Как сварить дверь из металла. Как сделать железную дверь?

Для облегчения монтажа каркаса по всему периметру конструкции можно установить распорки толщиной от 2 до 5 мм. Затем на образовавшийся зазор наклеивается уплотнительная лента для повышения звукоизоляции двери.

Как сварить дверь из металла

Входные двери должны быть не только красивыми, но и прочными, теплыми и надежными. Металлические двери обладают таким сочетанием свойств. Единственное, чем они не могут похвастаться, так это своей надежностью — многие из дешевых можно буквально открыть кухонным ножом. Действительно хорошие и надежные стальные двери стоят очень дорого. Если у вас есть сварочный аппарат и некоторые навыки сварки, вы можете сделать стальную дверь своими руками. Даже если учесть затраты на покупку материалов, это будет на 30-50% дешевле.

Мы свариваем железную входную дверь из профильной трубы и листового металла. Для работы вам понадобится ровная рабочая поверхность, сварочный аппарат, дрель, шлифовальная машина, спиртовой уровень (лазерный уровень) и что-то для измерения, например, правило плотника.

Стандартная металлическая дверь. Примерно такую и будем делать

Для материалов вам понадобятся:

  • профилированная труба 40*40 мм, 40*20 мм;
  • лист металла толщиной 2 мм, размером с дверное полотно;
  • металлические петли достаточно мощные, чтобы выдержать вес около 100 кг;

Для «отделки» двери вам понадобится краска по металлу (желательно эмаль), деревянные рейки, изоляционный материал (пенопласт или минеральная вата), фанера, OSB или аналогичный материал, пластик или другой отделочный материал, доводчик и замок.

Варим двери

Сначала мы сделаем дверную раму. Мы изготавливаем его из трубчатого профиля 40*40 мм. Нарежьте кусочки в соответствии с размером. Если труба заржавела, мы ее очищаем. Мы складываем чистые куски, прикрепляем углы и свариваем их вместе.

Сварили дверную коробку

После сварки проверьте углы и измерьте диагонали. Если есть хоть малейшее отклонение — исправьте его (обычно помогает удар углом об пол, главное — не переусердствовать).

Петли приварены. Отрежьте около 20 см сверху и снизу, отметьте их и приварите заподлицо. Здесь очень пригодится лазерный уровень, и если у вас его нет, вам придется несколько раз измерять расстояния, чтобы установить их точно.

Приварили петли

Затем из трубы 40х20 мм сконструируйте внутреннюю раму. Мы рассчитали размеры так, чтобы зазор составлял 3-5 мм со всех сторон. В одной из длинных трубок мы просверлили отверстия для замков.

Отверстия под замки

Все сварено, проверьте диагонали, испытайте. Если все в порядке, можно приварить поперечины для увеличения жесткости дверного полотна. Мы изготавливаем их из обрезков труб 40*20 мм.

Коробка и рама самодельной металлической двери

Зачистите все точечные сварные швы и удалите все неровности — все должно быть гладко и ровно. Вы можете снять излишки напильником, но это будет быстрее, если использовать подходящий диск на шлифовальной машине.

Чтобы избежать «выпуклости» рамы и иметь место для установки уплотнительной резины, поднимите раму, приварив к ней металлические пластины.

Навариваем пластины, которые удерживают каркас в заданном положении

После выравнивания внутренней части рамы до нужной высоты (используйте спиртовой уровень или нивелир, чтобы проверить, что все находится вровень), мы привариваем противоположные пластины петель к петлям. Приложите лист металла к готовой раме и разметьте его. Она должна перекрывать трубу дверной коробки на 3-10 мм. Только со стороны петель нахлест должен составлять 3-5 мм, в то время как с других сторон он может быть больше. Положите лист на петлевую сторону, отметьте линию разреза и прорежьте ее абразивом.

