Иногда плоский теплообменник сооружают из одного бака и размещают в верхней части камеры сгорания. Эта конструкция, хотя и может показаться экономичной, имеет свои недостатки. Вокруг дымохода, как правило, скапливается большое количество сажи, что приводит к ухудшению внешнего вида теплообменника и требует его частой чистки. Это не только затрудняет использование устройства, но и может привести к повреждениям, так как прямое воздействие огня на стенки бака способствует их более быстрому износу и разрушению.
Как самому сделать котел в баню своими руками
Умение самостоятельно построить печь для бани может быть весьма полезным. Хотя самым простым способом является покупка заводского котла, такая опция не всегда бывает доступной из-за высоких цен. Дешевые модели часто сомнительны по качеству сборки и используемых материалов, что также может отразиться на их работоспособности.
На картинке показана конструкция самодельного котла для бани.
Котлы, предназначенные для бани, функционируют в условиях, отличающихся от условий работы дровяных котлов, что обуславливает различия в их конструкции:
- Во-первых, любой самостоятельно изготовленный котел для бани практически всегда лишен водяной рубашки. Стенки топки непосредственно отдают тепло воздуху, что позволяет быстро прогревать помещение.
- Во-вторых, часто корпус топки изготавливается из стали, так как создание чугунного лития в домашних условиях является довольно сложной задачей.
- Внутренние каналы для дымовых газов, как правило, отсутствуют. Дымоход должен иметь минимальное количество поворотов из-за высокой температуры на выходе, иначе металл может быстро прогорать в местах соединений.
- Загрузочная дверца всех котлов располагается в выносном канале. Это обусловлено тем, что камера сгорания находится в парной, а для загрузки дров необходимо создание канала через стену из предбанника.
Существует два основных типа самодельных котлов для бани: цилиндрические и прямоугольные. Цилиндрические котлы отличаются более низкой себестоимостью материалов и простотой в строительстве. Напротив, создание прямоугольной печи требует больше финансовых и трудозатрат, однако такие котлы демонстрируют большую эффективность и популярность в эксплуатации.
Котлы цилиндрической формы
Наиболее простым вариантом для постройки банного котла является использование толстой трубы (толщиной 6-8 мм). Допустимо также применение тонкостенной трубы или железной бочки, но это значительно сократит срок службы печи. В качестве камеры сгорания лучше всего подходит труба диаметром 400-500 мм и длиной до 1 м. По краям дна и крышки должны быть приварены стальные листы толщиной не менее 5 мм. Типичный котел такого типа может быть организован без колосниковой решетки, а все операции выполняются через загрузочную дверцу. Внешний дымоход может иметь как круглую, так и прямоугольную форму, его длина должна соответствовать толщине стенки бани.
На изображении представлен бойлер для бани из одной трубы.
В центре крышки необходимо просверлить отверстие для вваривания патрубка дымохода. Для того чтобы регулировать интенсивность горения, установите заслонку на дымоход, позволяющую уменьшать поток выходящего воздуха. Обычно в дверце еще одно отверстие сверлится для установки трубы дымохода с аналогичной заслонкой, как показано на рисунке.
Установка стенки в котле обеспечит дополнительное удобство в конструкции.
Самодельный котел из трубы должен иметь каменку, для этого приваривается специальный металлический обод толщиной 4 мм. Это самый простой вариант, но также допускается установка трубки горизонтально, особенно если она большого диаметра. В этом случае к торцу трубы крепится дверца, а на другом торце варится дымоход. Для обеспечения устойчивости к корпусу топки необходимо установить опорные ножки.
Здесь представлен самодельный котел, предназначенный для бани.
Прямоугольные котлы
Перед началом строительства прямоугольного котла важно выбрать необходимое количество листового металла, который должен иметь толщину не менее 4 мм, предпочтительно изготовленного из жаропрочного стального сплава. Если это невозможно, можно использовать стальной лист толщиной 5-6 мм. Для парной объемом 20 м³ размеры камеры сгорания должны составлять примерно 450 х 450 мм и высоту около 600 мм. В данном случае целесообразно рассматривать вертикальную конструкцию камеры сгорания. Ориентация котла в помещении не критична и зависит от наличия свободного пространства.
