Для упрощения процесса монтажа каркасной конструкции вокруг двери можно использовать распорки толщиной от 2 до 5 мм. Эти распорки помогают создать необходимый зазор, в который затем наклеивается уплотнительная лента, что значительно улучшает звукоизоляцию двери, предотвращая проникновение посторонних шумов.
Как сварить дверь из металла
Входные двери должны отвечать множеству требований: они должны быть не только aesthetically pleasing, но и отличаться прочностью, теплоизоляцией и надежностью. Металлические двери могут похвастаться как раз таким набором характеристик. Однако, стоит отметить, что недорогие модели часто слабее и менее защищены — некоторые из них можно открыть даже с помощью обыкновенного кухонного ножа. В то же время, качественные стальные двери имеют высокую стоимость, что делает их недоступными для многих. Но если у вас есть сварочный аппарат и базовые навыки сварки, вы вполне можете изготовить стальную дверь самостоятельно. Даже если включить в расчет стоимость материалов, такая самодельная дверь может обойтись вам на 30-50% дешевле, чем готовый вариант.
Процесс сварки металлической входной двери будет производиться из профильной трубы и листового металла. Для комфортной работы вам потребуется ровная рабочая поверхность, сварочный аппарат, дрель, шлифовальная машина, спиртовой уровень (или лазерный уровень) и измерительные инструменты, такие как правило плотника.
Для начала вам понадобятся следующие материалы:
- Профилированная труба размеры 40*40 мм и 40*20 мм;
- Лист металла толщиной 2 мм, который будет соответствовать размерам дверного полотна;
- Достаточно мощные металлические петли, способные выдерживать вес около 100 кг;
Что касается отделки двери, вам потребуется краска для металла (лучше всего подойдут эмали), деревянные рейки, изоляционные материалы (например, пенопласт или минералвата), а также фанера, OSB или аналогичный материал. Не забудьте также про доводчик и замок.
Варим двери
На первом этапе мы начинаем с изготовления дверной рамы, для чего используем трубчатый профиль 40*40 мм. Трубы необходимо предварительно нарезать на куски согласно размеру. Если трубы имеют следы ржавчины, их нужно тщательно очистить. После того, как все элементы готовы, соедините их по углам и начните сварку.
После завершения сварки проверьте, чтобы углы рамы были прямыми, и измерьте диагонали — это поможет убедиться, что конструкция квадратная. Даже небольшие отклонения нужно исправлять, для чего иногда достаточно легкого удара углом рамы о пол, но делать это следует осторожно.
Теперь перейдем к монтажу петель. Нужно отрезать по 20 см сверху и снизу, затем отметить и приварить их заподлицо к раме. Использование лазерного уровня в этом процессе значительно упростит задачу; при его отсутствии несколько раз измерьте расстояния, чтобы обеспечить точность крепления.
Затем приступим к созданию внутренней рамы из трубы размером 40х20 мм. Мы заранее рассчитали размеры так, чтобы оставался зазор в 3-5 мм со всех сторон. В одном из длинных профилей мы сверлим отверстия для замков.
Сварка завершена, проверьте диагонали и поменяйте конструкцию, если это необходимо. Если все в порядке, пришло время приварить поперечины для усиления жесткости дверного полотна; на данном этапе используем обрезки труб 40*20 мм.
После этого нужно зашлифовать все точечные швы и удалить неровности — поверхности должны быть гладкими и ровными. Снятие излишков можно провести с помощью напильника, хотя сделать это быстрее удастся с использованием подходящего диска на шлифовальной машине.
Для предотвращения выпуклости рамы и обеспечения места для установки уплотнительной ленты поднимите раму, приварив к ней металлические пластины.
