надежно защищала ваш дом, следуйте четким инструкциям, учитывайте технологии монтажа и изучайте строительные нормы, если планируете осуществлять установку самостоятельно.

Процесс монтажа металлической двери требует не только скорости, но и высококачественных результатов:

• Перфоратор с набором сверл и буров;
• Строительный уровень и отвес для выравнивания;
• Набор отверток и аккумуляторная дрель;
• Рулетка и угольник для точных измерений;
• Зубило, молоток и кувалда для работы с твердыми материалами;
• Болгарка и электропила, если требуется работа с деревянными элементами;
• Сварочный аппарат для соединения металлических частей при необходимости;
• Анкерные болты или арматурные стержни для надежного крепления;
• Деревянные клинья для временной фиксации коробки;
• Набор гаечных ключей;
• Монтировка для демонтажных работ;
• Цементный раствор и монтажная пена для запечатывания зазоров.

Подготовка проема к установке новой двери

Тщательная подготовка дверного проема значительно упрощает дальнейший процесс установки. При снятии старой двери важно минимизировать повреждения окружающей стены, особенно если она выполнена из кирпича или газобетона. Сначала аккуратно открутите и снимите петли, начиная с нижней части.

После того, как дверное полотно освобождено, следует извлечь дверную раму. Это можно сделать, разрезав дверную коробку в нескольких местах по периметру и осторожно извлекая ее с помощью ломика. Старые крепежи и кронштейны также следует удалить с помощью угловой шлифовальной машины. Периметр проема должен быть очищен от мусора, старой штукатурки и ненужных выступов. Значительные щели требуют заполнения кирпичами и цементным раствором.

В нижней части проема, где будет установлен порог, необходимо удалить разрушенные участки кирпичной кладки и гнилую древесину. Далее, уровень необходимо установить на нужную высоту с использованием кирпичей или древесины, обработанных антикоррозийным составом. После установки новая дверь должна соответствовать уровню пола прохода, особенно если он будет выложен цементным раствором.

Затем произведите регулировку проема, чтобы оставить зазор от 15 до 25 мм с каждой стороны от двери. Это обеспечит высокую устойчивость двери и уменьшит потребность в дюбелях для крепления. Узкие проемы могут осложнить процесс выравнивания коробки и качественного герметизирования ее стыков.

Для расширения проема используйте угловую шлифовальную машину в сочетании с перфоратором. Сокращение размера проема или заполнение больших щелей возможно путем использования кирпичного блока или установки сварной рамы из металлического уголка, которая должна охватывать стену с обеих сторон. Остаточные полости заполняются цементным раствором.

Установка коробки

Перед установкой двери отделите дверное полотно от коробки. Оставьте дверное полотно в стороне на весь период монтажа, не удаляя защитную пленку для сохранения качественного состояния до завершения всех отделочных работ, включая облицовку.

Установите коробку в проем и выровняйте ее с помощью строительного уровня. Коробка должна наматываться вровень с внешней частью стены. Используйте подкладочные прокладки толщиной около 2 см для выравнивания.

Если дверь открывается наружу, для точного выравнивания используйте деревянные или пластиковые клинья, расположив три из них с одной вертикальной стороны и два сверху, рядом с местом будущего крепления. После завершения монтажных работ клинья можно будет удалить или оставить в качестве дополнительной опоры. Чтобы удостовериться в правильности выравнивания, измерьте диагонали — они должны быть равны. Убедитесь, что рама не наклоняется вперед или назад с помощью отвеса.

Для усиления надежности крепежные штыри желательно устанавливать на уровне, далеким от верхнего края стены. В домах с панельными конструкциями рекомендуется немного утопить двери в проем, что может сломить угол открывания двери.

Материалы и инструменты

Различные источники советуют начинать замену или установку дверной коробки с измерения проема дверей, чтобы затем заказать необходимую дверь у изготовителя. Это действительно имеет смысл, однако данный метод применим в основном для новых зданий и не всегда целесообразен в случае замены старых конструкций. Ошибка в замерах всего лишь на 2 см может привести к серьезным последствиям, особенно если придется расширять проем. В противном случае это может обернуться дополнительными расходами и большими объёмами работ.

Лучше изменить порядок работ и придерживаться следующего плана:

1. приобрести все необходимые материалы и инструменты;
2. демонтировать старую дверь;
3. очистить проем от старой штукатурки и излишков материалов;
4. провести все необходимые замеры;
5. заказать новую дверь;
6. произвести монтаж входной двери;
7. завершить все отделочные работы.