Здесь изображен прямоугольный котел для сауны.
Следуйте дальнейшим инструкциям по сборке котла для бани своими руками:
- Сначала произведите разметку стального листа и выполните его раскрой с использованием болгарки. Отрежьте полосовой металл для образования ригелей жесткости, а также для труб, которые будут использоваться для воздушной заслонки и дымохода.
- Сварите корпус топки. В нижней части фронтальной части сделайте отверстие для дверцы, а в крышке — для патрубка дымохода, который необходимо приварить согласно рисунку, а также выносной канал для загрузки дров.
- Ребра жесткости из полосы толщиной 4 мм приварите ко всем стенкам камеры сгорания. Они не только увеличивают прочность конструкции, но и улучшают теплообмен между топкой и воздухом в помещении.
- Изготовьте и установите загрузочную дверцу с регулируемыми петлями и запорным механизмом. В дверце можно интегрировать патрубок с воздушной заслонкой для регулировки подачи воздуха к горению.
- Прикрепите борта для создания верхней камеры для камней. Этот элемент не является обязательным, в некоторых случаях весь котел можно обложить сеткой и заполнить пространство между ней и корпусом камнями.
Сборка горизонтальной печи осуществляется по аналогичному принципу, ее можно сделать по чертежу котла для бани:
На плане печи можно заметить, что банная печь топится через камин с углублением в крышке. Нагрев камней происходит хорошо, однако объем камеры сгорания при этом уменьшается. Колосниковую решетку и зольную дверцу можно устанавливать сверху, в силу чего нет необходимости монтировать воздушную заслонку на дверце печи.
Как сварить котел в баню из металлической трубы
Наиболее простой самодельный котел для бани может быть изготовлен из трубы, как из железа, так и из другого металла. Такой котел можно устанавливать как вертикально, так и горизонтально, хотя каждый из вариантов имеет свои плюсы и минусы.
Непосредственно для работы вам может понадобиться сварочный аппарат, угловая шлифовальная машина с дисками по металлу, а также дизельный или бензиновый генератор в зависимости от выбранного вами типа установки.
Технология сборки горизонтальной конструкции
Для сборки горизонтального котла труба должна быть проложена и заглушена с одной стороны, а с другой стороны должна быть установлена дверца. Эта конструкция образует камин, к которому можно будет приварить изгиб для подключения водопровода. Над этим элементом размещается металлический бак, и каждая новая порция воды, нагретая на изгибе, будет стекать в бак. В результате при этом новом поступлении холодная вода займет место горячей, что обеспечит равномерный нагрев жидкости.
Сбоку от трубы можно установить печь-каменку, что является наиболее распространенным методом.
Вертикальная конструкция и ее особенности
При вертикальном расположении печной трубы на глухой стороне можно добавить еще одну, также закрытую, трубу, расположенную посередине. В этом случае печь устанавливается в низком положении, а бак для воды — в верхней части. Каменная полка может быть при этом приварена сбоку котла.
Если толщина металлической трубы значительна, тогда конструкцию котла будет целесообразно строить, разделив верхнюю и нижнюю его части. Для самого котла можно использовать тонкостенную бочку, а дно следует делать только из толстостенной трубы. Нужно помнить, что чем толще труба, тем дольше будет служить котел.
Дополнительно можно встроить каменку между камерой сгорания и баком, вырезать для нее дополнительную дверцу и приварить чугунные решетки. Труба от такого котла должна быть установлена точно в центре, а саму бочку лучше установить, сварив шов до 100% герметичности. Также желательно соорудить дымоходную заслонку, которая, как правило, закрывается после окончания процесса сжигания дров. Важно отметить, что металлическую трубу можно вытащить из котла, но в нем могут находиться как железные, так и асбестовые трубы. Комбинированная труба — с асбестовым верхом и железным низом — считаются наиболее безопасными, так как должна свободно лежать на металле, чтобы обеспечить возможность расширения материалов при нагревании, так как они могут иметь разные коэффициенты расширения.