После того как внутренняя часть рамы будет выровнена до нужной высоты (проверьте этот этап с помощью спиртового уровня или нивелира), приварите противоположные пластины петель к уже установленным петлям. Затем приложите лист металла к готовой раме и сделайте разметку: он должен перекрывать трубу дверной коробки на 3-10 мм. Особенно важно, чтобы наложение со стороны петель составляло 3-5 мм, в то время как с остальных сторон оно может быть больше. Поместите лист на петлевую сторону, сделайте линию разреза и прорежьте его с помощью абразивного инструмента.
Дефекты и неровности по краям также следует зашлифовать после резки до получения ровной кромки. Используйте наждачный круг для ускоренного процесса. Затем установите лист так, как он должен лежать, и предварительно зафиксируйте его рамкой — лист тоже должен находиться в рамках (но не стоит приклеивать его к каркасу). На этом этапе лучшим вариантом будет перевернуть конструкцию, так как работать с ней в перевернутом состоянии гораздо удобнее.
Теперь переверните почти готовую металлическую дверь и начинайте сварку листа по периметру рамы, а затем к промежуточным усилениям. При этом не нужно делать сплошные швы, так как это может привести к герметичности; вместо этого старайтесь сваривайте небольшие промежутки (например, с шагом 10 см), контролируя, чтобы лист не «изогнулся».
Утепление и отделка
Следующий этап — это теплоизоляция. На сварную раму двери эффективно укладывается пенопласт толщиной 4 см. Рекомендуется использовать пенопласт низкой или средней плотности, поскольку он не будет подвергаться значительным нагрузкам. Для данной металлической двери мы использовали 4 листа размером 1*1 м.
Листы пенопласта нарезаются по размеру, затем берется монтажная пена с низким уровнем расширения (обычная пена может привести к смещению изоляции). Следует отступить от края примерно на 1 см, нанести пену по периметру области, куда укладывается пенопласт, а также сделать несколько дополнительных полосок в середине. После чего аккуратно помещаем утеплитель, а оставшиеся зазоры между полипропиленом и трубами необходимо заполнить пеной.
Так же дополнительно можно использовать универсальный клей, подходящий для металла и пенополистирола, например, клей «Момент».
Чтобы сэкономить средства, мы решили использовать OSB-плиту, которая оказалась у нас под рукой. Поверхность стоит выбрать недорогую — самоклеящуюся пленку. Однако, эта пара (плита OSB и пленка) оказалась плохо подобранной, в результате чего потребовалось много времени для качественного приклеивания вещи. С влагостойкой фанерой (используемой для мебели) справиться было бы намного проще.
На утеплённую конструкцию укладывается плита OSB, которая крепится по всему периметру саморезами. Сначала для винтов просверливаются отверстия, а потом закручивается крепеж.
По обеим сторонам дверной коробки необходимо сверлить крепежные отверстия — по два в каждом из секций. После этого следует покрасить раму в цвет, соответствующий остальному оформлению (колерованная эмаль). Окрашенная рама должна немного выступать наружу. Вставьте длинные монтажные винты в просверленные отверстия и выдвиньте их наружу.
На этом этапе возникли трудности — мембрана будет приклеиваться только к ровной и гладкой поверхности, но в случае с OSB такая поверхность не наблюдается. В начале мы пробовали шлифовать ее шлифовальной машиной, но результаты были неудовлетворительными.
В данной ситуации единственным выходом стала шпаклевка: мы берем шпатлевку, наносим ее, дожидаемся высыхания и шлифуем. Затем снова наносим шпатлевку и повторяем процесс шлифовки. Продолжаем до получения гладкой и приятной на ощупь поверхности.
На вторую сторону мы также укладываем плиты OSB, но на этот раз они уже предварительно загрунтованы и отшлифованы, что значительно упрощает процесс. Вырежьте углубления для ручек с люверсами, тестируйте внешний вид. Далее начинайте приклеивать ленту. У нас самая широкая мембрана — 90 см, однако двери, естественно, шире, поэтому мы решили сделать отделку, имитирующую панели. Для этого была приобретена самоклеящаяся резина для мебели.
