Во втором варианте, при использовании двух полос с каждой стороны угла, существует риск проникновения воды в зазор между полосами, поскольку полностью водонепроницаемого стыка достичь невозможно, а тепловые компенсаторы необходимы в любом случае.
Обшивка дома сайдингом своими руками
Существует множество самовыравнивающихся материалов для фасадов. Однако цокольный сайдинг для дома своими руками выделяется среди них дешевизной и отличной простотой монтажа. Чаще всего домовладельцы выбирают для подобного сайдинга своего коттеджа виниловые фасадные панели, технологию монтажа которых мы подробно рассмотрим в этой статье.
Чтобы правильно обшить дом сайдингом с улицы, необходимо тщательно следовать инструкциям производителя. Большинство претензий к виниловому сайдингу ручной заливки в таком случае возникает именно из-за несоблюдения банальных правил монтажа.
Существуют различные типы полос винилового сайдинга:
- Начальная – стартовая рейка, первый самый нижний элемент;
- Основная панель – базовый сегмент зашивки дома сайдингом;
- Финишная – крайняя верхняя полоса;
- Соединительная (стыковочная) – H-профиль для сращивания коротких панелей;
- Навесная – отлив, защищающий окна и цоколь дома от осадков;
- Околооконная (широкий J-профиль) – наличник для декорирования откосов;
- Уголок (наружный и внутренний) – для закрытия торцов сайдинг-панелей в угловых стыках;
- Софит – потолочная панель для зашивки карнизов и фронтонов домов;
- J-trim – узкий универсальный J-профиль.
Разнообразие форм планок упрощает облицовку отдельно стоящих конструкций. В каждом углу и выступе дома есть фиксированный элемент, нужно только правильно рассчитать необходимое количество.
Расчет материала для обшивки и необходимые инструменты
Чтобы рассчитать количество необходимых материалов, рассчитайте площадь облицовки фасада, которую необходимо покрыть, а затем разделите ее на площадь выбранных панелей. В этом случае следует учесть размеры окон с дверями, которые есть в доме, и вычесть их из расчетов. Кроме того, оставьте 10% запаса на установку, чтобы все можно было сделать без проблем и ограничений.
- Уровень и отвес;
- Стремянка;
- Молоток;
- Шуруповерт;
- Рулетка;
- Ножницы и ножовка по металлу.
Если стены дома сделаны из бетона или кирпича, вам понадобится дрель, чтобы просверлить отверстия для дюбелей. Не препятствуйте выполнению облицовки и кирпичной кладки самокопирующегося дома. Это облегчает и ускоряет резку панелей.
Краткое описание сайдинга и его видов
Сайдинг — облицовочный материал, используемый для наружной отделки зданий. Они представляют собой вытянутые узкие полосы с продольным рельефом, имитирующие различные варианты деревянного строительства (более распространенного) или, реже, каменной кладки.
Полосы (панели, планки) оснащены специальными рейками с одной стороны для крепления к опоре, а с другой — для соединения между собой. Их конструкция позволяет собирать ткани любого размера.
Рамы собираются на месте, что удобно и практично. Панели легкие, поэтому их несложно поднимать и перевозить. В принципе, вы можете работать один, но для больших площадей с крупными панелями вам понадобится помощник.
Сайдинг зародился в Канаде, где он был впервые изготовлен.
Первые образцы изготавливались из дерева, но сегодня существует несколько видов материалов:
Наиболее распространенными типами рам являются пластиковые (ПВХ) и металлические, которые предлагают наилучшие эксплуатационные характеристики или оптимальное сочетание качества и цены.
Также существует множество вариантов профилей:
Направленная установка:
Некоторые типы допускают установку в обоих направлениях, в зависимости от предпочтений владельца.
Поскольку ассортимент продукции постоянно расширяется, исчерпывающего списка не существует, и каталог всегда открыт.
Комплектация сайдинга
Помимо панелей, которые могут образовывать только одну плоскость, производятся дополнительные элементы (заполнители) для оформления соединений различных панелей на углу или в плоскости для завершения окна или дверей и т.д.
В стандартных типах
- Простой и сложный угол (наружный и внутренний).
- Н-профиль.
- J-планка.
- Стартовая планка.
- Финишная планка.
- Наличник.
- Софит.
- Околооконный профиль.
Все настенные дополнительные элементы полностью соответствуют основной панели по материалу, цвету или защитному покрытию.
Иногда в качестве декоративного элемента используется другой, контрастный цвет, что придает поверхности более сложный и оригинальный вид.
Выбор обрешетки – какая лучше, деревянная или металлическая?
