Во втором варианте, при использовании двух полос с каждой стороны угла, существует риск проникновения воды в зазор между полосами. Это связано с тем, что полностью водонепроницаемого стыка достичь невозможно, даже при использовании тепловых компенсаторов, которые необходимы для предотвращения деформации материалов под воздействием температурных изменений.
Обшивка дома сайдингом своими руками
На рынке доступно множество самовыравнивающихся материалов для фасадного оформления. Однако среди них цокольный сайдинг выделяется своей доступной ценой и простотой в монтажной работе. Чаще всего владелец дома выбирает виниловые фасадные панели для обшивки своего коттеджа. В этой статье мы подробно рассмотрим технологию монтажа таких панелей.
Для правильной обшивки дома сайдингом необходимо строго придерживаться инструкций производителя. Наиболее частые проблемы с виниловым сайдингом исходят именно от игнорирования простых, но важных правил монтажа.
Существует несколько типов полос винилового сайдинга:
- Начальная планка — стартовая рейка, которая является первым и самым нижним элементом;
- Основная панель — базовый сегмент, который формирует основную часть облицовки дома;
- Финишная панель — крайний верхний элемент, завершение монтажа;
- Соединительная панель (H-профиль) — используется для сращивания коротких панелей;
- Навесная панель — отлив, который защищает окна и цоколь от атмосферных осадков;
- Околооконная панель (широкий J-профиль) — используется для оформления оконных откосов;
- Уголок (наружный и внутренний) — применяется для закрытия торцов панелей на угловых стыках;
- Софит — потолочная панель, предназначенная для облицовки карнизов и фронтонов;
- J-trim — узкий универсальный J-профиль.
Разнообразие форм панелей упрощает процесс облицовки отдельных конструкций. В каждом углу и выступе дома находится фиксированный элемент, поэтому достаточно правильно рассчитать нужное количество материалов.
Расчет материала для обшивки и необходимые инструменты
Для того чтобы точно рассчитать количество необходимых материалов, сначала измерьте площадь фасада, которую нужно покрыть, а затем разделите полученное значение на площадь одной выбранной панели. В этом расчете необходимо учитывать размеры окон и дверей, которые находятся на стенах, чтобы вычесть их площадь. Рекомендуется оставить запас в 10% на случай непредвиденных обстоятельств или дополнительных необходимых работ.
- Уровень и отвес;
- Стремянка;
- Молоток;
- Шуруповерт;
- Рулетка;
- Ножницы и ножовка по металлу.
Если стены вашего дома выполнены из бетона или кирпича, вам понадобится дрель для создания отверстий под дюбели. Никакие препятствия, связанные с облицовкой, не должны возникать при проведении работ, даже если дом построен из кирпича. Это упрощает и ускоряет процесс резки панелей, поскольку секции легче обрабатывать.
Краткое описание сайдинга и его видов
Сайдинг представляет собой облицовочный материал, используемый для внешней отделки различных зданий. По своей сути, это узкие вытянутые полосы с продольным рельефом, которые имитируют как натуральную древесину (распространенный вариант), так и, реже, каменную кладку.
Каждая из полос (панелей, планок) оснащена специальными рейками: с одной стороны для правильного крепления к основанию, с другой — для соединения с другими элементами. Такая конструкция позволяет образовывать полотна различного размера.
Процесс сборки рам происходит прямо на месте, что обеспечивает удобство и практичность. Панели достаточно легкие, что делает их лёгкими для подъема и перемещения. В принципе, можно работать одному, однако, если ваша площадь работ велика, и вы используете большие панели, то помощь всегда будет кстати.
Сайдинг зародился в Канаде, где он впервые был изготовлен.
В начале своего появления сайдинг изготавливался из древесины, но в настоящее время существует множество различных вариантов материалов:
Наиболее распространённые типы сайдинга — это пластиковые (ПВХ) и металлические, которые обеспечивают наилучшие эксплуатационные характеристики, а также оптимальное соотношение стоимости и качества.