Находим центр двери, отнимаем по 45 см с каждой стороны и намечаем линию. На этой части мы приклеим центральную полосу мембраны. Увлажните поверхность с помощью пульверизатора и аккуратно нанесите мембрану, избегая образования пузырей.
Подготовка к работе
На этом этапе необходимо произвести замеры входного проема и подготовить все необходимые материалы. Стандартный список инструментов будет включать измерительные приборы, сварочное оборудование и сверлильно-шлифовальную машину.
Совет. Обязательно подготовьте 2-3 скобы для крепления сварных узлов, так как без них работа значительно усложняется.
Проверяйте размеры проема при входе в квартиру или частный дом в нескольких местах, с особенным вниманием к ширине. Определите наименьшее расстояние, чтобы использовать его как ориентир при строительстве двери. Не забывайте записывать результаты измерений на схеме, по которой будете делать конструкцию металла.
Поскольку предполагается, что вы еще не обладаете опытом сборки металлических дверей, лучше всего начать с простейшего плана. Даже если конечный продукт будет выглядеть не очень привлекательно, позднее вы сможете замаскировать его с помощью изоляционных и декоративных накладок, которые скроют все небольшие недостатки. Вам понадобятся следующие строительные материалы:
- 1 стандартный лист стали, предпочтительно холоднокатаной, толщиной 1,5–2 мм для полотна;
- для каркаса и дверной коробки выберите профильную трубу сечением 40 х 20 мм и толщиной стенки 1,5–2 мм;
- 2 навеса (рекомендуется заказать токарю) и металлические пластины толщиной 4–5 мм для их монтажа;
- простой и надежный дверной замок, можно использовать самодельный вариант.
Также представлена схема угловой конструкции.
Совет. Нет смысла использовать слишком толстый металл (например, 3 мм), так как это не только усложнит сварку двери, но и изделие станет значительно более тяжелым. Достаточно будет толщины листа и профильной трубы в 1,5 мм. Вы также можете использовать уголок 45 x 3 мм с прямыми гранями.
Если у вас недостаточно опыта сварки, лучше всего выбирать стальной лист толщиной 2 мм, так как он сложнее поддается прожжению, чем более тонкий металл. Заранее продумайте дизайн и внешний вид изделия, чтобы затем выбрать подходящие материалы. Этап подгоиovки к построению металлической двери с деревянной отделкой расписан более подробно в видеоролике:
Руководство по изготовлению дверей
Первоначальный шаг — это подготовка всех компонентов. Для этого выполните следующую последовательность действий:
- Сначала отрежьте 4 профиля для вертикальных стоек дверной коробки (либо воспользуйтесь 2 уголками) согласно чертежу.
- Заготовьте 4 горизонтальные поперечины короба из профтрубы или уголков.
- Для каркаса дверного полотна нарежьте 4 горизонтальных перемычки и 2 стойки.
- С помощью болгарки подгоните размеры стального листа под размеры дверной коробки.
Представлен чертеж двери с трубчатым профилем в входном проеме.
Примечание. Убедитесь, что между элементами двери и стеной есть зазор в 1 см, как показывается на рисунке. Также обеспечьте пространство не менее 4 мм для уплотнительной ленты на дверях.
После того как все детали будут нарезаны по заданным размерам, удалите острые кромки, а затем соберите детали. Для упрощения работ, перед покраской рекомендуется удалить ржавчину с поверхности деталей, используя крупнозернистую наждачную бумагу и металлическую щетку.
Делаем дверное полотно
Традиционно процесс сварки железной двери с нуля начинается с создания рамы, в которую затем вставляется готовое дверное полотно. Однако, согласно личному опыту многих мастеров, начинать следует с листового металла, что помогает легче сохранить ровные углы в 90° и избегать «вертолета» — деформации, при которой изделие получается кривым.