Облицовка представляет собой систему плит, расположенных в определенном порядке и перпендикулярно направлению панелей, служащих их опорой. В качестве материала для отделочных досок обычно используются деревянные доски или металлические направляющие для гипсокартона.
Однако у деревянных деталей есть общая болезнь — они склонны к короблению, деформации при усадке и гниению. Металлический профиль не вызывает таких проблем, поскольку он защищен от коррозии слоем цинка.
Еще одна проблема с деревом — кривизна. Выбрать идеально ровный брус из пачки пиломатериалов — сложная задача, поскольку брус очень склонен к короблению или свинчиванию. Металлические профили почти идеально прямые.
Поэтому металлический профиль является лучшим выбором для обрешетки, но при этом необходимо учитывать образующуюся полость и заполнять ее вместе с теплоизоляцией.
Подготовительные мероприятия перед отделкой
Перед началом монтажных работ необходимо
- рассчитать и доставить на приусадебный участок материалы для изготовления обрешетки;
- приобрести предварительно рассчитанное количество отделочного материала и вспомогательные детали (металлические или деревянные брусья, винты и гвозди);
- подготовить инструмент для разметки, нарезки либо монтажа материала.
Расчет количества материалов
Перед установкой дома рассчитайте потребности, используя проектную документацию или замеры размеров стен, оконных и дверных проемов. Чтобы определить количество древесины, учитывают расстояние между металлическими или деревянными направляющими, которое составляет 400-500 мм.
При расчете количества материала вычтите площадь проемов из площади стены и добавьте к результату запас в 10-12% на случай повреждения материала при доставке или ошибок при монтаже.
Доборные элементы
Отделочные и переходные планки, с помощью которых можно оформить углы, дверные или оконные проемы, определяются как дверные коробки. Перечень и количество материалов рассчитываются на основе плана дома с размерами стен и проемов для окон или дверей. Материал вспомогательных профилей может соответствовать свойствам базовой поверхности. Допускается использование деталей другого цвета, чтобы подчеркнуть контуры здания.
Рама должна использоваться для строительства каркаса:
- Деревянный брус, предварительно пропитанный антибактериальными жидкостями, снижающими скорость гниения. Следует учесть кривизну реек либо риск изгиба элементов винтом под воздействием внешних климатических факторов.
- Металлический профиль с оцинкованной поверхностью, устойчивый к гниению, но имеющий высокую теплопроводность. Дополнительным преимуществом является стабильная геометрия деталей, которые не изгибаются при монтаже либо в процессе эксплуатации.
Алгоритм этапов монтажа обрешетки для направленных горизонтальных рам:
- Произвести разметку линий установки реек по вертикали с зазором от 400 до 500 мм.
- Прикрутить металлические П-образные подвесы (через каждые 500-600 мм), используя винты либо дюбели, вставляемые в предварительно просверленные отверстия.
Утепление и гидроизоляция
Чтобы защитить дом от охлаждения, используйте изоляционный слой, паропроницаемость которого превышает свойства стенового материала. Это требование помогает свести к минимуму образование конденсата на границе между слоями различных материалов, который вызывает гниение или ухудшение защитных свойств изоляции. Напорные плиты из минеральной ваты чаще всего используются в жилых зданиях, при этом подвесные плиты выходят через стыки.
После укладки слоя ваты толщиной 5-10 см в швы между балками каркаса необходимо нанести поверх утеплителя гидроизоляционную мембрану, которая позволяет поглощать водяной пар, но препятствует проникновению влаги из воздуха в утеплитель. Полосы фольги накладываются вертикально и внахлест (нахлест слоев до 15-20 см) и дополнительно фиксируются клейкой лентой.
Самостоятельная установка сайдинга: этапы
После монтажа рамы проверьте правильность расположения элементов, исправьте все недочеты, а затем приступайте к установке панелей. Чтобы закрепить обшивку, необходимо закрепить стартовый профиль и угловые планки. При выполнении работ следуйте рекомендациям производителя.
Несоблюдение этого требования приведет к деформации панелей или повреждению краев.
Проверьте качество изделия перед началом сборочных работ:
- Выборочно осматривают продукцию, не допускается неравномерная окраска с посторонними включениями как на фасадной, так и на тыльной части детали. На металлических пластинах не должно быть отслоения защиты.
- Осматривают несколько элементов, оценивая равномерность толщины стенок. Плавающие размеры или впадины указывают на низкое качество продукции.
- Проверяют состояние крепежных отверстий. Облой либо заусенцы недопустимы. Одновременно следует оценить торцы замков, которые должны иметь ровную поверхность.