Размечаем, где надо резать

Дефекты и другие неровности следует зашлифовать после резки до получения ровной кромки. Для ускорения процесса можно использовать наждачный круг. Далее располагаем лист так, как он должен быть, и слегка приклеиваем рамку к рамке, лист — также к рамке (не к каркасу). Вся структура должна быть перевернута, и трудно сделать что-либо еще.

Прихватываем лист к дверной раме

Мы переворачиваем почти готовую металлическую дверь и привариваем полотно по периметру рамы, а затем к промежуточным усилениям. Не нужно делать сплошные швы — вы же не хотите, чтобы они были герметичными, поэтому мы свариваем небольшие куски через равные промежутки времени. В то же время мы хотим быть уверены, что долото не «деформируется».

Утепление и отделка

Далее следует теплоизоляция. На сварную раму железной двери хорошо ложится пенопласт толщиной 4 см. Она должна быть низкой или средней плотности, так как не будет нагружаться. Для этих металлических дверей мы использовали 4 листа размером 1*1 м.

Нарезаем ПП по размеру, берем монтажную пену со слабым расширением (если взять обычную пену, то пена будет смещаться). Отступите от края примерно 1 см, нанесите его по периметру прямоугольника, куда мы положили пену, сделайте еще несколько полосок пены в середине, положите изоляцию. Оставшиеся зазоры между полипропиленом и трубой также должны быть заполнены пеной.

Можно также приклеить изоляцию универсальным клеем, подходящим для металла и пенополистирола, например, «Моментом».

Пенопласт уложен

Чтобы сэкономить деньги, мы решили использовать плиту OSB, которая была у нас под рукой. Поверхность должна быть недорогой — самоклеящаяся пленка. Как оказалось, эта пара очень плохо подобрана — потребовалось много времени, чтобы плита OSB приклеилась. Было бы гораздо проще с фанерой (влагостойкой, для мебели).

Поверх изоляции импровизированной металлической двери укладывается плита OSB. Он крепится по всему периметру с помощью саморезов. Сначала просверливается отверстие для винта, а затем вкручивается крепеж.

Прикрепили лист ОСП

В дверной коробке просверливаются крепежные отверстия — по два в каждой секции. Мы окрашиваем раму в подходящий цвет (колерованная эмаль). Окрашенная рама должна каким-то образом выходить наружу. Вставляем длинные монтажные винты в просверленные отверстия и выдвигаем их.

Дверная коробка для самодельных железных дверей покрашена

Затем начались проблемы — мембрана может приклеиваться только к ровной, гладкой поверхности, но поверхность OSB не является ровной. Сначала мы попробовали отшлифовать его шлифовальной машинкой. Результат неудовлетворительный.

Попытки шлифовки

Есть только одно решение: шпаклевка. Мы берем шпатлевку, наносим ее, ждем, пока она высохнет, и шлифуем. Затем еще один слой шпаклевки, снова песок. Мы делаем это до тех пор, пока не получим хороший результат.

Поверхность должны быть ровной и гладкой

На второй стороне мы также положили плиты OSB, но на этот раз они уже загрунтованы и отшлифованы — так проще. Вырежьте отверстия для ручек с люверсами, примерьте все. Затем начинаем приклеивать ленту. Самая широкая у нас — 90 см, двери, конечно, шире. Поэтому было решено сделать отделку с имитацией панелей, для чего мы приобрели самоклеящуюся резиновую форму для мебели.

  Как правильно установить замок на входную дверь. Как врезать замок в дверь?

Пленка будет наклеена

Находим центр двери, отнимаем по 45 см с каждой стороны и намечаем полосу. Здесь мы приклеиваем центральную полосу мембраны. Увлажните поверхность водой (с помощью пульверизатора) и аккуратно, без пузырей, нанесите мембрану.

Аккуратно клеим пленку

Подготовка к работе

На этом этапе необходимо измерить входной проем и подготовить все необходимые материалы. Список инструментов стандартный — измерительное оборудование, сварочное оборудование и сверлильно-шлифовальная машина.

Совет. Обязательно приготовьте 2-3 скобы для крепления сварных узлов, так как без них работа значительно усложняется.