Для работы вам понадобятся следующие материалы:

• анкера с диаметром не менее 10 мм и длиной не менее 15 см — 6 шт. (четыре с одной стороны и два с противоположной). Перед покупкой рекомендуется уточнить, идут ли анкерные болты в комплекте с заказываемой дверью;
• стальные арматуры длиной 10-12 см и сечением не менее 10 мм, если планируется сварка с проушинами — 8-12 шт.;
• силиконовая смазка для подшипников и эксцентриков;
• монтажная пена;
• деревянные или пластиковые распорные клинья (можно изготовить самостоятельно, но лучше приобрести) — 8 шт.;
• мусорные мешки;
• полиэтиленовая пленка для защиты мебели от пыли.

Если приходится уменьшать размеры дверного проема, то могут понадобиться готовые цементно-песчаные смеси, а также кирпич в случае, если необходимо заделать крупные щели (более 10 см).

Набор инструментов будет зависеть от выбранного вами метода крепления коробки к стене, однако существует универсальный перечень, который следует учесть при любом подходе:

• перфоратор (может быть заменен удачной электрической дрелью) — используется в обязательном порядке;
• аккумуляторная дрель с набором бит или крестообразные и плоские отвертки;
• болгарка с алмазным и отрезным диском — необходима в основном при расширении проема или удалении четверти в старых домах;
• сварочный полуавтомат — требуется при прикреплении проушин к арматуре сваркой или установке дверной коробки;
• монтировка или лом;
• молоток;
• долото;
• рулетка длиной 3 м;
• вертикальный уровень или лазерный уровень;
• мебельный ключ №4;
• накидной ключ для затяжки анкерного болта;
• самодельный отвес;
• распылитель для воды;
• строительный карандаш или маркер для разметки.

Если у вас нет указанных инструментов, их можно одолжить у знакомых или друзей, либо взять в аренду. Покупка может оказаться невыгодной, особенно когда стоимость установки двери у профессионала будет дешевле.

Подготовка дверного проема

Специалисты настаивают начинать с заказа новой двери, а затем уже демонтаж старой и подготовка проема, поскольку в противном случае ваше помещение на какое-то время останется без входной двери. Практика показывает, что даже опытные замерщики нередко допускают ошибки при измерениях в проемах со старыми дверями.

Неверные замеры могут оставить вас без двери на некоторое время. Поэтому важно заранее решать, что предпочтительнее: получить правильные размеры дверной коробки или столкнуться с возможной проблемой в случае ошибки.

Демонтаж старой двери

Процесс разборки двери начинается с освобождения дверного полотна от коробки. Для разъемных петель достаточно приподнять дверь с помощью ломика. Неразъемные петли снимают с помощью отвертки, откручивая саморезы, начиная с нижней части.

Деревянную коробку можно распилить посередине боковых стоек, после чего ее следует извлечь с помощью ломика. Для снятия металлического короба анкерные болты или крепежные детали придется вырезать абразивным инструментом. После освобождения короба от крепежей его осторожно сжимают или легонько простукивают. Применение чрезмерной силы может серьезно повредить стены.

Подготовка проема

Демонтаж старой двери — это первый шаг к установке новой двери своими руками. Далее необходимо выполнить следующие шаги:

1. Удалите наличники, старую монтажную пену, утеплитель, и остатки старой штукатурки, а также убирайте все выступающие металлические элементы. Разберите порог;
2. Проверьте вертикальность стены внутри проема с помощью отвеса. В случае, если стены имеют завал более 1 см внутрь, следует при помощи перфоратора и долота исправить это, иначе могут возникнуть сложности при установке дверной коробки;
3. Удалите четверть в дверном проеме, если такая имеется, с помощью болгарки с алмазным диском (это шумно и пыльно) или простого перфоратора, просверлив отверстия по всему периметру и затем, используя молоток и долото, выбивайте клапан оставшегося бетона. Карандашная разметка значительно упростит этот процесс;
4. Сделайте замеры высоты и ширины проема, после чего можно будет заказать новую дверь;
5. Внимательно осмотрите края стен в проеме. Если необходимо, выбейте вручную выступающие части стенного материала (молоток и долото) или срежьте болгаркой. Удалите расшатавшиеся кирпичи и крошечные куски бетона. Пустоты и щели обработайте грунтовкой глубокого проникновения, а затем заделайте цементным раствором (1 часть портландцемента на 3 части песка). Малые выбоины можно оставить без внимания, в то время как крупные необходимо заделать кирпичами;
6. Если вы живете в старом доме, проверьте и при необходимости отремонтируйте пол под дверной коробкой. В этом месте может находиться гнилой деревянный брус, который необходимо удалить. После этого у вас есть два варианта: поставить новый брус или заделать это место кирпичами и залить цементным раствором;
7. В стенах из легких бетонов (газосиликат или керамзитобетон) толщиной менее 15 см, также следует обварить проем металлической рамой. Это действие часто необходимо и в домах с панелями;
8. Готовый проем должен быть шире изготовленной двери на 4-5 см (по 20-25 мм с каждой стороны). Подобные зазоры обеспечивают качественную установку и утепление, а также увеличивают прочность и устойчивость новой конструкции.