Монтаж стартовой планки (J-профиль)
Профиль J используется для установки напольной планки. Внешняя сторона полосы окантована, чтобы предотвратить ее выпадение. Для монтажа рейки определите нижнюю линию положения обшивки, затем сделайте углубление на 4 см вверх и проведите горизонтальную линию. Затем обшивка укладывается на обрешетку и прикручивается через овальные отверстия в деревянной или металлической балке. Винты затягиваются не полностью, чтобы сохранить гибкость профиля. Между краями полос необходим температурный зазор 5-7 мм.
Крепление угловых планок
На внутренних углах здания с интервалом 25-30 см шурупами закрепляется ступенька или подпорка J, нижний конец которой соответствует положению стартового профиля. Для облегчения монтажа допускается обрезать крепежную доску от угла на высоту, соответствующую размеру стартового профиля.
При увеличении высоты профиля следует укоротить фланец верхней планки на 3 см, а затем сделать нахлест 2-2,5 см (передняя часть верхней планки перекрывает нижнюю планку для обеспечения отвода воды).
Некоторые мастера используют пару J-образных планок, прикрепленных к сторонам внутреннего угла. Эта техника обеспечивает лучший внешний вид, но при этом невозможно герметизировать зазор между элементами. Вода, попавшая в зазор, замерзнет и повредит пластик или металл. Усилия по минимизации зазоров приводят к повреждению компонентов из-за тепловой деформации.
H-профиль
Профиль устанавливается вертикально и фиксируется в пазах гвоздями или шурупами. Элемент обеспечивает чистое соединение между планками и защищает соединительный кабель от дождя. При монтаже Н-профиля необходимо соблюдать расстояние 5-6 мм (в зимнее время года это расстояние увеличивается до 10 мм). Элемент позволяет соединять панели разной ширины. Полученное соединение обладает высокой жесткостью.
Нижний край профиля должен быть на 6 мм ниже края начальной полосы. Если под переборками дома имеется выступающий фундамент, препятствующий тепловому расширению, между краем рейки и бетонным основанием предусматривается зазор в 5-7 мм. Обратите внимание, что H-образная рейка не используется, если стены дома меньше размеров обрешетки.
Нюансы укладки сайдинга под крышей
Для установки верхней панели, которая находится под порогом крыши, необходимо:
- Закрепить на кромке стены финишный профиль.
- С помощью линейки или рулетки измерить расстояние между замком установленной на перегородке верхней панели и внутренней плоскостью паза в фиксирующем профиле.
- Перенести размеры с учетом технологического зазора 1-2 мм (позволяет компенсировать температурные деформации либо погрешности измерения).
- Срезать ножовкой или абразивным кругом, установленным на угловую шлифовальную машинку, часть заготовки с замком.
- Прорезать зацепы на установленной планке (зазор между лепестками 200 мм), а затем отогнуть вырезы на фронтальную сторону.
- Установить финишную панель и застегнуть замок движением элемента вверх.
Монтаж обрешетки
Первое, что необходимо сделать, это установить короб из металлических профилей или деревянных панелей, так как крепить панели непосредственно к стене категорически нельзя. Оцинкованные профили — единственный вариант для металлической облицовки, а также для кирпичных и бетонных стен. Профиль CD для гипсокартона можно использовать в качестве профиля. Если виниловый профиль устанавливается в деревянном или фахверковом доме, можно использовать обрешетку 60*40 мм с остаточной влажностью 15-20%, обработанную антисептиком и хорошо просушенную.
Проведите прямые линии на стенах дома с помощью рулетки и спиртового уровня, чтобы создать замкнутый контур. Тщательно измерьте расстояние углов дома от этой линии до цоколя, найдите минимальное и, установив его, начертите еще один контур. Затем по этой линии укладывается стартовая рейка, и если она отклоняется от плоскости, панели сайдинга деформируются.
Затем вертикальные направляющие устанавливаются с помощью U-образных кронштейнов, начиная с углов. Необходимо сделать водонепроницаемое соединение со стеной, чего можно добиться, подложив под него куски дерева или плотной пены. Расстояние между ними 30-40 см, в местах, где на сайдинг будет приходиться дополнительная нагрузка, например, уличные фонари, а также по углам, окнам и дверям необходимо добавить направляющие. Вертикальные направляющие не должны располагаться таким образом, чтобы препятствовать вентиляции, поскольку отсутствие циркуляции воздуха приводит к образованию плесени.
Гидроизоляция и утепление
Для деревянных стен из легкого бетона установка гидроизоляционной мембраны является обязательной, а изоляционный слой — необязательным. В качестве материала следует предпочесть влагостойкую мембрану. Если теплоизоляция отсутствует, мембрану следует крепить непосредственно к стене дома, чтобы сохранить расстояние, необходимое для вентиляции облицовки. Если слой изоляции уже уложен, нанесите гидроизоляцию поверх изоляции, а затем переделайте обрешетку, чтобы создать зазор для вентиляции.