Измерьте проем при входе в квартиру или частный дом в нескольких местах, особенно ширину. Определите самое узкое место, чтобы использовать это измерение в качестве ориентира при строительстве. Запишите результаты измерений на схеме, по которой вы будете конструировать металл.

Вход в частный дом

Поскольку мы предполагаем, что у вас нет опыта сборки железных дверей, мы рекомендуем вам начать с самого простого плана. Даже если это выглядит не очень красиво, позже вы покроете пень изоляционным материалом и декоративными накладками, которые скроют все мелкие недостатки. Вам понадобятся следующие строительные материалы:

  • 1 стандартный лист стали, желательно — холоднокатаной, толщиной 1,5—2 мм на полотно;
  • для каркаса и дверной коробки возьмите профильную трубу сечением 40 х 20 мм с толщиной стенки 1,5—2 мм;
  • навесы 2 шт. (нужно заказать токарю) и металлические пластины 4—5 мм в толщину для их монтажа;
  • простой и надежный дверной замок, можно – самодельный.

Схема и разрез стальной двери

Чертеж угловой конструкции

Совет. Не имеет смысла использовать слишком толстый металл (например, 3 мм), так как сварить настоящую экранную дверь не удастся, и изделие будет слишком тяжелым. Достаточно толщины листа и профильной трубы 1,5 мм. Можно использовать угольник 45 x 3 мм с прямыми сторонами.

Если ваши навыки сварки еще не созрели, лучше приобрести стальной лист толщиной 2 мм, так как его сложнее прожечь из-за отсутствия опыта. Также заранее продумайте будущий дизайн экстерьера, чтобы выбрать материалы. Этап подготовки к строительству металлической двери с деревянной облицовкой более подробно описан в видеоролике:

Руководство по изготовлению дверей

Первая задача — подготовить компоненты. Первым шагом является подготовка первой части, которая выполняется по следующей схеме:

  1. Отрежьте 4 профиля на вертикальные стойки дверной коробки (или 2 уголка), ориентируясь по чертежу.
  2. Заготовьте 4 поперечины короба из профтрубы или уголков.
  3. Для каркаса полотна нарежьте 4 горизонтальных перемычки и 2 стойки.
  4. С помощью болгарки подгоните габариты стального листа под размеры дверной коробки.

Габариты двери - вид сверху

Чертеж двери с трубчатым профилем на входном проеме.

Примечание. Убедитесь, что между элементом двери и стеной есть зазор в 1 см, как показано на рисунке. Обеспечьте зазор не менее 4 мм у дверей для уплотнительной ленты.

После резки деталей по размеру, зачистите острые кромки, а затем соберите детали. Чтобы облегчить работу перед покраской, рекомендуется удалить ржавчину с поверхности деталей с помощью крупнозернистой наждачной бумаги и железной щетки.

Делаем дверное полотно

Традиционно сварка железной двери своими руками начинается с изготовления рамы, в которую затем вставляется готовое дверное полотно. Однако личный опыт многих мастеров подсказывает, что начинать стоит с листового металла — так легче выдержать угол 90° и избежать «вертолета», когда изделие получается кривым по отношению к фронтальной плоскости.

Приварка стальных профилей

Сначала положите лист на стол или подставку и выровняйте плоскость с помощью спиртового уровня и проставок в нужных местах. Затем действуйте в таком порядке:

  1. Разложите заготовки рамы на листе, отступив от его краев 1 см и соблюдая углы 90°. Прихватите в нескольких точках верхнюю и нижнюю поперечину сваркой, зафиксировав их струбцинами.
  2. Повторите эту же операцию с вертикальными стойками, выполняя прихватки с внутренней стороны профиля. Как это выглядит визуально, показано выше на фото.
  3. Окончательно сварите элементы рамы с листом и между собой. Установите 2 промежуточных перемычки и закрепите их таким же образом.
  4. В конце зачистите болгаркой все сварные швы.