Замер и заказ двери

Качество выполнения установки входной двери во многом зависит от точности проведенных замеров. Высоту нужно измерять в двух точках, а ширину — в трех: внизу, в середине и вверху. Для расчета размера дверной коробки используются наименьшие значения по вертикали и горизонтали, из которых вычитается 40-50 мм для технических зазоров.

Перед тем как идти в магазин, определите место для петель, то есть, в какую сторону будет открываться дверь. Обычно ее направляют к стене коридора. Это особенно удобно, если коридор сплошной, так как тогда проще заносить мебель с другой стороны от входа.

Проемы в старых зданиях часто не соответствуют стандартным размерам, поэтому вам предстоит решить, увеличивать ли проем или заказывать дверь по существующим размерам. Практика показывает, что второй вариант может привести к дополнительным затратам, но предпочтителен, поскольку позволяет избежать шумного, грязного и длительного процесса подгонки проема под размеры дверного полотна. Практически во всех фирмах, занимающихся производством дверей, заказ выполняется всего за один день.

Не менее важно при заказе, чтобы утеплитель был не только на полотне двери, но и на внутренней стороне дверной коробки.

Как правильно замерить?

Измерить дверной проем достаточно просто, главное — выполнять замеры корректно.

Все данные должны быть четко фиксированы:

• Высота – это расстояние от уровня пола до самой высокой точки поверхности;
• Ширина – расстояние между боковыми гранями прохода;
• Глубина – толщина стены, куда планируется монтирование двери;
• Уклон – наличие перекосов.

Все требуемые измерения должны фиксироваться отдельно. Если придерживаться всех указаний, сложностей возникнуть не должно.

Как правило, входные двери изготавливают в стандартизированных размерах, что делает их цену более доступной по сравнению с индивидуальными заказами. На данный момент стандартные одностворчатые двери имеют следующие габариты: 86 × 205 см или 96 × 205 см. Они подходят для проемов с минимальными размерами 88 × 210 см или 98 × 210 см. Двустворчатые двери имеют размер 160 × 205 см.

Рассмотрим размеры более подробно:

1. Начните с измерения ширины. Ширина стандартного полотна составляет 80 или 90 см. С дверной коробкой эти размеры будут составлять 86 см и 96 см соответственно. Минимальный размер проема при этом должен быть 88 см и 98 см. Для достижения точных результатов замера ширины используйте рулетку для измерений в трех местах: вверху, снизу и по центру.
2. Измерить высоту также просто. Высоту следует замерять в трех точках — по краям и по центру. Обычно стандартная высота двери составляет 200 см, с коробкой — 205 см. Таким образом, минимальная высота проема должна составлять 207 см. При монтаже двери оставшиеся зазоры маскируются пеной и штукатурятся.
3. Замеры глубины имеют критическую важность. Ширина стены должна быть больше ширины двери, поэтому крайне важно выбрать подходящую по глубине коробку. Стандартные конструкции подходят для стен толщиной 300-400 мм. Если коробка не полностью перекрывает проход, возможно, вам придется добавить дополнительные доборы. Для определения глубины проема выполните замеры, как описано ранее.

Иногда может встретиться, когда дверной проем имеет аномалии в горизонтальной или вертикальной плоскости. Это могут быть неровности или наклоны. Если неровность исправляется с помощью шпаклевки, то наклон требует более тщательных расчетов с использованием спиртового уровня.

Определить наклон также можно при помощи измерения диагоналей проема, которые должны соответствовать друг другу; небольшие отклонения могут быть допустимы в некоторых случаях.