Крепление направляющих элементов
Начните с установки поддона в подвале, расположив его верхний конец вдоль линии, отмеченной ранее. Это жесткая конструкция, которую легче закрепить, чем гибкую стартовую ленту. Затем наступает очередь угловых профилей. Они должны быть жестко закреплены на вершине первого отверстия с помощью саморезов. Следующие саморезы вкручиваются в середину отверстия.
Если вы хотите увеличить длину, наложите верхний профиль на нижний на несколько сантиметров. Затем прикрепите начальную полосу к верхней части дренажного канала по линии, отмеченной ранее. Она должна быть на 5 мм выше нижнего края углового профиля.
Вокруг окон прикрепите оконные планки или J-профили так, чтобы внешний край был на несколько сантиметров ниже внутреннего. Дверные проемы обрамлены J-профилями. Углы этих элементов можно запилить под углом 45 градусов, а можно пустить их внахлест, установив верхние молдинги на боковые.
При вертикальном позиционировании H-профилей в указанных точках следует использовать спиртовой уровень. Как и в случае с другими вертикальными элементами, между карнизом и основанием следует оставить зазор 5-6 мм, чтобы избежать изгиба планок при расширении. Финишные планки устанавливаются под крышей или там, где облицовываемый участок заканчивается облицовкой.
Софиты
Они устанавливаются снизу вверх, как обычные панели. Верхняя часть распиливается по размеру и крепится маленькими шурупами. Мне повезло, что свес веранды до стыка со скатом крыши кабины имел полное количество досок — мне не пришлось подрезать панель крыши (фото 11, 12).
Торцы досок должны были быть закрыты. Если крыша покрыта металлочерепицей, то для покрытия края ската используется L-образная планка. Моя крыша покрыта шифером. Концы досок находятся ниже полуволны крыши и горбатятся вверх.
Я использовал плоские планки из остатков досок 30-60 см, которые прикрепил к обрешетке шурупами, чтобы вода не затекала под обрешетку. Верхний конец полосы будет упираться в панель и перекрывать зазор, а нижний конец будет закрывать край J-профиля посередине, придавая обшивке более элегантный вид.
Рисунок 12. Создание чердаков
Леса для фасада
Необходимо обновить софиты. Однако перед этим необходимо загерметизировать стыки, обрезать излишки материала, установить ветрозащиту и навес над верандой (рис. 13). Он прикреплен к зданию и должен был располагаться перед облицовкой стены. Это асимметричная крыша с двойным углом наклона, установленная на трех балках.
Фото 13: Фасад до возведения строительных лесов.
Леса были построены из тех же деталей, но я добавил кронштейны, чтобы сделать конструкцию более устойчивой. На фотографии видно, что доски были наклонены для обеспечения продольной устойчивости. Для поперечной устойчивости две скобы были прикреплены к доскам, проникающим в пол (фото 14, 15).
Пол перед входной дверью нужно было сделать съемным, а чтобы он не скользил, я прибил доски к ступеням строительных лесов. По этой причине небольшой столб с левой стороны пришлось поддерживать только скобами. Плоские бетонные плиты и доски были подложены под опоры лесов для их поддержки и регулировки.
Фото 14. Фасад со строительными лесами. Фото 15. Крепление поперечной распорки к земле с помощью куска доски, вбитого в землю.
Отделка переднего фасада
Передний фасад гораздо сложнее заднего: здесь три окна и дверь. Необходимо продумать, где и как разместить планки и как расположить панели. Окна довольно широкие, поэтому панель под окном должна иметь промежуточную опору. Для этого используется накладная планка, имеющая внутри панели крючок для «зуба», который нужно обработать в панели специальным инструментом. В различных руководствах его называют «дрелью» или «клещами для дрели».
Рис. 16. Половина фасада уже облицована, строительные леса у входной двери убраны.
Поиск в Рунете показал, что этот инструмент — довольно редкий и дорогой. Конечно, я не хотел его покупать. Я использовал то, что у меня есть — шлифовальную машинку с тонким диском и перочинный нож. Разметив карандашом места на пластине, я вырезал прорезь электроинструментом и расширил ее острым ножом. Используя тот же нож, я сделал прорезь в краю панели и загнул ее на правую сторону.
После того как я покрыл половину стены, я убрал строительные леса на двери (фото 16). А когда работа была закончена, я полностью демонтировал строительные леса.