Для начала поместите лист на стол или подставку и используйте спиртовой уровень для выравнивания его поверхности, подставляя проставки по мере необходимости. После этого действуйте в следующем порядке:
- Разложите заготовки для рамы на листе, отступив от краев по 1 см, при этом соблюдая угол в 90°. В нескольких точках прихватите сваркой верхнюю и нижнюю поперечины, используя струбцины для фиксации.
- Повторите аналогичную операцию с вертикальными стойками, выполняя прихватки с внутренней стороны профиля, что показано на фотографии.
- Зафиксируйте элементы рамы сваркой с листом и между собой. На этом этапе установите 2 промежуточные перемычки и закрепите их так же.
- В завершение очистите болгаркой все сварные швы, что поможет улучшить внешний вид и качество соединений.
Осторожно. Не следует делать сплошные швы при соединении профильной трубы с полотном, иначе металл может деформироваться, в результате чего появится «вертолет». Приваривайте места соединений с внутренней стороны через каждые приблизительно 10 см.
Свариваем коробку
В нашем случае внешняя рама состоит из двух профилей, расположенных под прямым углом относительно друг друга (см. ранее показанную схему). Поэтому начните с формирования внешней рамы, расположив профили по контуру листа и сварив их вместе.
Затем установите следующий трубчатый профиль горизонтально поверх двух предыдущих с нахлестом, чтобы сформировать внутренний каркас коробки. Внимательно смотрите на показанную выше фотографию, чтобы понять правильную конфигурацию.
Облицовка изделия
Независимо от способа обработки двери, сначала необходимо защитить её от коррозии, выполнит грунтовку и покраску. В этом случае вам потребуется очистить шлак со сварных швов, обработать и обезжирить всю поверхность, а затем нанести два слоя грунтовки. После того как первый слой высохнет, покрасить изделие в два слоя, начиная с тыльной стороны.
Одним из способов ремонта входных дверей может быть:
- Утепление изнутри полистирольными плитами, которые фиксируются на клей, с последующей обшивкой пластиковыми панелями;
- Прикручить внешние и внутренние накладки из дерева, например, вагонку;
- Обтянуть полотно дерматином, под которое закладывается слой утеплителя;
- Приобрести и установить готовый комплект для дверей из МДФ.
Рекомендуется также покрасить закрепленные железные рамы в тот же цвет, что и остальная конструкция.
Установите готовое изделие на входную дверь, используя анкеры, и заделайте все щели обычной монтажной пеной. Очень важно, чтобы вертикальное и горизонтальное выравнивание было соблюдено, чтобы дверь могла правильно закрываться. Чтобы скрыть пену, внутренние и внешние части рамы следует отделать деревом, металлом или пластиком. Дополнительные указания по правильной покраске дверной панели можно найти в нашем последнем видео:
Материалы для изготовления двери, инструмент
Для успешного процесса вам понадобится:
- Сортовой прокат (уголок или профильная квадратная труба со стороной 40 мм) для создания коробки и самой двери.
- Стальной лист, толщина 2-3 мм для полотна.
- Металлические петли (минимум 2 шт.).
- Замок, дверной глазок и ручка.
- Фанера и пенопласт или пенопластовая крошка и клей ПВА для утепления.
- Анкеры и другой крепежный материал.
- Сварочный аппарат, болгарка, электродрель и комплектующие к инструментам.
- Краска на основе растворителей и краска по металлу, грунтовка, кисти, валик.
- Измерительные инструменты (рулетка, угольник).
Каждая металлическая дверь состоит из дверного полотна, металлической дверной коробки, соединяющих их петель и монтажных пластин, предназначенных для крепления двери к проему.
Шаг 1
Обратите внимание. Работы следует проводить на металлическом верстаке.
Составьте дверную коробку (раму). Для этого отрежьте металлический профиль (уголок) под углом 45 градусов в соответствии с разметкой. Проверьте ровность распила, прикладывая к раме и используя столярный квадрат.