Если результаты измерений существенно больше стандартных, то лучшим решением будет закрыть часть проема кирпичами или другими строительными материалами. Если же проем лишь немного меньше, достаточно будет заштукатурить образовавшийся зазор. В случае, когда проем меньше необходимого, вам возможно придется убрать часть стены.

Как установить?

Перед тем как приступить к установке, демонтируйте старую дверь, как было описано ранее, затем выполните необходимые замеры и уберите все лишние предметы из проема.

В частном доме

Деревянный дом

При установке двери в деревянном доме необходимо учитывать некоторые важные моменты:

• Прочность. Хотя деревянные конструкции выглядят прочными, установка металлической двери может ослабить крепления боковых стен, создавая риск появления щелей, через которые будут проникать пыль и ветер;
• Усадка. После завершения постройки деревянный дом подвержен усадке, что может вызвать впоследствии изменение размеров оконных и дверных проемов;
• Правильный монтаж. В отличие от установки дверей в кирпичных и панельных домах, установка в деревянном доме требует особого внимательного подхода, так как состояние проемов может измениться;
• Эксплуатация. Не забывайте, что дерево может изменяться под воздействием перепадов температур и повышения влажности во время эксплуатации.

Для деревянных домов двери должны быть более компактными, чем в кирпичных или панельных конструкциях.

Существует два варианта установки, которые можно использовать в деревянном доме:

• Первый метод – использование брусков, которые вставляются в пазы на торцах проема. Затем устанавливается замок;
• Второй метод – это установка двери в срубе с применением обсадной коробки. Двери из дерева и металла устанавливаются в обсадную коробку. При этом, для домов из бруса, лучше всего проводить установку не ранее чем через год после завершения строительства, чтобы основная часть древесины успела высохнуть и завершилась усадка.

Дом из пеноблока

Теперь рассмотрим установку входных дверей в домах из пеноблока. Этот строительный материал представляет собой легкий бетон, который достаточно мягкий и не обеспечивает высокой прочности. При установке двери необходимо помнить, что вы монтируете на фундаменте, а не на блоках.

Входные двери могут устанавливаться в домах из легкобетона тремя способами:

• на анкеры;
• на металлический каркас;
• на деревянную обвязку.

Входные двери могут быть установлены как внутри помещения, так и снаружи. Наружные двери должны быть особенно прочными и термостойкими, тогда как внутренние двери могут быть более легкими, однако их качество зависит от используемых материалов и комплектующих.

Одним из преимуществ каркасных домов является то, что они не требуют усадки. Поэтому входную дверь в каркасном доме можно устанавливать сразу после постройки стен и завершения ремонтных работ.

Если входная конструкция планируется заранее, причем установка будет происходить до завершения фасадной отделки, учтите, что необходимо оставить небольшой запас по толщине облицовки.

В «хрущевке»

Правильный выбор входной двери для дома в стиле «хрущевка» — задача непростая. Существует два основных метода установки дверей в таких домах:

• Расширение проема. В этом случае важно провести грамотные замеры, чтобы избежать конфликтов с соседями, так как входы в квартиры в «хрущевках» располагаются близко друг к другу;
• Изготовление двери под индивидуальные размеры. Этот вариант более предпочтителен, поскольку избавляет вас от необходимости расширять проем.

Как вставить дверную коробку

В первую очередь, обратите внимание на способ крепления дверного полотна. Особое внимание уделите расположению крепежных отверстий в конструкции.

Крепежные отверстия часто делают непосредственно в раме — в одной из боковых планок. Однако этот вариант не всегда надежный. Если входная дверь установлена вровень с поверхностью стены, то дюбели в крепежных отверстиях располагаются очень близко к поверхности. Это может привести к образованию трещин в стене.

Не устанавливайте дверное полотно с подобным креплением, если зазоры превышают 300 мм.

Оптимальное решение — использовать крепежные пластины, которые привариваются к каждой из боковых стоек. Они монтируются в одном направлении с плоскостью стены. В некоторых случаях коробка поставляется без отверстий. Тогда их придется сверлить и устанавливать самостоятельно, а затем приваривать крепежные детали.

Монтаж входной двери, независимо от того, производится ли он профессионалами или самостоятельно, следует начинать с установки коробки в подготовленный проход. Установите коробку на клинья, не допускайте наклона. Они помогут зафиксировать коробку и правильно выровнять металлическую дверь. Для этих целей можно воспользоваться лазерным уровнем. После завершения выравнивания, клинья можно убрать или добавить, если это необходимо.