Конструкция таких простых котлов в бане, сделанных своими руками, может стать отличной временной альтернативой дорогим промышленным моделям, которые можно будет приобрести через год-два, когда это станет более финансово целесообразным.
Самая простая конструкция котла — на основе бочки
Предлагаем вам технологию создания самодельного котла для бани самой простой конструкции. Для этого вам понадобится большая, толстая и прочная бочка советских времён, которая по своей эффективности превосходит большинство современных аналогов. Для начала, с помощью стамески или топора аккуратно срежьте верхнюю часть бочки. Затем отдельно отрежьте кусок трубы диаметром 150 мм, который будет использоваться в качестве дымохода. Подготовьте отверстие в бочке для установки этой трубы и приварите её на место.
Теперь возьмите другую 200-литровую бочку и вырежьте из неё нижнюю крышку, сделав в центре отверстие под 10-сантиметровую трубу. После этого приступайте к изготовлению самой трубы. Она должна иметь диаметр 10 см и быть чуть выше высоты бочки.
Далее отрежьте 4 куска канальной проволоки и приварите их к крышке 200-литровой бочки. С другой стороны крышки установите трубу диаметром 10 см.
Затем сделайте для чайника обычную крышку из листового металла и вырезать специальное отверстие для трубы на расстоянии 10 см. Таким образом, труба будет сидеть прочно, но и свободно двигаться. Далее нужно будет соединить котел с дымоходом с помощью хомута, предварительно изолировав её асбестом или стекловолокном для повышения теплоизоляции.
Теперь засыпьте в котел 1/3 объема дров — этого должно быть достаточно для первых тестовых запусков. Стремитесь равномерно расположить дрова по центру котла, чтобы ничего не зацепилось за стенки при загрузке. После этого установите верхнюю крышку на трубу и закройте ее.
Последний шаг — налить немного парафина в дымоход и поджечь его спичкой. Это позволит запустить котел без образования дыма и запахов — все продукты сгорания будут выходить через дымоход. Чтобы дрова не сгорали слишком быстро, закройте зольный ящик крышкой.
Особенности конструирования котла длительного горения
В обычных твердотопливных котлах дрова сгорают довольно быстро — примерно за 2-3 часа. Однако в бане процесс обычно длится дольше, и чтобы избежать частых пробежек в запасник для подброски дров, стоит рассмотреть возможность создания самодельного котла длительного горения для бани — это не так уж и сложно. При одинаковом объеме дров такие котлы способны поддерживать горение на протяжении 20-30 часов благодаря ограничению потока воздуха.
Принцип работы такого котла состоит в следующем: через загрузочное отверстие, расположенное чуть выше центра корпуса, проводят загрузку дров, которые поджигаются сверху. Над топливом располагается дроссель, который медленно опускается по мере сгорания дров, сигнализируя о необходимости добавления новой порции топлива. В качестве топлива могут использоваться не только дрова, но и торфяные брикеты, уголь или пеллеты.
Для изготовления такого котла потребуется толстостенная стальная труба, желательно диаметром 30 см и длиной 8 м 50 см. К ней нужно приварить патрубок другого диаметра (например, 100 мм) длиной до 40 см. Основной секрет данной конструкции заключается в ограничении зоны горения, что помогает герметизировать древесину и предотвращает слишком быстрое сгорание кислорода. Для этого используется специальное приспособление — отрезок трубы диаметром 60 мм и длиной 90 см. В нижней части этого ограничителя приваривается стальной диск диаметром 27 см с шестью дугообразными лопастями. Внутренний диаметр составляет 20 мм, для ограничения потока воздуха, поступающего в зону горения.