Также вы можете собрать рамку из металлических труб с помощью сварки, чтобы сформировать прямоугольную конструкцию. При этом важно не только проверить соответствие углов, но и измерить диагонали конструкции, чтобы избежать перекоса.
Цены на двери СтройГост
Сразу после сварки швы следует обрабатывать угловой шлифовальной машиной, чтобы обеспечить более плотное прилегание экрана к коробке.
Шаг 2
Приготовьте вырезы для дверной коробки, используя металлический уголок. Не забывайте, расстояние между дверной коробкой и рамой составляет 5 мм со стороны замка и 3 мм с трех оставшихся сторон. Для удобства можно подготовить металлические прямоугольники с указанной толщиной (шаблоны).
Вариант второй. Металлическая дверь с окном и элементами холодной ковки
Остекленные входные двери обычно устанавливаются в частных домах. Наличие окна делает прихожую более светлой, а кованые элементы добавляют входу эксклюзивный и привлекательный вид.
Окно в двери выполняется на этапе резки листа металла. Металлические элементы арматуры затем привариваются по периметру проема, созданного в форме прямоугольника (или другой формы). Остальные шаги до стадии покраски выполняются аналогично процессу для классической двери.
Цены на стальные входные двери Браво
После покраски необходимо вставить стеклопакет в оконный проем, а затем приварить декорированную решетку холодной или горячей ковки к внешней части двери.
Дополнительно можно установить доводчик на входную дверь, что обеспечит ее плавное и бесшумное закрывание.
Этапы сборки
Процесс сборки металлической конструкции включает в себя несколько этапов.
Сборка коробки
Детали рамы вырезаются из профильных труб и укладываются в прямоугольной конфигурации на сварочный стол. Важно снова проверить все размеры, в том числе и диагонали. При контрольном измерении углы должны быть выставлены точно под 90 градусов. Правильно выровненная конструкция приваривается.
После завершения сварки убедитесь, что все стороны конструкции идеально вертикальны, и измерьте расстояние между двумя противоположными парами углов. Сравните получившиеся цифры.
Если все в порядке, можно приступить к окончательной сварке. Завершив работы, обязательно отшлифуйте сварные швы. После чего необходимо приварить усиливающие пластины к дверной раме.
Сборка дверного полотна
Для создания дверной створки необходимо измерить внутреннюю часть дверной коробки. Опустите по 7 см с каждой стороны для получения размеров будущей конструкции.
Отрежьте нужные длины от металлических уголков, чтобы изменить их в длинные ленты. Сборные кронштейны должны легко размещаться внутри конструкции, образуя прямоугольник. После чего выполните контроль свидетелей.
Если имеются какие-либо несоответствия, необходимо их исправить и привести все детали в соответствие. Стыки свариваются качественно.
После этого вырезаются материалы для ребер жесткости, которые крепко привариваются к дверной раме. Обратите внимание, чтобы при установке замка и всех запорных механизмов были соблюдены необходимые размеры, указанные на чертеже.
Изготовление створки начинается с укладки стального листа на сварочном столе или сварочном портале. На листе укладывается сварная рама и рисуется контур согласно заданным размерам с расстоянием 10 см от внешних краев рамы.
Стальной лист разрезается по контуру, обрезанные края шлифуются. В дальнейшем готовый лист приваривается к раме.
Важно помнить: не сваривайте сплошным швом, так как это может привести к деформации продукции.
Оптимальный вариант сварного шва состоит из участков длиной 30 мм с промежутками 15-20 мм между ними. Для предотвращения скрытых дефектов, в процессе работы изделие должно регулярно остывать, чтобы не потребовалось дальнейшее вмешательство в его ремонт.
Когда завершены все работы с внешней стороной двери, дверное полотно переворачивается, и на нем устанавливается дверная коробка.
Монтажные работы по установке двери
Поместите коробку в дверной проем и выровняйте с помощью отвеса или спиртового уровня.
Выровняв дверную коробку, можно приступить к фиксации стальных петель на стене с помощью анкерных болтов. Затем зацепите дверное полотно за петли.
