Обращайте внимание! В процессе сборки металлического дома из L-образных балок компоненты располагаются в обратном порядке, поскольку данная работа осуществляется сверху вниз.
Особенности
Металлическая облицовка представляет собой фасадные панели, применяемые как для защиты, так и для декоративного оформления наружных стен зданий. Основой данного материала является легкий стальной сплав, а долговечность и привлекательный внешний вид обеспечиваются специальными защитными покрытиями. Одним из самых важных аспектов этого материала является антикоррозийное покрытие, которое предотвращает ржавление и разрушение под воздействием влаги, благодаря чему панели сохраняют свои эксплуатационные характеристики на протяжении длительного времени.
Металлические покрытия, помимо антикоррозийного слоя, обладают высокой устойчивостью к воздействию атмосферных условий, отличаются морозостойкостью и практически не реагируют на ультрафиолетовые лучи. В сравнении с виниловыми аналогами, такие покрытия демонстрируют большую прочность и устойчивость к механическим повреждениям, а срок их службы может составлять от 50 до 70 лет, что является значительным преимуществом.
Данный материал также характеризуется биостабильностью, невоспламеняемостью и экологочистотой. Однако он тяжелее виниловых изделий, поэтому в некоторых случаях до установки требуется дополнительное укрепление стен, а также помощь дополнительных рук для более удобного монтажа.
Виды
На текущий момент строительный рынок предлагает множество различных типов металлических каркасных облицовок.
- «Корабельная доска». Эти панели имеют гладкую деревянную поверхность, напоминающую палубу корабля. На поверхности могут появляться декоративные трещины и фактуры, что делает имитацию древесины более реалистичной и привлекательной.
- «Елочка». Этот гладкий сайдинг отличается слегка выступающей и загнутой нижней частью. Внешний вид панели напоминает волны, накатывающиеся на берег (сочетание гладкой поверхности и загнутого внизу изгиба).Количество таких «волн» может варьироваться от одной до трех, что также влияет на ширину и внешний вид материала.
- «Блок-хаус». В этом варианте металл имитирует бревно, что достигается за счет выпуклой наружной поверхности, представляющей собой полусферические элементы. Эти панели могут иметь разные оттенки – от светлых, как «выбеленная древесина», до почти черных, таких как «вишня» и «венге».
- Сайдинг, имитирующий камень, представлен в виде панелей, которые внешне напоминают натуральную каменную поверхность. Наиболее популярны такие модели, как имитация под сланец, гальку, мрамор и гранит.
- Сайдинг, имитирующий кирпич. Такие панели воспроизводят внешний вид кирпичной кладки. Обычно размеры «кирпичиков» соответствуют реальным, что позволяет добиться максимально естественного и эффектного вида. Имеется возможность выбора между гладкими и фактурными вариантами, а также вариантами с глянцевым покрытием или сланцевым напылением. Отдельное внимание заслуживают панели с эффектом состаренного кирпича.
Исходя из применения, облицовка может быть стеновой или цокольной. Последняя предназначена для первого этажа, то есть для тех участков, которые находятся между фундаментом и фасадом. Поскольку этот участок подвержен механическим повреждениям, морозам, воздействию влаги, химическим компонентам и набуханию почвы, он требует особого внимания и защиты.
Это приводит к необходимости увеличения прочности и толщины облицовки цоколя. Обычно его высота соответствует высоте погреба (принятые размеры 40-60 см), а его внешняя форма, как правило, прямоугольная. Такая форма наиболее удобна для установки в этом узле дома.
Для облицовки горизонтальных поверхностей предусмотрены специализированные чердачные панели. Эти панели могут быть как перфорированными (что обеспечивает дополнительную вентиляцию и отвод влаги), так и гладкими, в зависимости от требований и предпочтений.
Подготовительные работы
Перед началом установки фасада из сайдинга следует заранее подготовить необходимое количество панелей, запасы наполнителя и крепежные элементы. Обычно для этого используют оцинкованные шурупы, которые предотвращают коррозию и обеспечивают надежную фиксацию.
