Тонкости монтажа металлического сайдинга. Как крепить металлический сайдинг?

Будьте внимательны! При сборке металлического дома из L-образных балок компоненты располагаются в обратном порядке, так как сборка происходит сверху вниз.

Особенности

Металлическая облицовка — это фасадная облицовка в форме панелей, используемая для защиты и украшения наружных стен. В основе материала лежит легкий стальной сплав, а устойчивость к атмосферным воздействиям и привлекательный внешний вид обеспечиваются специальным покрытием. Ключевым элементом материала является антикоррозийное покрытие, благодаря которому материал не ржавеет и не разлагается под воздействием влаги.

Металлическое покрытие устойчиво к атмосферным воздействиям, обладает высокой морозостойкостью и нечувствительно к УФ-лучам. По сравнению с виниловыми аналогами он более прочен, устойчив к механическим повреждениям и имеет более длительный срок службы (50-70 лет).

Материал является биостабильным, невоспламеняющимся и экологически чистым. Он тяжелее винилового, поэтому в некоторых случаях необходимо заранее укрепить стены и найти помощников для монтажа.

Виды

В настоящее время на строительном рынке представлены различные типы металлических каркасов.

«Корабельная доска». Панели имеют гладкую деревянную поверхность, сходную с поверхностью палубы корабля. По дереву могут идти декоративные трещины, фактурный рисунок, что делает имитацию более реалистичной.
«Елочка». Гладкий сайдинг, имеющий немного выступающую и загнутую нижнюю часть. Визуально выглядит как волна, набегающая на берег (ровная поверхность и загнутый книзу изгиб). Таких «волн» может быть от 1 до 3, что влияет на внешний вид и ширину материала.

«Блок-хаус». Металл в данном случае имитирует бревно, то есть его наружная поверхность выпуклая, представляет собой полусферические элементы. Также может иметь различные оттенки, начиная от светлых (например, «выбеленная древесина») и заканчивая темными, почти черными («вишня», «венге»).

Сайдинг под камень. Представляет собой панели, имитирующие натуральную каменную поверхность. Наибольшую популярность обрели такие модели, как имитация под сланец, гальку, мрамор, гранит.

Сайдинг под кирпич. Такие панели имитируют кирпичную кладку. Как правило, размер «кирпичиков» соответствует реальному, поэтому поверхность выглядит максимально естественно и эффектно. Имитируемый кирпич может быть гладким или фактурным, иметь сланцевое напыление, а также глянцевое покрытие. Отдельно стоит упомянуть панели с имитацией под состаренный кирпич.

В зависимости от места использования облицовка делится на стеновую и цокольную. Последний используется на первом этаже, то есть в той части дома, которая находится между фундаментом и фасадом. Как известно, этот участок более подвержен механическим повреждениям, проникновению мороза, воздействию влаги и химических компонентов, а также набуханию почвы.

Все это приводит к увеличению прочности и толщины облицовки цоколя. Его высота обычно соответствует высоте погреба (типичные размеры 40-60 см), а внешняя рама имеет прямоугольную форму. Такая форма наиболее подходит для установки в этой части дома.

Для облицовки горизонтальных поверхностей используется специальный тип металлической обшивки — чердачные панели. Эти панели могут быть перфорированными (для обеспечения дополнительной вентиляции и отвода влаги) или гладкими.

Подготовительные работы

Для облицовки фасада сайдингом следует заранее подготовить необходимое количество панелей, наполнитель, а также крепеж — обычно это оцинкованные шурупы.

Если необходимо закрепить элементы через панель (что не рекомендуется, так как это приводит к появлению трещин), следует использовать оцинкованные винты с герметиком. Резиновый уплотнитель предотвращает попадание влаги в пространство вокруг винта. Вместо саморезов можно также использовать гвозди, но только оцинкованные.

Наконец, следует заранее приобрести ремонтную краску для металлических рам. Он используется для защиты от коррозии в случае повреждения наружной поверхности, а также необходим для обработки обрезанных краев панелей.

Для правильного монтажа профили и детали облицовки должны быть предварительно нарезаны, чтобы ускорить и упростить крепление облицовки. Резать панели можно ножницами или ножовкой. Однако следует избегать использования угловых шлифовальных машин, даже со специальной насадкой, так как их применение часто приводит к повреждению верхнего слоя и тем самым повышает риск коррозии панели.