Кроме того, имеется целый ряд различных профилей:
Направленная установка:
Некоторые типы сайдинга допускают установку в любом направлении, в зависимости от предпочтений владельца.
Так как ассортимент продукции постоянно расширяется, исчерпывающего каталога не существует, и выбор остается широчайшим.
Комплектация сайдинга
Помимо основных панелей, образующих лишь одну плоскость, производятся дополнительные элементы (заполнители), для аккуратного оформления соединений различных панелей на углах или в плоскости для завершения оконных и дверных проемов.
В стандартные типы входят:
- Простые и сложные углы (как наружные, так и внутренние);
- N-профиль;
- J-планка;
- Стартовая планка;
- Финишная планка;
- Наличник;
- Софит;
- Околооконный профиль.
Все настенные дополнительные элементы полностью соответствуют основной панели как по материалу, цвету, так и по защитным покрытиям.
В некоторых случаях в качестве декоративного элемента может использоваться контрастный цвет, что придает поверхности более сложный и оригинальный вид.
Выбор обрешетки – какая лучше, деревянная или металлическая?
Облицовка представляет собой систему плит, жестко закрепленных в определенном порядке, перпендикулярно направлению панелей, которые служат их опорой. В качестве материала для отделочных реек обычно используются либо деревянные доски, либо металлические направляющие, предназначенные для монтажа гипсокартона.
Тем не менее, деревянные элементы имеют общее слабое место — они подвержены короблению, деформации от усадок, а также гниению. В отличие от них, металлические профили не сталкиваются с такими проблемами, так как они защищены от коррозии специальным слоем цинка.
Еще одной проблемой при использовании дерева является возможность его кривизны. Подобрать идеальный брус из пачки пиломатериалов — это сложная задача, так как деревянные элементы склонны к короблению и закручиванию. Металлические профили, в отличие от них, имеют высокую степень прямолинейности.
Поэтому, если выбирать между деревом и металлом для обрешетки, металлический профиль представляется более надежным вариантом, однако нужно учитывать, что он может создавать полость, которую также необходимо заполнить теплоизоляцией.
Подготовительные мероприятия перед отделкой
Перед началом монтажа необходимо проделать ряд важных подготовительных шагов, таких как:
- рассчитать и доставить на участок все необходимые материалы для изготовления обрешетки;
- приобрести заранее рассчитанное количество отделочного материала и вспомогательных деталей (металлические или деревянные брусья, крепежные винты и гвозди);
- подготовить инструменты, которые понадобятся для разметки, нарезки или монтажа материала.
Расчет количества материалов
Перед установкой дома необходимо рассчитать потребности в материалах, используя проектную документацию или замеры размеров стен, и оконных и дверных проемов. Для определения нужного количества древесины учитывается расстояние между металлическими или деревянными направляющими, которое должно составлять 400–500 мм.
При расчете количества материала вычтите площадь проемов из общей площади стены и добавьте 10-12% запаса на случай случайных повреждений материала при доставке или неточностей при монтаже.
Доборные элементы
Доборные и переходные планки, с помощью которых оформляются углы, дверные или оконные проемы, называются дверными коробками. Перечень и количество таких материалов рассчитываются на основе плана дома, с размерами стен и расчетом проемов для окон или дверей. Характеристики вспомогательных профилей могут соответствовать основному материалу, однако не запрещено использование элементов другого цвета для того, чтобы подчеркнуть контуры здания.
Рама должна использоваться для построения каркаса:
- Деревянный брус, предварительно пропитанный специальными антибактериальными жидкостями, которые снижают скорость гниения. При этом учитывать стоит также возможность кривизны реек или риска их изгиба под воздействием внешних климатических факторов.
- Металлический профиль с оцинкованной поверхностью, устойчивый к гниению, но обладающий высокой теплопроводностью. Дополнительное преимущество — это стабильные геометрические параметры, которые не меняются при монтаже и эксплуатации.
