Одним из самых важных моментов в процессе заливки фундамента является правило его «монолитности», что подразумевает, что вся бетонная масса должна быть залита в опалубку в течение одного дня. Если у вас нет бетономешалки, рекомендуется заказать готовые бетонные смеси, такие как M200 или M400, непосредственно с завода. Также важно удостовериться, что бетономешалка имеет возможность доступа к обеим сторонам фундамента вашей сауны.
Как правильно залить фундамент под баню
Стандартная сауна на садовом участке с необходимыми удобствами, включая моечные принадлежности и зоны отдыха, обычно представляет собой одноэтажное здание с площадью от 24 до 36 м². При наличии достаточного пространства вы можете объединить баню с другими постройками, такими как зона барбекю, гараж, флигель или гостевой дом, что будет зависеть от размеров самих этих строений. В данной статье мы расскажем, какую конструкцию фундамента лучше выбрать и как правильно залить фундамент для бани, учитывать необходимые параметры дренажа.
Существует три основных типа фундаментов, которые применяются в малоэтажном строительстве:
- Сплошные. К данной категории относятся монолитные плиты, которые заливаются под всей площадью строения, обеспечивая равномерное распределение нагрузки.
- Ленточные. Этот вид фундамента включает систему соединенных или пересекающихся балок, которые располагаются под всеми стенами. Ленточные фундаменты могут быть как монолитными (с использованием железобетона или бутобетона), так и сборными (например, с использованием блоков ФБС), либо комбинированными (с использованием блоков УДБ с добавлением бетона) или кладочными (например, кирпичом и бутовым камнем).
- Точечные. Данная категория включает два вида вертикальных опор: столбы (сечение от 300 мм, высота определяется в зависимости от уровня промерзания грунта) и сваи (обладают меньшим сечением, но большей длиной). В индивидуальном жилищном строительстве оба варианта обычно выполняются в монолитном исполнении, поэтому различия в терминологии практически стерты.
Сваи, в отличие от столбов, могут также быть сборными. Для этого используют заранее изготовленные железобетонные изделия, которые устанавливаются в грунт посредством забивания, зенкования или болтового соединения. Сборные столбы также бывают металлическими и часто используются в частном секторе. Однако такие сваи не являются оптимальным выбором для стен из легкого бетона, так как они не обеспечивают необходимую устойчивость кладки. Кроме того, вам все равно потребуется построить пандус из железобетона, а замена монолитных свай на металлические не приведет к существенной экономии.
Как выбрать фундамент для бани
Едва ли кто-то станет проводить геологические изыскания для строительства небольшой домашней сауны. Выбор фундамента часто производится, основываясь на существующих постройках на участке или самой даче — в конце концов, никто не ставит баню в открытом поле.
- Материал стен. Разные материалы для стен могут повлиять на выбор фундаменты и его размеры. Например, если стены выполнены из обшивочного каркасника или СИП-панелей, наиболее экономичным будет установка на винтовом фундаменте с использованием металлического или деревянного ростверка. Что касается каменных стен, таких как газобетон, наиболее надежным и экономически оправданным вариантом будет железобетонный ростверк, установленный на буронабивных сваях.
- Грунтовые воды. Если на вашем участке нет проблем с грунтовыми водами, установка таких свай может осуществляться даже без использования обсадной трубы. В таких случаях достаточно скрутить гильзы из рубероида, чтобы предотвратить впитывание воды из бетона в грунт. Хотя в Технических Условиях по устройству буронабивного фундамента такая операция отсутствует, поскольку при прямом контакте бетона с грунтом сваи лучше удерживаются.
- Гидроизоляция. Рубашки из рубероида созданы специально для уменьшения расхода бетона. Однако их использование также помогает уменьшить трение грунта о бетон, вызванное морозным пучением, поэтому их применение желательно.
- Трубная обсадка. Хотя она стоит дороже, трубная обсадка позволяет избежать использования опалубки при необходимости поднять сваи выше уровня грунта. С её помощью можно начать установку ростверка, не дожидаясь полного затвердевания залитого в скважины бетона.