В процессе работы может возникнуть необходимость в сверлении дополнительных отверстий, поэтому имеет смысл подготовить перфоратор. Для завинчивания винтов требуется отвертка. Если используются гвозди, необходим молоток. Саморезы с герметиком можно вкручивать с помощью дрели со специальной насадкой.

Профили и другие элементы можно выровнять с помощью спиртового уровня. Вам также понадобятся угольник, отвес и рулетка. Измерительная лента из ткани или силикона и пластиковый или деревянный уголок вместо металлического предотвращают царапание внешнего слоя материала.

Сама поверхность фасада не требует специальной подготовки. Достаточно удалить старое покрытие («контактные» покрытия удалять нельзя), заполнить большие зазоры и укрепить разрушенные участки. Поскольку монтаж производится по частичной системе, перепады высоты и небольшие дефекты не требуют тщательного выравнивания.

На этапе предварительной сборки необходимо установить подземную обрешетку, на которую крепятся стеновые панели. Это подполье состоит из оцинкованных профилей, которые крепятся горизонтально и вертикально с помощью анкеров.

Существует также вариант использования более легкой, но менее устойчивой и прочной деревянной рамы. Он изготовлен из сухой древесины (максимальная влажность 14 %) 50 x 50 мм. Балки пропитываются антипиренами и антисептиками перед установкой на фундаментную раму.

Звукоизоляция потолка в квартире. Расчет и начало монтажа. Чем крепятся виброподвесы к потолку.

Как монтировать металлический сайдинг

Стальная облицовка — это узкие декоративные панели, изготовленные путем экранирования тонких листов оцинкованной стали полимерным покрытием. Они используются для облицовки фасадов, заборов и для свесов крыш. Панели покрыты полимерным слоем различных цветов, включая металлик или оттенки дерева и камня. Практичность стальных панелей во много раз выше, чем, например, деревянных. Металл гораздо более устойчив к воздействию окружающей среды, не требует специальной обработки, регулярной покраски и, как правило, дополнительного покрытия. В ассортименте металлических профилей компании представлены четыре типа цилиндрических рам.

Самый известный каркасный профиль. Он имеет классическую форму панели, прост в установке и удобен в использовании. Обычно он используется для облицовки фасадов.

Lбрус®

Сайдинг, повторяющий по форме клееный брус. Буква L в названии означает Light, акцентируя внимание на лёгком весе и монтаже металлического материала. Lбрус подходит и для стен, и для заборов, для подшивки карнизных и фронтонных свесов, а также подвесных потолков. Монтировать его можно как вертикально, так и горизонтально. Для клиентов ООО «Компания Металл Профиль Восток» доступен модифицированный вариант данного сайдинга – Lбрус®XL. Он отличается увеличенной шириной панелей (335 мм вместо 240 мм) и усовершенствованной формой замка. Такой профиль особенно выигрышно смотрится на крупных плоскостях фасадов.

Он характеризуется луковичной формой. Woodstock® выпускается с четырьмя типами рельефных поверхностей: гладкой, рифленой, волнистой, трапециевидной. Woodstock® создает впечатление настоящего бревенчатого домика и ощущение тепла.

Софит Lбрус®

Перфорированная Lbar®, которая обеспечивает обязательную вентиляцию под кровлей для карнизов и торцевых выступов.

Каркасные панели устанавливаются на деревянные или стальные стержни, которые заранее крепятся к стене вашего дома. Металлическая облицовка во много раз надежнее деревянной, поскольку она не гниет, не портится и не боится насекомых, поэтому рассмотрите вариант облицовки со стальным каркасом. Он состоит из крепежных кронштейнов и L-образного направляющего профиля. Строительство фасада обычно также требует использования теплоизоляции и гидроизоляционной мембраны.

Установка стальной обрешётки (подсистемы)

Установка металлического сайдинга начинается с подготовки стен вашего дома. Если только сайдинг не новый, на стенах не должно быть отслаивающейся краски, потрескавшейся штукатурки и других неустойчивых элементов. Также следует убрать временные части водостоков, антенны, вывески и т.д. Затем сделайте отметку на стене, где вы хотите разместить кронштейны. Не менее 100 мм от края стены, затем рекомендуется расстояние 600 мм. Кронштейны-громоздки крепятся к стене торцевыми скобами поверх изоляционного уплотнителя (паронита) — во избежание мостиков холода. Выбирайте длину кронштейнов в зависимости от толщины изоляционного слоя и необходимого вентиляционного зазора, чтобы избежать образования конденсата между облицовкой фасада и гидроизоляционной мембраной. Вентиляционный зазор должен составлять не менее 40 мм (рекомендуется 40-60 мм). Если расстояние до стены больше 230 мм, с учетом изоляции и вентиляционного зазора, вам понадобятся усиленные кронштейны (KKU) и их удлинители (UK), которые позволяют установить подконструкцию на расстоянии до 350 мм от стены.