Алгоритм этапов монтажа обрешетки для направленных горизонтальных рам включает в себя следующие шаги:
- Произвести разметку линий установки реек по вертикали с расстоянием между ними от 400 до 500 мм.
- Прикрутить металлические П-образные подвесы (через каждые 500-600 мм), используя винты или дюбели, помещаемые в предварительно просверленные отверстия.
Утепление и гидроизоляция
Чтобы предотвратить охлаждение дома, используйте слой теплоизоляции, паропроницаемость которого превышает показатели стенового материала. Это требование поможет свести к минимуму образование конденсата на границе между слоями различных материалов, что может привести к гниению или ухудшению защитных свойств изоляции. Напорные плиты из минеральной ваты, как правило, используются в жилых строениях, а подвесные плиты выходят через стыки.
После укладки слоя ваты толщиной 5-10 см, в швы между элементами каркасной конструкции необходимо нанести гидроизоляционную мембрану, которая будет пропускать водяной пар, но остановит проникновение влаги из воздуха в утеплитель. Полосы мембраны следует накладывать вертикально с нахлестом в 15-20 см, фиксируя их дополнительно с помощью клейкой ленты.
Самостоятельная установка сайдинга: этапы
После завершения монтажа каркаса проверьте его на правильность расположения, исправьте все недочеты, а затем можно приступать к установке панелей. Первым шагом будет установка стартового профиля и угловых планок. При этом необходимо строго следовать рекомендациям производителя.
Несоблюдение этого требования может привести к деформации панелей или повреждению краев.
Проверка качества товара перед началом сборочных работ включает в себя несколько этапов:
- Выборочный осмотр продукции; неприемлемо, если она имеет неравномерную окраску или посторонние включения как на лицевой, так и на обратной стороне. На металлических панелях не должно наблюдаться отслоения защитного покрытия.
- Проверить несколько элементов на равномерность толщины стенок; плавающие размеры или впадины указывают на низкое качество продукции.
- Проверить состояние крепежных отверстий. Наличие заусенцев или облоя недопустимо. Также необходимо убедиться, что торцы замков имеют ровную поверхность.
Монтаж стартовой планки (J-профиль)
Профиль J используется для установки напольной планки. Внешняя сторона этих полос окантована для предотвращения их выпадения. Для монтажа рейки определите нижнюю линию расположения сайдинга, затем сделайте углубление на 4 см вверх и проведите горизонтальную линию. После этого обшивка укладывается на обрешетку и прикручивается через овальные отверстия в деревянной или металлической балке. Важно не затягивать винты до конца, чтобы сохранить гибкость профиля. Необходимо также предусмотреть температурный зазор между краями полос размером 5-7 мм.
Крепление угловых планок
На внутренних углах строения с интервалом 25-30 см закрепляется ступенька или подставка J, нижний конец которой должен точно совпадать с линией стартового профиля. В целях упрощения монтажа допускается обрезать крепежную доску по углу на высоту, соответствующую размеру стартового профиля.
При увеличении высоты профиля необходимо укоротить фланец верхней планки на 3 см, а затем сделать нахлест 2-2,5 см (передняя часть верхней планки должна перекрывать нижнюю планку для обеспечения сохранности и отвода воды).
Некоторые мастера прибегают к использованию пары J-образных планок, которые крепятся к стенам внутреннего угла. Такая техника может обеспечить лучший общий вид, однако приведет к тому, что невозможно будет герметизировать зазор между элементами. Вода, попавшая в это пространство, может замерзнуть, что приведет к повреждению как пластика, так и металла. Усилия, направленные на минимизацию зазоров, могут обернуться повреждением материалов из-за тепловой деформации.
H-профиль
Профиль устанавливается вертикально и фиксируется в пазах при помощи гвоздей или шурупов. Этот элемент обеспечивает аккуратное соединение между панелями и защищает соединительный кабель от дождя. При установке H-профиля важно соблюдать расстояние в 5-6 мм (в зимний период это расстояние следует увеличить до 10 мм). Такой элемент позволяет соединять панели различной ширины. В результате получается соединение высокой жесткости.