Проверьте правильность установки: железная дверь должна плавно открываться и закрываться, а петли должны работать без чрезмерного усилия.
Установка замка и дверной ручки
Для крепления замка и дверной ручки стоит использовать качественные винты, чтобы предотвратить возможные трудности при ремонте или замене в будущем.
После монтажа замка сделайте отметки мелом на торцах ригелей и перенесите их на дверную коробку. Отверстия для болтов вырезаются в отмеченных местах.
Если замок требует дополнительных защитных мер, можно приварить уголок к двери в том месте, где выступают ригели. Другой вариантом укрепления является установка стальной пластины толщиной 6 мм на внутренней стороне дверного полотна. На этом этапе также рекомендуется проверить работу запорного механизма и удостовериться, что дверь плотно прилегает к раме.
Для более подробного изучения можно воспользоваться специальной инструкцией, которая освещает процесс постройки. Сделать металлическую конструкцию собственными руками вполне реально, важно лишь запастись необходимыми материалами и взять в руки нужные инструменты.
Металлическая дверь своими руками – полный цикл сборки за 7 этапов
Если вам нужна качественная железная дверь, но рыночные цены ужасают, вы всегда можете смастерить ее своими руками. В следующем разделе мы детально расскажем, как самостоятельно изготовить металлическую дверь, начиная от подготовки инструментов и поиска материалов до этапов утепления и отделки.
- 1 Добросовестная подготовка — один из залогов успешного результата
- 1.1 Выбор инструментов
- 1.2 Закупка материалов для изготовления металлической двери
- 1.3 Создание эскиза
- 2.1 Этап № 1. Свариваем лутку
- 2.2 Этап № 2. Рама под дверное полотно
- 2.3 Этап № 3. Крепление листа
- 2.4 Этап № 4. Как приварить петли
- 2.5 Этап № 5. Врезаем замок
- 2.6 Этап № 6. Облицовка и утепление
- 2.7 Этап № 7. Установка металлических дверей
Грамотная подготовка как один из залогов успеха
Изготовление металлической двери собственными руками является выполнимой задачей для любителей, однако нужно учитывать, что вам следует уверенно работать с шлифовальной машинкой и иметь хотя бы базовые навыки в сварке. Прежде чем начать самостоятельное изготовление двери, важно подготовить инструменты и материалы.
Выбор инструмента
- Болгарка;
- Сварочный аппарат;
- Шуруповерт или набор отверток;
- Электродрель с ударной функцией или перфоратор;
- Круглый напильник;
- Молоток;
- Рулетка;
- Керн;
- Уровень (желательно длиной 1,5 м);
- Угольник.
Также потребуется ряд принадлежностей для электроинструментов, включая диски для шлифовальной машины по металлу, щетки для шлифовальной машины, сверла для дрели, наждачную бумагу и другие мелочи, которые нужны для выполнения работы.
Закупка материала для изготовления металлической двери
Для обеспечения выполнения необходимых работ потребуется приобрести следующие материалы:
- Металлический лист толщиной от 1,5 до 3 мм;
- Профилированная труба 40х20 мм (не менее 7–8 м);
- Уголок 50х50 мм (около 7 м);
- Полоса 40х4 мм (2 м);
- Петли обычные или шарнирные (не менее 2 шт.).
Если у вас нет большого опыта в сварке, стоит взять более толстый лист для входных дверей (не менее 2 мм, а лучше 3 мм). Сварить металлическую дверь проще простого, но тонкий лист легко повредить, требуя опыта для работы с ним.
Также следует позаботиться о наличии хорошего ровного стола или верстака, так как построить металлическую дверь на полу затруднительно, а мастеру без опыта это может показаться практически невозможным.
Создание эскиза
На сегодняшний день доступны профессиональные чертежи для стандартных железных дверей, однако проблема заключается в том, что они ориентированы на параметры, прописанные в ГОСТ 31173-2003: 2200х900 мм или 2200х1200 мм (для больших проемов).