Точечная сварка профиля с листом

Осторожно. Не делайте сплошных швов при соединении профильной трубы с полотном, иначе металл деформируется, и в итоге получится вот такой «вертолет». Приварите место с внутренней стороны через каждые 10 см.

Свариваем коробку

В нашем случае внешняя рама состоит из двух профилей, расположенных под углом 90° друг к другу (см. рисунок выше). Поэтому сначала сформируйте внешнюю раму, расположив профили по окружности листа и сварив их вместе.

Схема профилей дверной коробки

Уложите следующий трубчатый профиль плашмя поверх двух предыдущих внахлест, чтобы сформировать внутренний каркас коробки. Внимательно посмотрите на фото, чтобы понять эту комбинацию.

Облицовка изделия

Независимо от того, как вы обрабатываете дверь, сначала необходимо защитить ее от коррозии путем грунтовки и покраски. Для этого необходимо удалить шлак со сварных швов, очистить и обезжирить всю поверхность, а затем нанести 2 слоя грунтовки. После высыхания окрасьте изделие в 2 слоя, начиная с тыльной стороны.

Входные двери могут быть отремонтированы таким образом:

  • изнутри утеплить полистирольными плитами, посадив их на клей, и обшить пластиковыми панелями;
  • прикрутить саморезами внешнюю и внутреннюю накладку из дерева, в частности, вагонки;
  • обтянуть полотно дерматином, заложив под него слой утеплителя;
  • купить и смонтировать готовый комплект для дверей из МДФ.

Покрашенный дверной навес

Вы можете закрепить железные рамы и покрасить их в тот же цвет.

Установите готовое изделие на входную дверь на анкера и заделайте щели обычной пеной. Важно соблюдать горизонтальное и вертикальное выравнивание для того, чтобы закрылок закрывался правильно и носовая часть не была «вдавлена» в самолет. Чтобы скрыть пену, внешняя и внутренняя стороны рамы покрываются деревянной, металлической или пластиковой отделкой. Для получения дополнительной информации о правильной покраске дверной панели смотрите наше последнее видео:

  Все о филенчатых дверях: разновидности, правильный выбор, преимущества и недостатки. Филенчатые двери что это?

Материалы для изготовления двери, инструмент

Уголки и стальной лист

  1. Сортовой прокат (уголок либо профильная квадратная труба со стороной 40мм) для изготовления коробки и самой двери.
  2. Стальной лист толщиной 2-3 мм.
  3. Петли металлические (минимум 2 шт.).
  4. Замок, дверной глазок, ручка.
  5. Фанера и пенопласт либо пенопластовая крошка и клей ПВА для утепления.
  6. Анкеры, прочий крепеж.
  7. Аппарат сварочный, болгарка, электродрель и комплектующие к инструментам.
  8. Растворитель и краска для металла, грунтовка, кисти, валик.
  9. Измерительные инструменты (рулетка, угольник).

Классическая железная дверь состоит непосредственно из дверного полотна, металлической дверной коробки, соединяющих их петель и монтажных пластин, которые крепят дверь к проему.

Шаг 1

Разметка и резка уголка

Обратите внимание. Работа должна выполняться на металлическом верстаке.

Соберите дверную коробку (раму). Для этого отрежьте металлический профиль (уголок) под углом 45 градусов в соответствии с предыдущей разметкой. Проверьте точность распила, приложив раму и применив столярный квадрат.

Проверяем точность резки, соединяя раму и прикладывая столярный уголок

Вы также можете собрать раму из металлических труб с помощью сварки, чтобы сформировать прямоугольную конструкцию. При работе важно не только проверить точность углов, но и измерить диагонали конструкции, чтобы избежать перекоса.

Цены на двери СтройГост

Все сварные швы должны быть немедленно обработаны угловой шлифовальной машиной. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем экран плотно прилегал к коробке.

Все сварные швы сразу обрабатываем углошлифовальной машинкой

Шаг 2

Сделайте вырезы для дверной коробки. Мы используем металлический уголок. Расстояние между дверной коробкой и рамой составляет 5 мм со стороны замка и 3 мм с трех других сторон. Для удобства можно подготовить металлические прямоугольники с указанной толщиной (шаблоны).