Верхняя часть котла запечатывается съемной круглой крышкой с центральным отверстием, диаметр которого немного больше, чем внешний диаметр самого дроссельного стержня. Это позволяет ему свободно перемещаться по всему топливному пространству. В нижней части корпуса имеется прямоугольное отверстие с дверцей, предназначенное для регулярного удаления продуктов сгорания. В таких печах образуется значительно меньше золы, а также меньше сажи в дымоходе. Тепло, выделяемое при сгорании топлива, направляется непосредственно для нагрева теплоносителя, находящегося в специальном баке, который приварен к дымоходу печи. Вода в этом баке циркулирует по трубам для повторной подачи и слива.
Таким образом, создание котлов для бани своими руками — это доступная задача, и при наличии чертежей, инструкций и видео вы обязательно сможете справиться с ней и достичь отличного результата!
Малогабаритный котел для домашней бани
В основе конструкции крошечного котла лежит обычная дровяная печь, поэтому все детали и узлы изготавливаются из тонколистового металла. Все сборочные работы, за исключением установки теплообменника, выполняются с использованием полуавтоматического сварочного аппарата в защитной среде углекислого газа или аргоне.
Устройство котла для бани
Прежде чем планировать строительство котла для бани, вам следует определиться с материалами. Разработчики небольших котлов для строительства корпуса топки и нагревателя используют сталь толщиной всего 0,8 мм, класса Х18Н9Т. Если речь идет о легированной стали с высоким содержанием титана и марганца, то стоит заранее продумать, какими инструментами и как сварить котел, а также какое сварочное оборудование использовать — например, плазменную или аргонную горелку. Сварка тонких нержавеющих листов требует определенного опыта.
Совет: если вам не удалось найти качественную нержавеющую сталь, вы можете изготовить котел из листовой стали толщиной до 2 мм, а затем покрыть его термостойким покрытием, чтобы обеспечить лучшую защиту от высоких температур.
Котел из нержавеющей стали способен прослужить до 12 лет, тогда как приборы из черного металла обычно прогорают за 4-5 лет.
Конструкция котла состоит из следующих компонентов:
- Топочная камера, представляющая собой короб размером 800х350х600 мм, что позволяет без затруднений транспортировать печь в легковом автомобиле;
- Дымоход с пламегасителем, который обязателен для установки, так как короткий ход пламени внутри котла на дымовой трубе может создавать искры и угольки, угрожающие безопасности бани;
- Металлический двойной бак для горячей воды с соответствующими трубопроводами и вмонтированным в топку котла теплообменником.
Заметка! Эта версия котла оснащена баком для воды емкостью 100 литров, что более чем достаточно для обеспечения горячей водой моечной зоны и заполнения системы отопления. В летний период в сауне может быть использован меньший бак объемом 30-40 литров.
Благодаря тонким стенам бойлер может быстро нагревать небольшое помещение бани за 25-30 минут, а жидкость в баке достигает температуры 70 °C более чем за час, что позволяет начать отопление зимой с подогрева воды на умеренном огне. Этот процесс устраняет запахи, оставшиеся после предыдущей стирки. Когда бак достигает температуры, при которой вы уже не можете долго держать руку на поверхности, можно установить огонь в каменке на максимальную мощность. Стенки из нержавеющей стали не прогорают, поэтому в сауне не ощущается запаха горелого металла даже при полной мощности.
Принцип работы котельной установки для бани
Внутри каменки находится U-образный теплообменник, сделанный из легированной стали. Изгибать трубку из нержавеющей стали самостоятельно может быть довольно сложно, поэтому лучше будет купить её в готовом варианте или заказать изготовление в специализированных мастерских.
Топочная камера, как правило, не имеет дополнительного горизонтального фланца для расширения потока горячих продуктов сгорания. Функцию «зуба» выполняет именно теплообменник, из-за чего вода внутри трубы нагревается очень быстро. Интересно, что сама «подкова» в камере располагается не строго горизонтально, а с боковым наклоном, что позволяет жидкости внутри теплообменника быть постоянно под давлением. Благодаря этому, открыв кран, посетитель сауны может набирать горячую воду, не опасаясь обжечься паром.