Укладка тепло- и гидроизоляции

Не каждое здание нуждается в дополнительном утеплении, однако чаще всего необходимость во внешней теплоизоляции всё же есть. Утепления, как правило, требуют деревянные, каркасные дома, постройки из пеноблоков и других материалов. Толщина теплоизоляционных плит рассчитывается по специальным формулам – у многих производителей есть программы для расчёта толщины утеплителя. Подбирать этот параметр «на глаз» нецелесообразно, так как в этом вопросе легко ошибиться и тогда вы будете либо тратить деньги на дополнительное отопление, либо стоимость утепляющего слоя будет настолько высокой, что не окупится даже через несколько лет. Монтаж утеплителя следует начинать от цоколя вверх, чтобы плиты имели под собой опору. Базальтовые или стекловатные плиты насаживаются прямо на кронштейны. Если необходимо два слоя утеплителя, верхний слой нужно укладывать со сдвигом относительно нижнего, чтобы стыки плит не совпадали. Крепление теплоизоляции происходит «грибками» — пластиковыми дюбелями тарельчатого типа. Обычно требуется 5-7 штук на одну плиту. На утеплитель устанавливается гидроветрозащитная мембрана с нахлёстом в 150 мм. Очень важно выбрать именно такой материал, который позволит пару из утеплителя выходить наружу, но не пропустит влагу внутрь.

Особенности расчета

Наиболее важной характеристикой при расчете потребности в металлической облицовке является ее большая сложность. Почти всегда стоит проконсультироваться с профессионалом, поскольку измерения и расчеты с помощью электронного калькулятора недостаточно надежны.

Наиболее точно измерить рабочую площадь можно только после укладки плит — тогда рассчитывается длина и высота стен.

Необходимые материалы и инструменты

Элементы для монтажа металлических плит должны быть полностью установлены на место к моменту начала работ. Можно заменить саморезы гвоздями, но подходят только варианты из оцинкованной стали. Необходимость в приобретении саморезов с уплотнениями возникает только при соединении панелей встык. Затем резина предотвращает попадание воды в разрез и даже больше.

Рекомендуется, чтобы прокладки соответствовали цвету основного материала, чтобы они полностью соответствовали друг другу и имели привлекательный внешний вид.

Не все краски подходят для рисования профиля ствола дерева или любого другого желаемого вида. Лучшее решение — купить декоративную смесь непосредственно с отделкой. В большинстве случаев ремонтный лак продается в банках по 100 г, 200 г и 1 000 г и предназначен для покрытия небольших царапин или порезов. Для нанесения необходима спичка, которую можно заменить ватным тампоном. Оцинкованный слой покрыт специальной краской, которая также полностью устойчива к ультрафиолету. Расстояние между направляющими 0,4 м позволяет легко рассчитать необходимое количество направляющих.

Правила подбора обоев в туалете, насколько они практичны. Какие обои поклеить в туалете?

Технология монтажа

Обрезка металлических рам по точному размеру должна быть выполнена сразу после покупки. Хотя этот материал устойчив к атмосферным воздействиям, его следует хранить под укрытием, в идеале в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Во избежание повреждений не кладите на панели даже небольшие, легкие предметы. Внимательно проверьте, чтобы поверхность для крепления блоков была ровной.

Недопустимо укладывать плиты и панели до предела, поскольку тогда даже незначительное в общем-то тепловое расширение может привести к неприятным сюрпризам.

Обрешетка стены под сайдинг

Облицовочные панели должны монтироваться на предварительно установленную обрешетку. Обрешетка может быть выполнена из металлических профилей или деревянных реек.

Если вы используете деревянные рейки, их необходимо подготовить: обсушить, обработать специальными средствами против плесени, грибка и паразитов и обработать защитным средством от влаги.

Среди металлического сайдинга чаще всего используется металлопрофиль: он надежнее выдерживает нагрузки (металлический сайдинг имеет достаточный вес), долговечнее и не требует дополнительной обработки.