- Конструкция ростверка. Ростверк может располагаться выше уровня грунта, быть заглубленным или находиться на одном уровне с грунтом. При повышении ростверка необходимо учитывать неровности рельефа, близость грунтовых вод или вероятность подтопления. Но для бани это может быть неудобно, так как пространство под полом будет замерзать, поэтому требуется качественное утепление.
- Заглубление ростверка. Заглубление может быть произведено ниже планировочной отметки, что уменьшает высоту свай, но это не лучший вариант, так как балки будут подвержены воздействию сил морозного пучения со всех сторон. Простое и экономичное решение — формирование ростверка с опорой на грунт, что делает большинство строителей. В таком случае боковые силы пучения не будут действовать, а подошву защитит песчаная подушка с уложенной на неё ПВХ-мембраной.
Организация слива
Организация отвода сточных вод в бане полностью зависит от типа установленного фундамента, поэтому этот вопрос нельзя обойти стороной. Если у вас ленточный фундамент, то прямо на его границе можно выкопать и оборудовать дренажную яму, из которой дренажная труба будет вести к дренажному колодцу, расположенном в нескольких метрах от бани.
- Дренажные ямы. В отличие от бетонных сливных ям, которые служат просто накопителями и герметичны, дно колодца должно быть проницаемым. Вода просачивается через толстый слой песка и щебня, медленно уходя в грунт. Стенки такого колодца могут формироваться из старых автомобильных покрышек, что является простым и экономичным решением.
- Сливные ямы под полом. Такие ямы необходимы для того, чтобы сточные воды успевали фильтроваться. Если вода будет слишком быстро попадать в дренажный колодец, он может переполниться, что создаст дополнительные проблемы. Яму формируют одновременно с устройством пола по грунту с уклоном в сторону слива.
- Компенсация неровностей. Неровности чернового пола можно компенсировать устанавливаемыми на него кирпичными столбиками, на которые опирается щелевой деревянный трап. Чтобы обеспечить хороший отток при установке каркасного пола, под моечной зоной грунт вынимается с целью образования небольшой треугольной ямки с направленной вниз вершиной.
- Гидроизоляция. Чтобы не допустить размывания грунта, такую яму можно не бетонировать — достаточно просто пропитать его разогретым битумом. Вместо этого можно использовать современные гидроизоляционные материалы.
- Канализация под плитным фундаментом. В случае заливки плитного фундамента под ней закладывается обычная канализационная труба, которая будет вести к септику, расположенном вне бани, либо к централизованной канализации. Подобным образом организуется отвод воды и при свайном фундаменте, так как наличие опор под всей площадью хозпостройки не позволяет сделать слив прямо под полом, как в случае с ленточным основанием.
- Каркасные полы. Если полы располагаются высоко над землей, как в случаях со сваями, то организация слива представляется более сложной. В этих условиях полы изготавливаются всегда каркасными, что требует установки дополнительных опор. Их обычно изготавливают из кирпича или блоков, или тоже заливаются в монолитном исполнении.
Полость под полом состоит из балок, уложенных между плинтусами, черепной доской, слоя шпунтованных досок и заполненного теплоизоляционным материалом. Для верхнего слоя обычно используют цементно-стружечную плиту, так как на неё можно укладывать гидроизоляцию и цементный раствор с уклоном. В самой нижней точке устанавливается сифон, который подсоединяется к сливной трубе.
Как своими руками залить фундамент под баню: буронабивные сваи + ростверк
Перфорированные сваи имеют такую же прочность и надежность, как и забивные, и идеально подходят для возведения конструкций на подвижных грунтах с глубиной промерзания более 1,5 метра. Работы с такими сваями требуют больших усилий, но они исключительно полезны в условиях ограниченного пространства, например, если баня строится в качестве пристройки к уже существующему дому.
Расчёт фундамента для бани: необходимые материалы
Организации, которые занимаются проектированием и строительством фундаментов, предоставляют потенциальным заказчикам возможность произвести предварительный расчет стоимости фундамента с помощью онлайн-калькулятора на своем официальном сайте. Все, что нужно сделать — это ввести данные, такие как площадь фундамента, периметр стен, высота опор и т.д.