Печь-котел можно создать без зольника или зольного ящика. Вместо этого можно установить дополнительный отсек под дверцей с несколькими отверстиями или регулируемый клапан подачи воздуха, что позволяет лучше контролировать горение.
Котел для бани своими руками
Сам процесс создания котла для бани своими руками обычно включает сварку из листового металла, бочки или трубы большого диаметра. Наиболее простой вариант — это котел в виде коробки с дымоходом и каменкой. Если печь оснащена теплообменником, это позволяет подключать систему отопления с радиаторами для больших бань.
Конструкция банной печи схожа с конструкцией обычной печи, размещенной в жилом помещении. Основным отличием является конструкция открытого камина самодельного котла, что обеспечивает отличную циркуляцию воздуха и тепло. В более крупных банях зачастую котел приваривают к теплообменнику, который подключается к системе отопления.
Основное различие в конструкции зависит от типа топлива, на котором будет функционировать каменка:
- Электрические котлы удобны в эксплуатации из-за отсутствия дымохода. Нагрев осуществляется при помощи ТЭНов. Однако высокая мощность нагревательных элементов подразумевает подключение отдельной линии электропроводки.
- Газовые модели удобны в эксплуатации благодаря автоматической регулировке горения, но взрывоопасность газа делает этот вид котла менее желаемым для бани.
- Твердотопливные котлы обычно являются самыми распространенными для обогрева бань, поскольку в них можно сжигать любые виды доступного топлива.
- Жидкотопливные котлы работают, как правило, на солярке и являются пожароопасными. К тому же, резкий запах солярки может испортить атмосферу в бане.
- Экономичные пиролизные котлы работают по принципу тления дров, а основной процесс горения проходит во второй камере.
Из всех вышеперечисленных вариантов, идеальным для сауны является только твердотопливный котел. Даже вы можете создать собственный металлический котел. Газовые модели требуют временных и финансовых затрат на согласование с различными службами, кроме того, пиролизные котлы должны функционировать непрерывно, что более целесообразно для жилых помещений.
В качестве наглядного примера показана работа котла на твердом топливе:
Как сделать котел в баню
Создать поддон котла своими руками несложно, если вы располагаете навыками работы с шлифовальной машинкой и сварочным аппаратом. Структура может быть собрана как по готовому проекту, так и по собственным чертежам. Главное — знать, какие компоненты требуется использовать для создания нагревателя для бани.
Конструкция самодельных котлов
Самодельные устройства различаются по форме, что определяется используемым материалом (труба или листовой металл). Конструкция каменки состоит из следующих основных элементов:
- Камера сгорания, куда загружаются дрова, позволяя им сгорать;
- Дымоход, выходящий из топки и проходящий через крышу бани для отведения продуктов сгорания;
- Зольник, находящийся под топкой и разделённый колосниками. Через щели в зольник просыпаются угли перегоревших дров и там аккумулируются. Эта камера также называется поддувалом, так как через зольник поступает воздух в топку для поддержания горения;
- Каменка, установленная над топкой. Она представляет собой камеру, где внутри размещены камни;
- Бак для горячей воды, расположенный выше каменки, с дымоходом проходящим внутри, что способствует нагреванию воды.
Важно понять тонкости конструкции. Котел строится несколько вытянутым так, чтобы дверцы каменки и зольника открывались в тамбур. Сам шкаф проходит через стену в помещение сауны. Печь не является обязательным вариантом. Хамам можно обогреть за счёт корпуса и кипящей воды в баке.
Совет: печь — это обязательный элемент сауны. Приятно, когда в парной можно плескать воду на раскалённые камни.
Не стоит экономить на печи, когда вы строите сауну.
Если ваша сауна большая и имеет несколько комнат, вам потребуется более сложная система отопления. Печь для сауны может быть дополнена еще одним элементом — теплообменником. Бак или нагревательный змеевик размещается внутри каменки. К теплообменнику подключается система труб с радиаторами. Такая система заполняется теплоносителем, который чаще всего является водой или антифризом.