Однако входная металлическая дверь в квартиру или частный дом может не соответствовать этим стандартам, поэтому оптимальным вариантом будет создание личного эскиза. В противном случае вам придется обрезать часть откоса или как-то заделывать щель рядом с дверью.
При составлении эскиза следует учесть несколько параметров:
- начальные размеры дверного проема составляют 216х90 см;
- раму (лутку) нельзя делать вплотную к стенам, так как необходимо будет заливать монтажную пену; сверху оставим 10 мм, плюс 5 мм на толщину уголка;
- внизу оставляем маленький порожек; соответственно, от уголка будет отрезано 25 мм; итого высота рамы по внутреннему периметру составляет 212 см;
- по бокам также оставьте по 10 мм для пенопласта; плюс 10 мм — это толщина уголка; ширина внутреннего проема составит 87 см;
- саму стальную дверь, то есть раму под нее, нельзя делать непосредственно вплотную к лутке, на случай, если дом начнет «гулять»; в этом случае полотно может заклинить; поэтому оставляем 5 мм зазора по наружному периметру, итого 211х86 см;
- лист лучше взять чуть больше (90х215 см), чтобы он накладывался на часть лутки.
Семь этапов сборки стальных дверей
Создать металлические двери собственными руками можно как из уголка, так и только из трубчатого профиля. Однако смешанный вариант оказывается более практичным и надежным. Для изготовления наружной рамы (лутки) лучше использовать уголок 50х50 мм, а для рамы под дверное полотно — профиль 40х20 мм.
Этап № 1. Свариваем лутку
Первым делом отрежьте углы согласно эскизу и тщательно закрепите их на рабочем столе или сварочном портале с помощью зажимов. Убедитесь, что нижняя сторона абсолютно ровная, а углы крепятся под углом 90 º. Сделайте контрольную проверку прямоугольника коробки на диагонали — они должны совпадать.
Не приклеивайте углы сразу, так как они могут немного деформироваться, лучше сделать несколько прихваток и ещё раз проверьте диагонали. Так вы сможете скорректировать небольшие отклонения.
Пока варите углы, начните с вертикальных швов, а затем переходите к горизонтальным, чтобы избежать перегрева металла. Выступающие углы вырежьте позже.
Теперь переверните лутку, проверьте плоскость с помощью длинного спиртового уровня или любого выравнивающего устройства — не должно быть никаких наклонов.
После варки всех швов следует их отшлифовать угловой шлифовальной машинкой.
При этом, как видно на фото, внутри остался кусок угловой детали, который необходимо удалить, так как он будет мешать установке. Поэтому переверните лутку и срежьте выступающие части с помощью болтореза. После этого работа с луткой завершена, и можно переходить к дверной коробке.
Этап № 2. Рама под дверное полотно
При нарезке профильных труб для рамы дверного полотна сначала отмерьте все длинные отрезки, а затем нарежьте короткие отрезки из остатков. Это сделает задачу компактной и позволит избежать необходимости сваривать длинные вертикальные балки из кусочков.
Рекомендуется сразу изготовить паз для замка. Для этого отмерьте 1 м от нижней части стойки и выполните два вертикальных надреза по размерам замка, разрезая по диагонали фрагмент между ними. Это делается, чтобы подготовить к ломке места, указанное стрелками на фотографии.
Теперь отломите указанные полоски, переверните трубку и делайте аналогичное отверстие с задней стороны. Теперь вы можете просверлить боковые отверстия для винтов, закрутить их и проверить работу замка.
Чтобы обеспечить правильную установку дверной коробки, зафиксируйте профильные трубы в коробке с помощью клипс. Убедитесь, что между трубчатым профилем и угловой пластиной есть зазор 5 мм, для чего используются специальные распорки. Эти же угловые элементы могут использоваться вместо распорок.