В качестве примера мы можем рассмотреть расчет для сауны размерами 6х6 метров с внутренней стеной. Компьютер производит расчет количества необходимого материала и выдает итоговую цену, соответствующую значениям (данные на ноябрь 2021 года для Московской области). Вот как был произведен расчет:
| № | Материалы | Ед. изм. | Количество | Цена (руб) | Сумма (руб) |
| 1 | Рубероид на рубашки для свай | Рулон | 3 | 400 | 1200 |
| 2 | Арматура Д12 | тн | 0,5 | 80000 | 40000 |
| 3 | Арматура Д6 | тн | 0,2 | 80000 | 1600 |
| 4 | Доска обрезная 25*100 мм | м³ | 1,4 | 24000 | 33600 |
| 5 | Песок | м³ | 12 | 800 | 9600 |
| 6 | Оцинкованные шпильки 6 мм | шт | 108 | 45 | 4860 |
| 7 | Гайки с шайбами | кг | 2,4 | 360 | 864 |
| 8 | Вязальная проволока | кг | 1,7 | 400 | 680 |
| 9 | Гвозди 100 мм | кг | 3,43 | 120 | 412 |
| 10 | Бетон В 22,5 | м³ | 20 | 3950 | 79000 |
| ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | 171816 |
Если вам удастся самостоятельно изготовить бетон на участке, возможно, вы сможете сэкономить немного денег. В противном случае заказ необходимых материалов будет обстоять примерно так.
Подготовительные мероприятия
При подготовке участка для строительства фундамента необходимо провести следующие мероприятия:
- Очистить и распланировать место строительства.
- Определить уровень грунтовых вод на участке.
- Выбрать размеры конструкций – например, диаметр свай 200 мм, высота 1300 мм, сечение ростверка 400×400 мм.
- Подсчитать количество опор, устанавливаемых с шагом в 1,5–2,5 м.
- Разметить оси фундамента и обозначить точки бурения.
- Установить обноску для обозначения линий ростверка и стен бани.
- Обустроить водоотвод.
- Изготовить каркасы для армирования свай и ростверка.
Разметочные работы
Чтобы правильно выполнить разметку, потребуются чертежи свайного поля. Мы предлагаем готовый вариант, однако, если ваша сауна имеет другие размеры, вы можете создать своему собственный чертеж, аналогичный приведенному ниже. При составлении плана необходимо учесть, что сваи должны устанавливаться по всем углам, на пересечениях наружных и внутренних стен, а также в местах, где происходят перепады высоты пола.
Выбор типа фундамента
Чтобы определиться с подходящим цоколем для сауны, необходимо узнать тип самой бани. Всего предлагаются три возможных варианта:
Свайные фундаменты подходят для слабых грунтов, особенно с высоким уровнем грунтовых вод. Важно отметить, что тип свайного фундамента зависит от установочного метода:
- Свайно-забивной. Этот способ подразумевает забивание железобетонных свай в грунт, либо использование полых стальных свай, которые заполняются бетоном после установки в землю. Хотя такой метод считается надежным, он недешев и используется относительно редко для частных домов.
- Винтовые сваи. Они же вкручиваются в землю благодаря винтам, расположенным на конце каждого столба. Этот способ также может быть дорогим, однако применяется чаще, чем забивной.
- Столбчатый. В этом случае сваи создаются на месте строительства бани. Их заливают в грунт, то есть в аккуратно установленную под размеры столбов опалубку или пластиковые, стальные или асбестовые трубы.
Далее, свайный фундамент может быть построен из бетонных блоков, кирпичей или камней. Это самый бюджетный вариант.
Однако ленточный фундамент считается классическим решением и часто применяется для различных зданий, от многоэтажных домов до небольших беседок. Установка ленточного фундамента занимает значительное время, а сама конструкция обойдется дороже, чем, например, заливка из кирпичей, но при этом будет более надежной и прочной.
Существует три основные категории ленточных фундаментов:
- монолитные;
- комбинированные;
- сборные.