Дверная коробка из квадратной трубы

Вариант второй. Металлическая дверь с окном и элементами холодной ковки

Железная дверь своими руками со стеклом

Как правило, остекленные входные двери устанавливаются в частных домах. Благодаря окну прихожая становится светлее, а кованые элементы придают парадному входу эксклюзивный и привлекательный вид.

Прорезь для окнаРебра жесткостиУстановка двери

Окно в двери сделано на этапе резки листового металла. Затем металлическая арматура приваривается по периметру прямоугольного (или другой формы) отверстия. Дальнейшие действия вплоть до покраски такие же, как и для классической двери.

Цены на стальные входные двери Браво

После покраски необходимо вставить стеклопакет в оконный проем и приварить декоративную решетку холодной или горячей ковки к внешней стороне двери.

Металлические двери с ковкойМеталлические двери с ковкой

Кроме того, на входную дверь можно установить доводчик. Затем дверь мягко и бесшумно закрывается.

Этапы сборки

Процесс сборки металлической конструкции состоит из следующих этапов.

Сбора коробки

Детали рамы вырезаются из профильных труб и укладываются в прямоугольной форме на сварочный стол. Снова проверяются все размеры, включая диагональные размеры. С помощью контрольного измерения углы могут быть установлены точно на 90 градусов. Правильно исправленная конструкция сваривается.

Стыковка дверной коробки перед сваркой

После завершения сварки проверьте, что все стороны идеально вертикальны, и измерьте расстояние между двумя противоположными парами углов. Сравните цифры.

Если все в порядке, можно приступать к окончательной сварке. Когда закончите, отшлифуйте сварные швы. Затем приварите усиливающие пластины к дверной раме.

Шлифовка металлической дверной коробки

Сборка дверного полотна

Для сборки створки необходимо измерить внутреннюю часть дверной коробки. Отступите по 7 см с каждой стороны — это замеры будущей конструкции.

Отрежьте от металлических уголков нужную длину и сделайте из них ленту. Сборные кронштейны должны быть размещены внутри конструкции так, чтобы они образовывали прямоугольник. Затем выполняются контрольно-измерительные операции.

Каркас металлической двери

Если есть какие-либо неясности, их необходимо устранить и привести все детали в соответствие. Стыки свариваются.

Затем вырезается материал для ребер жесткости и прочно приваривается к дверной раме. Важно, чтобы при установке замка и соответствующей фурнитуры были учтены все места, указанные на чертеже.

Рама для металлической двери

Изготовление створки начинается с размещения стального листа на сварочном столе или сварочном портале. На лист укладывается сборная рама и вычерчивается контур в соответствии с размерами, указанными на чертеже, с расстоянием 10 см от внешних краев рамы.

Резка стального листа

Стальной лист разрезается в соответствии с контуром, а обрезанные края сглаживаются. Подготовленный лист приваривается к раме.

Это важно: не сваривайте непрерывным швом во избежание деформации.

Сварка рамы и листа стали двери

Оптимальный сварной шов состоит из секций длиной 30 мм с расстоянием между ними 15 — 20 мм. Чтобы избежать скрытых дефектов в дальнейшем, изделие должно регулярно охлаждаться во время процесса, иначе в ближайшем будущем может потребоваться его ремонт.

Когда вы закончили с внешней стороной двери, дверное полотно переворачивают и надевают дверную коробку.

Монтажные работы по установке двери

Установите раму в дверной проем и отрегулируйте конструкцию относительно проема с помощью отвеса или спиртового уровня.

Установка входной двери

Вставляйте дверную коробку только после ее геометрического выравнивания. Закрепите стальные петли на стене с помощью анкерных болтов. Затем можно зацепить дверное полотно за петли.

Проверьте правильность установки: железная дверь должна плавно открываться и закрываться, а петли должны работать плавно и без чрезмерного усилия.