Если требуется закрепить крепежные элементы через панель (что, к слову, не рекомендуется, поскольку это может привести к образованию трещин), следует использовать оцинкованные винты с герметиком. Резиновый уплотнитель служит для предотвращения попадания влаги в зону вокруг винта. Кроме саморезов также допускаются гвозди, однако только в оцинкованном исполнении.
Кроме того, заранее стоит запастись ремонтной краской для металлических рам, которая необходима для защиты от коррозии в случае повреждения внешней поверхности. Данная краска также используется для обработки остриженных краев панелей, что позволяет уберечь их от негативного влияния внешней среды.
Для качественной установки профили и остальные элементы облицовки необходимо заранее нарезать, чтобы облегчить и ускорить процесс крепления. Резать панели можно с помощью ножниц по металлу или ножовки. Важно избегать использования угловых шлифовальных машин, даже со специальной насадкой, так как это может привести к повреждению верхнего защитного слоя, увеличивая риск коррозии материала.
В процессе монтажа может оказаться необходимым сверление дополнительных отверстий, для этого понадобится перфоратор. Для ввинчивания винтов требуется отвертка, а если предполагается использование гвоздей, необходимо также взять молоток. Винты с герметиком можно ввинчивать с помощью дрели с соответствующей насадкой.
Для выравнивания профилей и других деталей потребуется спиртовой уровень. Также стоит подготовить угольник, отвес и рулетку. Рулетка из ткани или силикона, а также пластиковый или деревянный уголок вместо металлического помогут избежать повреждений внешнего слоя материала во время работы.
Поверхность, на которую будет произведен монтаж, не требует специальной подготовки. Достаточно удалить старое покрытие (особенно запрещено убирать «контактные» покрытия), заделать крупные щели и укрепить разрушенные участки. Поскольку монтаж производится по частичной системе, мелкие перепады высоты и другие незначительные дефекты не требуют тщательного выравнивания.
На этапе предварительной сборки необходимо установить обрешетку, на которую будут крепиться стеновые панели. Эта обрешетка может состоять из оцинкованных профилей, которые устанавливаются как горизонтально, так и вертикально с использованием анкеров для крепления.
Существует также альтернатива в виде менее прочной, но более легкой деревянной рамы, сделанной из сухой древесины (максимальная влажность 14 %) размером 50 x 50 мм. Прежде чем установить её на фундамент, балки обрабатываются антипиренами и антисептиками для защиты от гниения и насекомых.
Как монтировать металлический сайдинг
Стальная облицовка — это декоративные панели узкой формы, изготовленные путем экранирования тонких листов оцинкованной стали полимерным покрытием. Эти панели применяются для облицовки фасадов, заборов и свесов крыш. Каждая панель покрыта полимерным слоем различных оттенков, включая цвета металлик, а также имитации дерева и камня. Практическое применение стальных панелей многократно превосходит таковое для деревянных, так как металл гораздо более устойчив к воздействию внешней среды, не требует дополнительной обработки, регулярной покраски, а также часто не нуждается в каких-либо защитных покрытиях. В ассортименте металлических профилей, предлагаемых компанией, имеется четыре основных типа цилиндрических рам.
Один из самых популярных каркасных профилей обладает классической формой панели, что делает его простым в установке и удобным в использовании. Чаще всего он используется для облицовки фасадов зданий.
Lбрус®
Это сайдинг, который повторяет форму клееного бруса. Буква L в названии указывает на Light, подчеркивая легкость и простоту монтажа металлического материала. Lбрус подходит для облицовки как стен, так и заборов, подчеркнуть карнизные и фронтонные свесы, а также для создания подвесных потолков. Монтаж этого профиля допускается как в вертикальном, так и в горизонтальном исполнении. Для потребителей компании «Металл Профиль Восток» представлен модифицированный вариант данного сайдинга — Lбрус®XL, который имеет увеличенную ширину панелей (335 мм вместо стандартных 240 мм) и улучшенную форму замка. Такой профиль особенно эффектно смотрится на больших плоскостях фасадов.