Нижний край профиля должен располагаться на 6 мм ниже края начальной полосы. Если ваш дом стоит на фундаменте, который выступает, препятствуя тепловому расширению, между краем рейки и бетонным основанием обязательно оставьте зазор в 5-7 мм. Обратите внимание, что H-образная рейка не устанавливается, если высота стен вашего дома меньше высоты обрешетки.
Нюансы укладки сайдинга под крышей
При установке верхней панели, расположенной под порогом крыши, следует выполнить следующие действия:
- Закрепить на краю стены финишный профиль;
- С помощью линейки или рулетки измерить расстояние между замком, установленным на перегородке верхней панели, и внутренней плоскостью паза в фиксирующем профиле;
- Перенести измерения с учетом технологического зазора 1-2 мм, который позволяет компенсировать температурные изменения или ошибку измерения;
- Срезать ножовкой или абразивным кругом часть заготовки с замком;
- Прорезать зацепы на установленной планке (с зазором между лепестками 200 мм), а затем отогнуть вырезы на фронтальную сторону;
- Установить финишную панель и зафиксировать замок, поднимая элемент вверх.
Монтаж обрешетки
Первым делом необходимо установить коробку из металлических профилей или деревянных панелей, так как крепить панели непосредственно к стене совершенно недопустимо. Оцинкованные профили являются единственно подходящим вариантом для монтажа металлической облицовки, а также для бетонных и кирпичных стен. Профиль CD для гипсокартона также можно адаптировать для проведения таких работ. Если виниловый профиль устанавливается на стенах, выполненных из дерева или в фахверковом доме, допускается использование обрешетки 60х40 мм с остаточной влажностью 15-20%, обработанной антисептиками и хорошо высушенной.
Необходимо провести прямые линии на стенах дома с помощью рулетки и водяного уровня, чтобы создать закрытый контур. Внимательно измерьте углы дома от этой линии до цоколя, найдите минимальное и, установив его, начертите еще один контур. Затем по этой линии укладывается стартовая рейка, если она будет отклоняться от плоскости, панели сайдинга могут деформироваться.
После этого устанавливаются вертикальные направляющие с помощью U-образных кронштейнов, начиная с углов. Обязательно необходимо создать герметичное соединение со стеной, что можно достичь, подложив под него куски дерева или плотной пены. Расстояние между направляющими следует оставлять 30-40 см, но в местах, где на сайдинг будет приходиться дополнительная нагрузка (например, уличные фонари), а также в углах, вокруг окон и дверей, направляющие следует добавлять чаще. Учтите, что вертикальные направляющие не должны располагаться так, чтобы препятствовать вентиляции, ведь отсутствие циркуляции воздуха может создать благоприятные условия для образования плесени.
Гидроизоляция и утепление
Для деревянных стен из легкого бетона установка гидроизоляционной мембраны является обязательной, а установка изоляционного слоя необязательна. В качестве материала рекомендуется выбирать влагостойкую мембрану. В случае отсутствия теплоизоляционного слоя мембрану следует крепить непосредственно к стене дома, сохраняя при этом необходимое расстояние для вентиляции облицовки. Если теплоизоляция уже присутствует, то гидроизоляция наносится поверх изоляции, после чего устанавливается обрешетка, чтобы создать зазор для вентиляции.
Крепление направляющих элементов
Начинайте с установки поддона в подвале, размещая его верхний конец вдоль ранее отмеченной линии. Это жесткая конструкция, которую легче фиксировать, нежели гибкую стартовую ленту. Затем переходим к установке угловых профилей. Они должны быть надежно закреплены в верхней части первого отверстия с помощью саморезов. Следующие саморезы следует вкручивать в середину отверстия.
Для того чтобы увеличить длину профиля, накладывайте верхний профиль на нижний на несколько сантиметров. Затем прикрепите начальную полосу к верхней части дренажного канала по ранее установленной линии. Она должна располагаться на 5 мм выше нижнего края углового профиля.