Установка замка и дверной ручки

Рекомендуется использовать качественные винты для крепления замка и дверной ручки, чтобы избежать последующих трудностей в случае ремонта или замены.

После установки замка торцы ригелей следует отметить мелом и сделать отметки на дверной коробке. Отверстия для болтов вырезаются в отмеченных точках.

Монтаж дверной ручки

Если замок нуждается в дополнительной защите, приварить уголок к дверной раме в том месте, где выступают ригели. Другой возможностью является укрепление дверного полотна в месте установки замка. Для этого приварить к внутренней стороне стальную пластину толщиной 6 мм. На этом этапе рекомендуется отрегулировать запорный механизм и убедиться, что дверь плотно прилегает к раме.

Вы можете воспользоваться подробной инструкцией по строительству, чтобы понять, как правильно построить металлическую конструкцию. Железную дверь можно собрать дома своими руками, главное — вооружиться необходимыми материалами и инструментами.

Металлическая дверь своими руками – полный цикл сборки за 7 этапов

Вам нужна достойная железная дверь, но цены на рынке «воняют»? Его можно построить самостоятельно. Мы покажем вам, как самостоятельно изготовить металлическую дверь, начиная с подготовки инструментов, поиска материалов и эскизов и заканчивая утеплением и отделкой.

  • 1 Грамотная подготовка как один из залогов успеха
    • 1.1 Выбор инструмента
    • 1.2 Закупка материала для изготовления металлической двери
    • 1.3 Делаем эскиз
    • 2.1 Этап № 1. Свариваем лутку
    • 2.2 Этап № 2. Рама под дверное полотно
    • 2.3 Этап № 3. Крепление листа
    • 2.4 Этап № 4. Как приварить петли
    • 2.5 Этап № 5. Врезаем замок
    • 2.6 Этап № 6. Облицовка и утепление
    • 2.7 Этап № 7. Установка металлических дверей

    Грамотная подготовка как один из залогов успеха

    Сделать металлическую дверь своими руками для любителя задача вполне реальная, но есть нюанс: вы должны свободно работать со шлифовальной машинкой и хотя бы на первом уровне владеть навыками сварщика. Но прежде чем сделать дверь самостоятельно, необходимо подготовить инструменты и материалы.

    Выбор инструмента

    • Болгарка;
    • Сварочный аппарат;
    • Шуруповерт или набор отверток;
    • Электродрель с ударной функцией или перфоратор;
    • Круглый «драчевый» напильник;
    • Молоток;
    • Рулетка;
    • Керн;
    • Уровень (желательно 1,5 м);
    • Угольник.

    Вам также понадобятся различные принадлежности для вашего электроинструмента. Это диски для шлифовальной машины по металлу, щетка для шлифовальной машины, сверла для дрели, наждачная бумага и другие мелочи, без которых невозможно сделать металлическую дверь своими руками.

    Закупка материала для изготовления металлической двери

    Для железных дверей необходимо приобрести:

    • Металлический лист толщиной от 1,5, до 3 мм;
    • Профилированная труба 40х20 мм – минимум 7 – 8 м;
    • Уголок 50х50 мм – около 7 м;
    • Полоса 40х4 мм – 2 м;
    • Петли обычные папа-мама или шарнирные – 2 шт.

    Если у вас нет большого опыта работы со сваркой, лучше взять для входных дверей более толстый лист, не менее 2 мм, а лучше 3 мм. Сварить металлическую дверь не особенно сложно, но тонкий лист очень легко прожечь.

    Вам также понадобится хороший ровный стол или какой-нибудь плинтус, потому что очень трудно построить металлическую дверь на полу, а для неопытного мастера это вообще нереально.

    Делаем эскиз

    Сейчас доступны профессиональные чертежи для стандартных железных дверей, но проблема в том, что эти документы подготовлены по ГОСТ 31173-2003, т.е. 2200х900 мм или 2200х1200 мм (для больших проемов).