Обратите внимание, что этот профиль имеет луковичную форму. Woodstock® выпускается с четырьмя типами рельефных поверхностей: гладкой, рифленой, волнистой и трапециевидной. Данный профиль визуально создает эффект настоящего бревенчатого домика, обеспечивая ощущение тепла и комфорт.
Софит Lбрус®
Перфорированная версия Lбрус® предназначена для обеспечения обязательной вентиляции под кровлей, что крайне важно для карнизов и торцевых выступов.
Установка каркасных панелей осуществляется на деревянные или металлические стержни, которые заранее крепятся к стене вашего дома. Простота и надежность металлической облицовки значительно превосходят таковые у деревянных, так как она не подвержена гниению, порче и не привлекает насекомых. Поэтому рекомендуется рассмотреть вариант облицовки с использованием стального каркаса, состоящего из крепежных кронштейнов и L-образного направляющего профиля. Процесс строительства фасада обычно также предусматривает использование теплоизоляционных и гидроизоляционных мембран.
Установка стальной обрешётки (подсистемы)
Первым этапом монтажа металлического сайдинга является подготовка стен вашего дома. На стенах не должно быть отслаивающейся краски, треснувшей штукатурки и других нестабильных элементов, особенно если старый сайдинг не заменяется. Необходимо также убрать временные конструкции, такие как водостоки, антенны и вывески. После этого нужно сделать отметки на стене для установки кронштейнов. Рекомендуется оставлять не менее 100 мм от края стены, а затем делать отметки с шагом в 600 мм. Кронштейны фиксируются к стене с использованием торцевых скоб, которые укладываются поверх изоляционного уплотнителя (например, паронита) — это делается для предотвращения создания мостиков холода. Выбор длины кронштейнов должен зависеть от толщины изоляционного слоя и необходимого вентиляционного зазора, чтобы избежать образования конденсата между облицовкой фасада и гидроизоляционной мембраной. Вентиляционный зазор рекомендуется делать не менее 40 мм, а оптимально — 40-60 мм. В случаях, когда расстояние до стены превышает 230 мм, с учетом изоляционного слоя и вентиляционного зазора, могут потребоваться усиленные кронштейны (KKU) и их удлинители (UK), которые позволяют смонтировать подконструкцию на расстоянии до 350 мм от стены.
Укладка тепло- и гидроизоляции
Не все здания нуждаются в дополнительной теплоизоляции, но зачастую потребность в ней существует. Как правило, в дополнительном утеплении нуждаются деревянные каркасные дома, постройки из пеноблоков и другие аналогичные конструкции. Толщина теплоизоляционных плит рассчитывается на основании специальных формул, и у многих производителей есть программы для расчета необходимых параметров. Подбирая данный параметр «на глаз», легко ошибиться, что либо приведет к дополнительным тратам на отопление, либо же сделает затраты на утеплитель непропорционально высокими, и он не окупится в будущем. Монтаж утеплителя следует начинать от цоколя и двигаться вверх, чтобы плиты имели надежную опору. Базальтовые или стекловатные плиты устанавливаются прямо на кронштейны. В случае необходимости укладки двух слоев утеплителя, верхний слой следует размещать со смещением относительно нижнего, чтобы стыки плит не совпадали. Крепление теплоизоляции осуществляется с помощью «грибков» — пластиковых дюбелей тарельчатого типа. Обычно рекомендуется использовать 5-7 таких дюбелей на одну плиту. Далее на утеплитель укладывается гидроветрозащитная мембрана с нахлёстом в 150 мм. Важно выбрать такой материал, который позволит водяному пару выходить наружу, но не даст влаге войти внутрь.