При заливке ленты это происходит одновременно, а не по слоям и участкам. Именно поэтому такой фундамент называется монолитным. Тем не менее, если вы хотите снизить затраты на строительство, можно использовать частично бетонные блоки, кирпичи или камни, образуя комбинированную конструкцию. В сборном варианте нет использования монолитных частей, а лишь блоки, которые прочно соединены между собой.
Монолитная лента может быть залита на малую глубину, тем самым ее глубина будет составлять от 30 до 50 см, но прочностные характеристики соответствуют стандартной ленточной. Ленточные фундаменты с малой глубиной заложения для сауны создаются только в случаях, когда требуется непрерывная лента, не выполненная из блоков, но также для удешевления строительства.
Также стоит учитывать, что плитный фундамент подойдет почти для любого типа пола, представляя собой большую плиту, которая заполняет все пространство и настраивается под строительство. Железобетонную плиту можно либо купить, либо отлить на специально подготовленной площадке.
Плиты часто не устанавливаются на небольших строениях, так как их изготовление требует значительных затрат труда и времени.
Различить разные основные виды фундаментов довольно просто, но для выбора подходящего необходимо учитывать несколько критериев. К ним относятся:
- тип грунта;
- глубина промерзания почвы;
- уровень грунтовых вод.
Также обязательно учитывать материал самой сауны, а также фундамента кухни.
Фундамент для бани своими руками: пошаговая инструкция
При выборе типа фундамента, важно определить, как сделать фундамент для бани своими руками. Все расчеты, схемы и используемые материалы не принесут успеха без четкого понимания технологии их применения. Инструкции зависят от каждого конкретного вида фундамента, и мы подробно рассмотрим каждую.
Ленточный
Для правильной заливки фундамента бани, начиная с бетонной ленты, необходимо сделать точные расчеты. Высота, ширина и глубина будут определяться с помощью песчано-гравийной подушки толщиной не менее 20 см.
После завершения всех расчетов следует перейти к установке:
- Выровняйте участок.
- Сделайте разметку с помощью колышек и веревок, чтобы обозначить все углы.
- Выкапайте траншею в соответствии с сделанными расчетами.
- Утрамбуйте и выровняйте дно.
- Уложите слой песка не менее 10 см, тщательно утрамбовывая и периодически смачивая, пока слой не станет плотным.
- Добавьте слой щебня такой же высоты, как и песок, и также его утрамбуйте, можно добавлять песок с водой для склеивания.
- Установите опалубку, она должна превышать по высоте границы траншеи. Если почва плотная и глинистая, опалубку можно установить только для верхней части основы, что расположена над землей.
- На слой щебня положите агроткань.
- На агроткань установите армирующую сетку. Для армирования фундамента под баню можно даже установить вертикальные арматуры, а затем привязать к ним (но не приварить) сетку, чтобы она лучше закрепляла саму бетонную ленту.
- Залейте бетон. Не забудьте выровнять его, утрамбовать виброплитой и проштыковать. Важно, чтобы бетон заливается сразу во всю ленту и равномерно; слои могут нарушить его монолитность, что в свою очередь ослабит прочность конструкции.
Затем необходимо учесть уход за бетоном. В первые дни бетон нужно периодически увлажнять и хранить под полиэтиленом, чтобы предотвратить повреждения во время схватывания. Опалубку можно демонтировать через 10 дней, а строительные работы можно возобновить только через месяц после заливки бетона. После демонтажа опалубки свободное пространство заполняют песком, гравием и остатками земли.
Важно запомнить, что после застывания бетонной ленты требуется уплотнение с применением укаточного и герметизирующего материала, и только затем можно начинать использовать изготовленный фундамент для строительства.
Плитный
Чтобы правильно построить фундамент для бани и сделать плиту максимально прочной и надежной, следуйте следующим шагам:
- Выкопайте котлован. Его размеры должны быть на 20 см больше габаритов бани с каждой стороны. Глубина котлована определяется в зависимости от типа грунта и уровня промерзания.
- Дно следует выровнять и утрамбовать.