Для деревянной обрешетки следует использовать древесину размером 5х5 см. Металлические рейки также могут быть изготовлены из металлических профилей, используемых для гипсокартона.

Начинайте укладывать обрешетку с нижних и верхних направляющих и с углов.

Направление линий обрамления для облицовки зависит от расположения панелей: если панели расположены вертикально, направляющие размещаются горизонтально, и наоборот: если панели расположены горизонтально, облицовка выполняется вертикально. Расстояние между панелями должно составлять от 30 до 50 см.

Планки (или металлические профили) вокруг окон устанавливаются заподлицо с окном. Тот же метод используется для обрешетки вокруг дверей.

Рекомендуется устанавливать изоляцию под металлической облицовкой: Он снижает потери тепла и повышает звукоизоляцию. Поэтому изоляция укладывается после возведения обрешетки.

Гидроизоляция, пароизоляция, утепление стен

Под металлической обшивкой поверх утеплителя находится гидроизоляционный слой: вода, попадающая под конек крыши в виде снега или дождя, стекает в стены.

В этом случае, попадая на гидроизоляционный слой, он погружается в фундамент и дренажную систему. В то же время, подложка защищает изоляцию и не препятствует выходу водяного пара.

Если теплоизоляция отсутствует, необходимо изолировать полость под полом металлической облицовки.

В дополнение к гидроизоляционному слою рекомендуется установить пароизоляцию под утеплителем, чтобы позволить пару диффундировать из здания и защитить от него утеплитель.

Если здание построено из паропроницаемых материалов, нет необходимости устанавливать пароизоляцию. Однако в этом случае изоляция изнутри противопоказана: Существует большая вероятность того, что изоляция намокнет.

Под металлической облицовкой чаще всего используется изоляционный слой из минеральной ваты или стекловаты: Это хороший изолятор, хороший звукоизолятор.

Изоляция укладывается плотно между направляющими обрешетки по всей поверхности фасада, без стыков. Укладывается на пароизоляционную пленку. Поверх него укладывается водонепроницаемая мембрана. Затем наносится облицовка.

Установка стартовой планки сайдинга

Перед креплением основных облицовочных листов необходимо нанести начальную полосу. Необходимо определить положение загрузочной планки.

Начальная полоса должна находиться на 40 см выше нижней горизонтальной линии здания. Чтобы обеспечить ровное крепление загрузочной планки, проведите линию по периметру здания, к которому будет крепиться загрузочная планка.

Чтобы закрепить планку, положите ее верхним краем на отмеченную линию и прикрепите к стене с помощью саморезов. Этот вариант подходит для деревянной стены.

Если стены бетонные или кирпичные, после закрепления планки на отмеченной линии следует отметить точки крепления и просверлить отверстия для дюбелей, а затем закрепить планку дюбелями.

При креплении стартовой ленты оставляйте зазор в несколько миллиметров между краями, чтобы избежать деформации покрытия.

Расстояние крепления загрузочной планки должно составлять 40 мм.

Установка загрузочной планки

Подготовительные работы

Перед укладкой днища необходимо выполнить определенную предварительную работу:

С основания удаляется все лишнее. Старую декоративную отделку можно оставить, если она не мешает дальнейшим работам и не приведет в будущем к проблемам.
Оценивается состояние поверхности. Швы и трещины расшиваются, обрабатываются грунтовкой и замазываются. Если повреждение более 10–15 см, то дополнительно производится армирование.
Отдельно подготавливается цоколь. Фундамент не должен иметь существенных дефектов.
Поверхность обрабатывается с целью профилактики появления микроорганизмов. Деревянный фасад пропитывают антипиренами.
Покрытие тщательно просушивается.
Если требуется, крепится пароизоляция (наиболее актуально при работе с деревянными домами). Особенность такого материала в том, что пленка размещается шершавой стороной к стене. Стыковка производится внахлест, все проклеивается монтажной лентой. Фиксация выполняется скобами напрямую к покрытию или при помощи реек. Крепежные участки герметизируются.

Как обшить дом профлистом. Как обшить дом профлистом?

В это же время подготавливаются недостающие инструменты и материалы.

Возведение обрешетки

Решая, как правильно облицевать дом металлической обшивкой, следует помнить, что самый простой и дешевый вариант — это создание каркаса из стандартных элементов.