Особенности расчета
Наиболее важная характеристика при расчете потребности в металлической облицовке заключается в её сложности. Всегда рекомендуется консультироваться с профессионалом, так как измерения и расчеты с использованием электронного калькулятора могут оказаться недостаточно надежными.
Наиболее точно рабочую площадь можно измерить только после укладки плит — это даст возможность рассчитать длину и высоту стен.
Необходимые материалы и инструменты
Элементы, необходимые для монтажа металлических плит, должны быть полностью готовы к моменту начала работ. Вместо саморезов допускается использовать гвозди, однако только оцинкованные варианты. При соединении панелей встык необходимы саморезы с уплотнениями — в этом случае резина предотвращает попадание влаги в стыки, а также улучшает внешний вид соединения.
Рекомендуется, чтобы прокладки соответствовали цвету основного материала, чтобы они гармонично сочетались с внешним видом.
Не все лакокрасочные материалы подходят для покраски профиля «под дерево» или любого другого желаемого стиля. Лучшим вариантом будет приобретение декоративной смеси с необходимой отделкой. Обычно ремонтный лак выпускается в упаковках по 100 г, 200 г и 1 000 г и используется для покрытия небольших повреждений, таких как царапины или порезы. Для нанесения краски необходимо подготовить небольшой инструмент, который может быть заменен ватным тампоном. Оцинкованный слой должен быть дополнительнозащищен специальной краской, устойчивая к ультрафиолетовым лучам. Расстояние между направляющими 0,4 м значительно упрощает расчет необходимого количества направляющих для выполнения работы.
Технология монтажа
Обрезка металлических рам по точным размерам должна производиться сразу после покупки. Несмотря на то что этот материал имеет высокую устойчивость к воздействию внешней среды, его необходимо хранить под укрытием, предпочтительно в сухом и хорошо проветриваемом помещении. Чтобы избежать повреждений, не следует укладывать на панели даже легкие предметы. Обязательно проверьте, чтобы поверхность, на которую будут крепиться блоки, была ровной.
Панели и плиты нельзя укладывать до предела, так как даже минимальное тепловое расширение может привести к серьезным повреждениям.
Обрешетка стены под сайдинг
Облицовочные панели монтируются на предварительно установленную обрешетку. Обрешетка может быть выполнена как из металлических профилей, так и из деревянных реек.
Если используются деревянные рейки, то их следует предварительно подготовить: обсушить, обработать противогрибковыми и антисептическими средствами, а также защитить от влаги.
В большинстве случаев используется металлопрофиль, так как он более надежен в Москве по нагрузкам (металлический сайдинг достаточно тяжел), дольше служит и не требует дополнительной обработки.
Для деревянной обрешетки рекомендуется использовать древесину размером 50х50 см. Металлические рейки могут также быть изготовлены из профилей, предназначенных для гипсокартона.
Работы по установке обрешетки следует начинать с укладки нижних и верхних направляющих, а также закрепления углов.
Направление линий обрамления зависит от расположения панелей: если панели располагаются вертикально, направляющие необходимо ставить горизонтально, и наоборот: если панели будут уложены горизонтально, крепить обрешетку нужно вертикально. Расстояние между панелями должно составлять от 30 до 50 см.
Планки (или металлические профили), размещаемые вокруг окон, следует устанавливать заподлицо с рамами окон. Подобный прием также применяется для обрешетки вокруг дверей.
Рекомендуется установить теплоизоляцию под металлической облицовкой, так как это снизит затраты на отопление и улучшит звукоизоляцию. Поэтому изоляция укладывается после установки обрешетки.
Гидроизоляция, пароизоляция, утепление стен
Под металлической обшивкой располагается гидроизоляционный слой над утеплителем: вода, которая может попасть под конек крыши в виде снега или дождя, будет стекать в стены.
В таком случае, попадая на гидроизоляционный материал, вода будет отводиться в фундамент и дренажную систему, предотвращая попадание влаги в помещение. В то же время данный подложечный слой защищает утеплитель, не препятствуя выходу водяного пара.