Вокруг окон устанавливают оконные планки или J-профили так, чтобы внешний край находился на несколько сантиметров ниже внутреннего края. Дверные проемы обрамляются с помощью J-профилей. Углы таких элементов можно запилить под углом 45 градусов или уложить их внахлест, установив верхние молдинги на боковые.
При вертикальной установке H-профилей в указанных точках обязательно должны использоваться спиртовой уровень. Аналогично другим вертикальным элементам — между карнизом и основанием следует оставлять зазор в 5-6 мм, чтобы избежать изгибов планок при расширении. Финишные планки должны устанавливаться под крышей или в местах, где заканчивается облицовываемый участок.
Софиты
Софиты устанавливаются снизу вверх, как обычные панели. Верхняя часть софита должна быть подрезана по размеру и прикреплена с помощью небольших шурупов. Лично мне повезло, что свес веранды до стыка со скатом крыши имел достаточное количество досок — мне не пришлось подрезать панель крыши (фото 11 и 12).
Торцы досок должны быть закрыты. Если крыша покрыта металлочерепицей, для оформления края ската используется L-образная планка. В моем случае крыша покрыта шифером, и концы досок находятся ниже полуволны крыши и слегка загибаются вверх.
Я использовал плоские планки из оставшихся досок 30-60 см, которые прикрепил к обрешетке шурупами, чтобы предотвратить затекание воды под обрешетку. Верхний конец полосы будет упираться в панель и перекрывать зазор, в то время как нижний конец скроет край J-профиля, придавая обшивке более аккуратный вид.
Рисунок 12. Создание чердаков
Леса для фасада
Необходимо обновить софиты. Однако перед этим требуется загерметизировать стыки, обрезать излишки материала, установить ветрозащиту и навес над верандой (рисунок 13). Он должен быть прикреплен к зданию и находиться перед облицовкой стены. Это асимметричная крыша с двойным углом наклона, установленная на трех балках.
Фото 13: Фасад до возведения строительных лесов.
Леса были построены из тех же материалов, но я добавил кронштейны, чтобы сделать конструкцию более устойчивой. На фотографии видно, что доски наклонены для обеспечения продольной устойчивости. Для поперечной устойчивости прикреплены две скобы к доскам, которые проникают в пол (фото 14 и 15).
Пол перед входной дверью необходимо сделать съемным, и чтобы он не скользил, я прибил доски к ступеням строительных лесов. По этой причине небольшой столб с левой стороны пришлось поддерживать только с помощью скоб. Под опоры лесов были подложены плоские бетонные плиты и доски для их поддержки и регулировки.
Фото 14. Фасад со строительными лесами. Фото 15. Крепление поперечной распорки к земле с помощью куска доски, вбитого в землю.
Отделка переднего фасада
Передний фасад более сложен в сравнении с задним: здесь расположены три окна и входная дверь. Необходимо тщательно продумать, где и как размещать планки, а также расположение панелей. Окна довольно широкие, поэтому панель под окном должна иметь промежуточную опору. Для этого используется накладная планка с встроенным в нее крючком, предназначенным для «зуба», который вам нужно обработать в панели с помощью специального инструмента. Этот инструмент в различных руководствах иногда называют «дрелью» или «клещами для дрели».
Рисунок 16. Половина фасада уже облицована, строительные леса у входной двери убраны.
Поиск в Интернете показал, что данный инструмент довольно редок и его стоимость высока. Однако я не стремился его приобретать. Вместо этого я использовал имеющийся у меня инструмент – шлифовальную машинку с тонким диском и перочинный нож. Размечая карандашом места на пластине, я вырезал прорезь электроинструментом и расширил ее с помощью острого ножа. Используя тот же нож, я сделал прорезь на краю панели и загнул ее в правую сторону.
После завершения облицовки половины стены я снял строительные леса с двери (фото 16). Как только выполнение работы подошло к концу, я полностью демонтировал строительные леса.