Деревянная

Учитывая тот факт, что правильно закрепленная коробка — гарантия надежности и долговечности покрытия, к работе следует подходить очень ответственно. Далее следует пошаговая процедура:

Для установки каркаса используется брус с сечением 50*40 или 50*50. Материал предварительно проходит обработку антисептиками и огнезащитными средствами.
Выполняется разметка поверхности. Основные стойки должны размещаться перпендикулярно облицовочным панелям. Расчерчиваются линии с шагом 50–60 см.
Брус после просушки рассверливается под саморезы. Шаг крепежных отверстий составляет от 20 до 40 см. Эти фиксационные точки переносятся на ранее отмеченные линии. По отметкам перфоратором просверливаются дырки под дюбели.
Стойки выставляются и предварительно закрепляются, после чего брус выравнивается по уровню и под него размещаются подложки. Проводится окончательная фиксация.
Для большего удобства при помощи отвеса и уровня выставляются угловые стойки. Между ними натягивается шнур, позволяющий быстрее выравнивать оставшиеся элементы.

Образовавшиеся зазоры между стеной и балками тщательно заполняются монтажной пеной. Это предотвращает возникновение «мостиков холода» после укладки изоляционного материала.

Металлическая

Металлические профили обрешетки изготавливаются вручную в соответствии со следующей иллюстрацией:

Проводится разметка. Расчерчиваются линии установки с шагом 50–60 см. При работе с цоколем – 35–50 см.
Выполняется крепеж подвесных элементов каркаса. Для этого по разметке рассверливаются отверстия на расстоянии 35–45 см, на саморезы и дюбели закрепляются подвесы и подгибаются до нужной формы.
Первыми выставляются и тщательно выравниваются по плоскости угловые сегменты. Между ними натягивается шнур для выравнивания остальных стоек.

Монтаж панелей

Устанавливается отлив. Он необходим при наличии выпирающих участков цоколя.
Укладывается стартовый профиль. Если деталь располагается совместно с водостоком, то ее выравнивают и крепят непосредственно над отливом.

При фиксации снизу начальный фрагмент требуется устанавливать по определенной схеме:
- От земли или отмостки оставляют небольшое расстояние. Отмечается первоначальная линия, от которой отступают вверх 40 мм (для стандартных планок).
- Прикладываются угловые элементы. Стартовая деталь должна находиться на расстоянии 5–10 мм от них. Если предполагается крепить заподлицо, то в угловых сегментах вырезаются внутренние участки.
- По центру имеющихся отверстий вкручиваются шурупы. Профиль тщательно проверяется по уровню.
- Стыковка фрагментов выполняется с зазором 6–10 мм.

Выставляется внешний и внутренний угол. Ввиду того что такие детали не всегда доступны, в качестве альтернативы может использоваться J-профиль. Отделать углы можно простыми декоративными накладками.

Если размера сайдинга не хватает или выполняется декорирование, используются соединительные планки (Н-профиль).

Края панели заводятся за угол или угол и соединительный профиль и опускаются до состыковки со стартовым элементом. Деталь фиксируется через имеющиеся отверстия. Похожим образом обшивают всю площадь. Каждый соединительный узел проверяют по уровню.
На конечном этапе сверху устанавливается финишная планка или J-профиль, в зависимости от ситуации. Если панель будет подрезаться, то по ее краю делаются насечки, заходящие в установленный профиль и обеспечивающие надежность крепежа.

Если необходимо закрыть свесы крыши, используется софит.

Обратите внимание. При отделке дома металлической L-панелью комплектующие устанавливаются в обратном порядке, так как монтаж производится сверху вниз.

Оформление окон и дверей

Оконные и дверные проемы могут быть облицованы снаружи различными способами, одинаковыми для всех конструкций.

Первый вариант самый простой: обшивка нарезается по размеру и крепится к краю собранных каркасных профилей, сверху и снизу устанавливается сплошная обрешетка, устанавливается подоконник, выставляются скосы из подходящего материала. Также можно изготовить такую конструкцию с помощью каркасных приспособлений. Для этого сначала монтируется профиль с внутренней стороны, а оконный отлив — с внешней.

Аналогичная процедура может быть использована для оконных наличников, которые крепятся к плоским проемам. Прикрепите его к внешним, предварительно срезанным углам под углом 45 градусов. Затем необходимо смонтировать конструкцию, обрамляющую проем.