В случае отсутствия теплоизоляции необходимо изолировать пустоты под полом металлической облицовки.
Дополнительно к гидроизоляционному слою рекомендуется установить пароизоляцию под утеплителем, чтобы обеспечить возможность выпуска водяного пара из здания и защитить утеплитель от его попадания.
Если здание построено из паропроницаемых материалов, установка пароизоляции не потребуется. Однако в данном случае утепление изнутри нежелательно, поскольку существует высокая вероятность того, что изоляция будет намокать.
Наиболее распространенным вариантом для изоляционного слоя под металлической облицовкой являются материалы из минеральной ваты или стекловаты, которые являются хорошими теплоизолятором и демонстрируют хорошие звукоизолирующие характеристики.
Утеплитель следует укладывать плотно между направляющими обрешетки по всей площади фасада, избегая зазоров. Укладывать его необходимо на пароизоляционную пленку. На нее в свою очередь укладывается водонепроницаемая мембрана, после чего устанавливается облицовка.
Установка стартовой планки сайдинга
Перед тем как приступить к креплению основных облицовочных листов, необходимо установить стартовую планку. Определите ее местоположение.
Начальная полоса должна располагаться на 40 см выше горизонтальной линии на основании здания. Для ровного крепления стартовой планки проведите линию по периметру здания, на которую она будет устанавливаться.
Для фиксации планки положите ее верхним краем на отмеченную линию и прикрепите к стене с помощью саморезов. Этот способ подходит для деревянной поверхности.
Если стены выполнены из бетона или кирпича, то после установки планки на обозначенной линии следует отметить места для крепежа и просверлить отверстия для дюбелей, после чего закрепите планку при помощи дюбелей.
При креплении стартовой планки оставляйте зазор в несколько миллиметров между краями, чтобы избежать деформации покрытия.
Расстояние между креплениями стартовой планки должно составлять 40 мм.
Установка стартовой планки производится с соблюдением указанных правил.
Подготовительные работы
Перед укладкой основания необходимо провести определенные предварительные работы:
- С основания удаляются все ненужные элементы. Старую отделку можно оставить, если она не мешает дальнейшей работе и не приведет к проблемам в будущем.
- Оценивается состояние поверхности. Швы и трещины расшиваются, обрабатываются грунтовкой и замазываются. Если повреждения превышают 10–15 см, производится дополнительное армирование.
- Подготавливается цоколь. Фундамент не должен содержать серьезных дефектов.
- Поверхности обрабатываются с целью профилактики появления микроорганизмов. Деревянный фасад пропитывается антипиренами.
- Покрытие должно быть тщательно просушено.
- Если требуется, устанавливается пароизоляция (что особенно актуально при работе с деревянными домами). Данный материал укладывается шершащей стороной к стене. Стыковка осуществляется внахлест, а все стыки обрабатываются монтажной лентой. Фиксация производится скобами непосредственно к покрытию или при помощи реек с герметизацией крепежных участков.
В это же время осуществляется подготовка комплектующих инструментов и необходимых материалов.
Возведение обрешетки
Решая, как правильно облицевать дом металлическим сайдингом, следует помнить, что самым простым и дешевым вариантом является создание каркаса из стандартных элементов.
Деревянная
Учитывая, что правильно закрепленная обрешетка — это залог надежности и долговечности покрытия, к работе следует подходить со всей серьезностью. Далее следует пошаговая инструкция:
- Для установки каркаса следует использовать брус сечением 50*40 или 50*50 мм. Материал предварительно обрабатывается антисептиками и средствами против огня.
- Проводится разметка поверхности. Основные стойки располагаются перпендикулярно облицовочным панелям. Размечаются линии с шагом 50–60 см.
- Брус, после просушки, просверливается для установки саморезов. Отметки для крепежных отверстий должны располагаться в диапазоне 20–40 см. Эти точки переносятся на ранее нанесенные линии. По отмеченным местам сверлятся отверстия под дюбели с помощью перфоратора.