    Входная металлическая дверь в квартире или частном доме не всегда соответствует техническим требованиям, поэтому лучше сделать эскиз. В противном случае, при нестандартном проеме, вам придется либо отрезать часть откоса, либо каким-то образом закрыть щель рядом с дверью.

    Когда мы делаем железную дверь своими руками, при составлении эскиза необходимо учитывать определенные допуски, как показано в примере ниже:

    • Стартовые размеры дверного проема 216х90 см;
    • Делать раму (лутку) вплотную к стенам нельзя, так как некуда будет заливать монтажную пену, поэтому по верхней кромке оставляем 10 мм на пену, плюс 5 мм толщина уголка;
    • Внизу делаем небольшой порожек, соответственно 25 мм от уголка будет отрезаться, итого остается 212 см высота рамы по внутреннему периметру;
    • По бокам также оставляем по 10 мм на пену, плюс 10 мм составляет толщина металла в 2 уголках, итого ширина внутреннего проема 87 см;
    • Саму стальную дверь, точнее раму под нее, нельзя делать вплотную к лутке, если дом начнет «гулять» и лутка чуть сдвинется, то полотно заклинит. Поэтому по наружному периметру оставляем зазор 5 мм, соответственно получается 211х86 см;
    • Лист берем больше (90х215 см), так как он будет накладываться на часть лутки.

    Семь этапов сборки стальных дверей

    Сделать металлические двери своими руками можно только из уголка или только из трубчатого профиля, но смешанный вариант получается более надежным и практичным. Наружную раму (лутку) лучше сварить из уголка 50х50 мм, а раму под дверное полотно — из профиля 40х20 мм.

    Этап № 1. Свариваем лутку

    Сначала отрежьте углы в соответствии с эскизом и закрепите их на рабочем столе или портале с помощью зажимов. Важно, чтобы нижняя плоскость была ровной, а углы крепились под углом 90º. Проверьте прямоугольник коробки по диагоналям. Если оно одинаковое, то углы прямые.

    Не приклеивайте углы сразу, они могут деформироваться, приклейте сначала несколько точек и измерьте диагонали еще раз, пока все не будет приклеено, вы еще сможете компенсировать небольшие отклонения.

    При сварке углов следует сначала наложить все вертикальные швы, а затем перейти к горизонтальным, чтобы металл меньше нагревался. Выступающий угловой элемент будет отрезан позже.

    Теперь переверните раму и проверьте плоскость с помощью длинного спиртового уровня или любого выравнивающего устройства. Не должно быть никаких наклонов или изгибов.

    Приварите наружные швы и отшлифуйте их угловой шлифовальной машиной.

    Как видно на фотографии выше, внутри остался кусок угловой детали, который не был отрезан и должен быть удален, так как он будет мешать установке. Для этого снова переверните раму и срежьте выступающие части болторезом. Лютня закончена, теперь можно приступить к работе над железной дверной коробкой.

    Этап № 2. Рама под дверное полотно

    При нарезке профильных труб для рамы дверного полотна сначала отмерьте все длинные отрезки, а затем нарежьте короткие отрезки из остатков. В противном случае вы можете не справиться с задачей, и тогда вам придется сваривать длинные вертикальные балки из секций.

    Лучше всего сразу сделать паз для замка. Для этого отмерьте 1 м от нижней части столба и сделайте 2 вертикальных надреза по размерам замка и разрежьте по диагонали посередине этой полосы. Чтобы легче было ломать куски, сделайте в них небольшие надрезы; стрелками на фото показаны эти надрезы.

    Затем отломите полоски, переверните трубку и просверлите аналогичное отверстие в задней части. Затем вы можете просверлить боковые отверстия для винтов, вкрутить их и проверить работу замка.

    Чтобы убедиться в правильной посадке дверной коробки, закрепите профильные трубы в коробке с помощью клипс. Не забывайте, что между трубчатым профилем и угловой пластиной должно быть расстояние 5 мм; для этого устанавливаются распорки. Эти же угловые элементы можно использовать в качестве распорок.

Оцените статью
Ремонт до и после