Цилиндрический котел
Цилиндрический котел проще построить, так как в нем меньше сварных швов. В качестве материала могут быть использованы бочка или труба диаметром от 50 см. Желательно, чтобы толщина стенки составляла около 6 мм, это крайне важно для долговечности конструкции.
Если вы намерены создать цилиндрическую модель, отрежьте кусок трубы длиной 1 м. Закройте оба конца заглушками. На месте дна прикрепите 4 маленькие ножки. На высоте 5 см от пола вырежьте в трубе прямоугольное зольное окно с помощью шлифовальной машины. Из вырезанного куска металла сделайте дверцу и прикрепите её к дымоходу с помощью петель рядом с зольным ящиком.
В дымоходе, на высоте 10 см выше зольника, установите решётки. Можно сделать систему съемными. Пластины привариваются к трубе, а сверху — чугунные решётки. Еще одно отверстие устанавливается выше 10 см от колосников.
Другой кусок трубы отрезайте по размеру для каменки. Длина рассчитывается в зависимости от высоты, чтобы конец поместился в кабину сауны. Кусок трубы приварите к верхней части каменки, одновременно прикрепляя выхлопную трубу. На конце каменки можно установить дверцу. Так как копить пыль и загрязнения необходимо, важно время от времени чистить дымоход.
Совет: рекомендуется использовать нержавеющую сталь для всех деталей, контактирующих с водой (емкость и выхлопная труба).
Прямоугольный котел
Как сварить котел для бани своими руками
Перед тем как приступать к строительству каменки, убедитесь, что у вас есть проект, необходимые инструменты и все материалы. Тематическое видео может дать вам дополнительную помощь в понимании процесса:
Подготовка расходных материалов
К расходным материалам относятся шлифовальные круги, так как вам придется выполнять несколько разрезов. При этом понадобится не только отрезные, но и шлифовальные круги. Вам также понадобятся расходные материалы для сварки. Для соединения толстого металла лучше использовать электроды диаметром 3-4 мм. Тонкостенные бочки можно сваривать газовой сваркой, для чего вам потребуется карбид и кислородный баллон. Для сварки шва с газовой сваркой вам понадобится металлическая проволока диаметром 2-3 мм. Кроме карбида можно также использовать баллон с ацетиленом.
Сварка опор конструкции
Более надежная и функциональная банная печь обычно изготавливается из трубы, которая служит корпусом. Внутри этой трубы на разных уровнях приварены три опоры из кусков арматурной стали толщиной 30 мм. Эти элементы выравниваются параллельно друг другу и полу. Нагреватель устанавливается на нижней опоре. Высота средней опоры рассчитывается, исходя из высоты зольной дверцы. Третья опора приваривается на расстоянии 200 мм от верхнего края корпуса котла. Дно корпуса и крышка изготавливаются из стали толщиной 5-6 мм.
Для колосниковой решетки вам нужно вырезать круг из металла толщиной 10 мм. Заготовка вставляется в корпус котла, в круге вырезаете продольные прорези. На нижней части корпуса вырезается окно для зольного ящика, которое затем закрывается дверцей.
Коробка сваривается из металла. Внутри этой коробки находится перегородка, которая разделяет камин и зольный ящик. Ее необходимо плотно подгонять, чтобы она совпадала с колосниковой решеткой в котле.
Сварка теплообменника
Когда в большой бане предусмотрена система отопления, то самодельный котел может быть дополнен еще одним элементом — теплообменником. Заводская деталь часто представляет собой змеевик из медной трубы. Медь выбирается не случайно, она устойчива к коррозии и эффективно передает тепло от огня теплоносителю. Сварить медный теплообменник в домашних условиях сложно, так как это требует определенных навыков и специального оборудования. В зависимости от конструкции теплообменник может быть трубчатым или плоским и состоять из нескольких баков. Площадь устройства определяет тепловую мощность теплоносителя в системе. Другими словами, размер теплообменника определяет эффективность и КПД котла.
Размер поверхности нагрева можно увеличить с ростом размера теплообменника. Тем не менее, более крупный агрегат потребует увеличенного размера котла, что не всегда будет оптимальным решением для каменки.