- Стойки устанавливаются и предварительно закрепляются, после чего брус выравнивается по уровню и под него закладываются подложки. Осуществляется окончательная фиксация.
- Для удобства выставления угловых стойк используют отвес и уровень. Между ними натягивают шнур, что упрощает выравнивание остальных элементов.
Образовавшиеся зазоры между стеной и балками необходимо тщательно заполнить монтажной пеной, чтобы исключить появление «мостиков холода» после укладки изоляционного материала.
Металлическая
Металлические профили обрешетки устанавливаются следующим образом:
- Проводится разметка. Устанавливаются линии установки с шагом 50–60 см. Если работа ведется с цоколем — 35–50 см.
- Устанавливаются подвесные элементы каркаса, для чего заранее просверливаются отверстия по разметкам на расстоянии 35–45 см, на саморезы и дюбели монтируются подвесы и подгибаются до нужной формы.
- Сначала устанавливаются и тщательно выравниваются угловые элементы. Между ними натягивается шнур для выравнивания остальных стоек.
Монтаж панелей
- Первым делом устанавливается отлив, необходимый для выпирающих зон цоколя.
- Потом монтируется стартовый профиль. Если деталь располагается вместе с водостоком, то её необходимо выровнять и закрепить прямо над отливом.
- При креплении стартового фрагмента выполняется следующая схема:
- От земли или отмостки оставляется небольшой зазор. Отмечается линия, на которую отступают верх 40 мм (в случае стандартных планок).
- К угловым элементам прикладываются угловые конструкции. Стартовый фрагмент должен находиться на расстоянии 5–10 мм от них. Если планируется крепление заподлицо, то в угловых сегментах выполняются вырезы внутренней части.
- По центру отверстий производится ввинчивание шурупов. Проверяются все элементы по уровню.
- Стыковка фрагментов должна производиться с зазором 6–10 мм.
- Выставляются как внутренний, так и внешний углы. Обратите внимание, что такие элементы не всегда доступны, поэтому в качестве альтернативы можно использовать J-профиль. Углы также можно отделать с помощью простых декоративных накладок.
- Если сайдинг не хватает по длине или в процессе декорирования, используются соединительные планки (Н-профиль).
- Края панелей вказываются за угол или соединительный профиль и опускаются до стыковки с стартовым элементом. Они фиксируются через имеющиеся отверстия. Аналогичным образом облицовывается вся площадь. Каждое соединение продолжается по уровню.
- На заключительном этапе сверху устанавливается финишная планка или J-профиль в зависимости от ситуации. Если панели нужно подрезать, то по их краю вносятся насечки, которые встраиваются условиям установленного профиля, обеспечивая надежное крепление.
Если необходимо закрыть свесы крыши, используется софит.
Обратите внимание, что при облицовке дома металлической L-панелью комплектующие устанавливаются в обратном порядке, так как монтаж осуществляется сверху вниз.
Оформление окон и дверей
Оконные и дверные проемы могут быть оформлены различными способами, причем они одинаково подходят для всех конструкций.
Наиболее простым вариантом являются обшивки, нарезанные по размеру, которые прикрепляются к краям собранных каркасных профилей. Сверху и снизу устанавливается деревяная обрешетка, монтируется подоконник и устанавливаются скосы из соответствующего материала. Также возможно изготовление такой конструкции посредством каркасных конструкций, где сначала устанавливается профиль с внутренней стороны, а оконный отлив — с внешней.
Аналогично производится крепление оконных наличников, которые прикрепляются к плоским проемам. Они заранее обрезаются до углов под углом 45 градусов. После этого производится монтаж конструкции, обрамляющей проем.
В заключение, можно отметить, что применение металлического сайдинга предоставляет высокую степень защиты и долгий срок службы, что делает его одним из настоящих лидеров среди отделочных материалов на современном строительном рынке.