Теперь излагаем поэтапно процесс установки входной двери:

• Сделать отверстия в стойках, используя дрель. Длина этажей должна соответствовать параметрам анкера;
• Установить анкера, закручивая или вбивая их;
• Потребуется повесить дверное полотно на предварительно смазанные петли. Если это металлическая дверь, подготовьте все необходимое: ручки, замки и т.д.;
• Проверьте, как работает дверное полотно. Дверь должна открываться плавно на петлях, замок закрываться легко, ключ в замке поворачиваться без сопротивления;
• Заполните зазоры между стеной и дверью монтажной пеной или специальным раствором.

После высыхания пены аккуратно удалите ее лишки. После полного высыхания пены можно заштукатурить наличник и установить рамы непосредственно на передней части двери.

Чтобы ознакомиться с процессом установки двери своими руками, посмотрите представленный видеоматериал ниже.

Установка входной двери в газобетон

Газобетон — уникальный строительный материал, обладающий особыми характеристиками: его прочность ограничена, и он не выдержит значительных ударов, поэтому устанавливать входные двери придется с учетом этих особенностей. Установка металлической двери в газобетонный проем отличается от монтажа в кирпичной стене — необходимо использовать металлическую угловую раму, которая будет надежно поддерживать дверь.

В местах крепления — в отверстиях для крепежа — перемычки из небольших деталей усилят конструкцию и обеспечат надежное удержание двери.

Установку и конструкцию металлических дверей также можно увидеть в представленных видеоматериалах.

Второй метод, хотя и менее распространен, представляется более простым и требует меньше средств. Тем не менее, неизвестно, насколько надежна конструкция, установленная таким способом, поскольку нет достаточных данных для анализа.

Обработка технологического зазора

Большинство специалистов заполняют технологический зазор монтажной пеной, что позволяет быстро и эффективно запечатать щели. Для повышения адгезии рекомендуется использовать пену на слегка увлажненной поверхности. Используйте пены с низким коэффициентом расширения. Заполните пустоты до 70% и дайте пене полностью затвердеть. Для защиты поверхности от загрязнения рекомендуется обернуть раму малярным скотчем. После полного высыхания аккуратно обрежьте лишки пены.

Такой метод подчеркивает скорость и простоту замены двери.

Однако, если необходима высокая прочность конструкции, используйте плотный цементно-песчаный раствор для заполнения щелей, импорт деревообразно внутри U-образного профиля металлической рамы для надежного фиксирования двери. Это обеспечит отличную звукоизоляцию и скроет крепления от внешнего взгляда.

Основной недостаток данного варианта заключается в том, что при последующем демонтаже может потребоваться большая физическая сила для извлечения проема из рамы.

Установка наличников и фурнитуры

Как уже упоминалось ранее, металлические двери могут иметь сварную раму. В этом случае вам останется только прикрепить дверь к установочному месту. В гаджетах с обычными креплениями иногда могут проявляться неудобства. Для таких конструкций существуют металлические профили, которые крепятся к раме с применением заклепок.

Дверные системы в большинстве случаев поставляются в собранном виде с уже встроенными замками и глазками. Таким образом, все, что вам останется сделать — это прикрутить ручки с помощью крестовой отвертки. Ручка вставляется в паз и фиксируется латунными фитингами.

Отделка откосов

Существует множество различных способов отделки откосов. При этом необходимо учитывать специфику помещения, стилистику обстановки и предпочтения домочадцев.

• Штукатурка с последующим оформлением декоративными материалами (обоями, краской, плиткой и тому подобное).
• Декоративная штукатурка и шпаклевка. Важно помнить, что гипсовые смеси не следует применять снаружи помещений; лучше от них отказаться в условиях повышенной влажности, когда двери зимой могут промерзать.
• Монтаж листовых материалов (ДСП, МДФ, пластика, магнезита и т. д.). Для этих целей изготавливается каркас нужной формы, на который крепятся вырезанные под нужный размер фрагменты.

Таким образом, установка металлической двери может показаться достаточно простой процедурой. Главное в процессе — не торопиться и подробно следовать всем этапам работы. В этом случае у вас все получится, даже если вы впервые проводите такие работы.

Есть вопросы? Не стесняйтесь обращаться к нам!

Мы всегда открыты для новых клиентов и готовы проконсультировать вас относительно нашего широкого ассортимента металлических дверей и сопутствующей продукции!