Все об изготовлении банного котла
В зависимости от типа используемого топлива существуют разные типы котлов.
Газовое
Нагрев теплоносителя происходит за счет сгорания газовой смеси. Газовые котлы компактны и экономичны. Их не нужно часто чистить, что облегчает обслуживание. Они работают на природном газе, поэтому требуется подводка, или на сжиженном газе. Последний вариант, как правило, дороже. Однако газ считается потенциально опасным веществом, поэтому такие устройства должны сертифицироваться и устанавливаться только профессионалами. Самодельные варианты могут представлять собой серьезную опасность.
Электрическое
Это самый экологически чистый вариант обогрева. Отопление осуществляется преобразованием электричества в тепловую энергию. Так как сгорание отсутствует, требуется минимальная вентиляция и вытяжка дымов. Эти устройства компактные и легко устанавливаются. Однако, их сложно изготовить самостоятельно. Недостатками являются необходимость бесперебойной подачи электроэнергии и относительно высокая цена на установки, которая постоянно растет.
Твердотопливное
Котлы этого типа работают с различными видами твердого топлива: углем, торфом, дровами, брикетами и так далее. Существуют и варианты «длительного горения», которые быстрее нагреваются и хорошо сохраняют тепло. Основным недостатком является то, что необходимо постоянно добавлять новую порцию топлива. Кроме того, их нужно регулярно чистить от золы. Мы рассмотрим инструкции по строительству котла данного типа.
Основные элементы твердотопливного котла
- Топка. Это основное отделение, где происходит процесс горения. Он изготавливается из толстостенного металла. На дне размещены колосники, специальные решетки для удерживания топлива. Через них зола сыпется в зольник.
- Поддувало. Это пустая камера, расположенная под топкой. Она связана с топкой через колосниковую решетку. Воздух, необходимый для горения, поступает именно отсюда. Также в поддувало высыпаются зольные отходы, которые нужно периодически убирать.
- Теплообменник. Это устройство, задача которого — передать тепло от сгорающего топлива к теплоносителю.
- Водяной бак. Он располагается непосредственно над топкой. Когда там сгорает топливо, жидкость в баке нагревается.
- Каменка. Емкость, заполненная камнями, которая используется для переработки и распределения жары.
- Дымоход. Канал, по которому отводятся газовые продукты сгорания. Он оснащается задвижкой, с помощью которой контролируется тяга. Дымоход начинается от камеры сгорания, проходит через каменку, а затем через водяной бак, обеспечивая их прогрев, и итогово выходит наружу.
Сначала необходимо определиться с формой котла. Существует два типа: прямоугольные и цилиндрические. В любом случае, у конструкции должна быть отдельная дверца для золы и для топки, а также дверца для каменки, расположенная сбоку. Изгибы для канала нагрева располагаются сзади.
Прямоугольные конструкции
Их сложно изготавливать и вырезать. Для этой модели требуется большое количество деталей, которые нужно будет сваривать между собой, что приведет к большому количеству сварных швов. Они должны быть сделаны качественно, иначе конструкция потеряет свою надежность. Прямоугольные блоки могут иметь разные наклоны. При вертикальном расположении котла получится компактная, занимающая немного места система, но она должна быть надежно закреплена. Горизонтальное расположение не требует особых креплений, но по типовым размерам занимает больше места.
Цилиндрические системы
Их легче производить, чем прямоугольные конструкции. Для этого можно использовать бочку или трубу с тонкими стенками и большим диаметром из подходящего металла. Умельцы также преобразуют старые газовые баллоны. Основное преимущество такой переделки — это бесшовное целое изделие, что делает процессы сборки максимально простыми. Такой котел может быть установлен как вертикально, так и горизонтально. Преимущества и недостатки такая же, как у прямоугольных аналогов.
Особенности теплообменника
Хорошо продумать конструкцию теплообменника, который будет нагревать воду: это может быть и бак, и трубчатые элементы. Бак необходим большого размера, иначе даже большая ёмкость будет плохо нагреваться. Размеры теплообменника также довольно сильно влияют на размеры общего бойлера. Обычно используются трубчатые элементы, которые могут быть змеевидными, спиральными или сэндвич-трубами.
Самое простое решение — изгибать две трубки так, чтобы они соответствовали внутреннему диаметру камеры сгорания. Затем путем соединения вертикальных частей образуется общая система. Один конец каждого элемента будет закрыт заглушкой, а к другому приварен патрубок. Первое отверстие располагается внизу для подключения холодного теплоносителя, второе — вверху для выхода прогретого теплоносителя.
Инструкция по изготовлению котла в баню своими руками
На начальном этапе вам необходимо точно определить форму и размеры устройства, а также подобрать материалы. Самое сложное — это сделать котел для бани из листового металла. Чаще всего используют подходящую бочку или кусок трубы и модифицируют её. Важно правильно определить размеры. Для бани площадью не более 12 м² достаточно оборудования емкостью 200 литров. Для этих целей подойдет бочка, которая ранее использовалась под дизельное топливо или бензин. Также вы можете взять 70-100 см отрезок трубы диаметром не менее 50 см.
Важно! Используйте металл с толстыми стенками, иначе он будет быстро прогорать. Для стен лучше выбирать сталь толщиной 5 мм, а для пола — 10 мм. Кроме самого блока, вам потребуется арматура для плит, трубы для изготовления теплообменника, трубы для дымохода, уголок или арматура для колосников, а также водосточный желоб. Также вам понадобятся кирпичи для экрана.
Рассмотрим более подробно строительство дымоходного котла своими руками.
Размечаем конструкцию
Сначала вам стоит разметить заготовку. Придется выгравировать четыре камеры. Самая низкая — зольник, её высота составляет около 100 мм. Затем следует топочная камера высотой 360-400 мм. Над ней пока будет находиться печь, для которой предусмотрена дополнительно высота 400 мм, а над ней находится контейнер высотой 400-600 мм. Разметка требуется для последующего разделения заготовки на отсеки. В отмеченных точках будут приварены границы, которые должны состоять из арматуры толщиной 12 мм.
После этого на эти границы устанавливаются металлические перегородки. Их вырезают согласно внутренним размерам шкафа. Решетки устанавливаются на пол печной камеры. После того как к деталям будут приварены заглушки, то к ним будет приварено и дно. Сварной шов должен быть плотным и качественным. Далее изгибы производятся из остатков швеллера, которые крепятся к днищу конструкции с помощью сварки.
Собираем поддувало и топку
В трех отсеках, которые вы отмерили от пола, нужно установить двери. Для этого необходимо вырезать отверстия. Первое — в пепельнице, куда крепится дверца пепельницы. Линией с ней, но чуть выше, нужно сделать отверстие под дверцу топки. Их можно купить заранее, вообще лучше всего докупить готовые варианты. Если же есть желание, можно изготовить самостоятельно дверцы из кусочков, вырезанных из корпуса, но надо прикрепить к ним ручки и петли. Это немного сложнее и затратнее.
Отверстие для дверцы каменки вырезается в третьем отделении снизу. Вам также будет проще, если вы купите дверцу с настенным соединением и прикрепите ее к стене между сауной и моечной, так вам будет проще наливать воду в каменку для создания пара. Установка решётки для костра должна быть выполнена либо из арматуры, либо из перфорированного металлического листа. Решётка должна быть достаточно крупной, чтобы воздух смог проходить в камеру сгорания, а зола могла высыпаться наружу.
Решётка для пепельницы должна представлять собой круглую заготовку. Её диаметр должен соответствовать диаметру внутренней части мантии. Подготовленная таким образом решётка устанавливается и фиксируется на опорах между топкой и зольным ящиком. Нет необходимости закреплять её с помощью сварки; решетка просто лежит на опоре. В камере сгорания устанавливается и фиксируется теплообменник. Над камерой сгорания располагается металлическая перегородка с отверстием, куда будет установлено выходное отверстие для дымохода.