- Уложите гидроизоляцию, которая состоит из песка и щебня. Нужно использовать 10 см песка, затем 10 см щебня — каждый слой нужно тщательно утрамбовать и пролить водой для достижения плотности.
- Сделайте опалубку из деревянных досок, она должна превышать границы котлована, так как основа должна немного возвышаться над землей.
- Армирование фундамента осуществляют с помощью каркаса из арматуры, создавая сетку с ячейками 20х20 см. Если постройка будет тяжелой или многоэтажной, потребуется несколько слоев такой сетки.
- После армирования можно приступать к заливу бетона.
Особенности фундамента для банной печи
Также печь, которая будет устанавливаться в сауне, нуждается в специальном фундаменте. Он должен выдерживать не только массу конструкции, но и постоянное воздействие высоких температур. Если вес каменки не превышает 250 кг, необходимость в отдельном фундаменте отсутствует — даже минимальное усиление пола не потребуется.
Тем не менее, если обогреватель без шуток превышает 750 кг, создать отдельный фундамент обязательно, иначе пол будет провисать под его весом.
- Создание фундамента под печь. Фундамент под печь возводится одновременно с основанием бани, так как степень усадки у них может различаться.
- Пространство между фундаментами. Обязательно должно быть пространство между фундаментами под саму баню и под печь, хотя бы в 5 см. Оно заполняется песком и тщательно утрамбовывается.
- Неравномерное распределение веса. С учетом того, что у печи может наблюдаться неравномерное распределение веса, что может вызвать провисы в одной стороне, трубу нужно устанавливать ближе к центру печи.
- Размеры фундамента. Фундамент должен соотноситься с размерами самой печи. Например, основа должна быть на 10 см больше подошвы печи с каждой стороны.
Важно помнить, что сама плита фундамента должна быть герметичной. Для этого можно положить на бетон несколько слоев просмоленной бумаги и использовать битумную мастику в качестве клея. Таким образом, данная конструкция будет защищена от влаги.
Важно!
Не забывайте, что для каменки требуется специальный влагозащитный барьер, поскольку она увеличивает влажность в помещении.
Строительство каменки — это ответственное занятие, требующее внимательности и знания множества нюансов. Поэтому прежде чем принимать решение о постройке печи, стоит внимательно изучить, как правильно сделать основание для кухни собственными руками.
Подготовка
Редактор категории «Строительство» на сайте Stroyday.ru. Специалист по инженерным и дренажным системам.
Где лучше расположить баню? В первую очередь, необходимо обратить внимание на ландшафтные условия вашего участка и определиться с типом дренажа, который будет установлен. Например, выгребные ямы и септики не должны находиться рядом с источниками водоснабжения, водоемами или соседними участками. Если сауны подключены к основной дренажной системе, здание можно строить в любом месте участка, но желательно на расстоянии менее 30 м от рек, прудов или бассейнов.
Совет: во время подготовки закройте зону перед сауной от посторонних глаз — размечайте её для установки забора или определите зоны для высадки деревьев и кустарников.
Также важно снять верхний слой почвы и выровнять участок. Для выполнения этой работы рекомендуется использовать специальную технику.
Разметка
Разметка выполняется на основании детального чертежа сауны. Необходимо отметить линии внешних и внутренних стен.
Чтобы размечать внешний периметр, понадобится строительный уголок, проволока, рулетка, колья и отвес. Используя отвес, вбейте первый кол в одном из углов будущей постройки.
Установите остальные 4 колышка по аналогичному принципу, проверяя правильность углов. Проверьте диагонали вашего помещения. Если они равны, можно продолжать разметку внутреннего периметра. Если нет — исправьте положение колышков, постоянное измеряя длину сторон, правильность углов и диагоналей. Привяжите верёвку между колышками. Горизонтальное положение верёвки определяет высоту фундамента. Не забудьте проверить положение с помощью спиртового уровня и начните размечать внутренние перегородки и границы.
Отступите от внешней границы на расстояние, соответствующее толщине ленточного фундамента, после чего вбейте колья и натяните верёвку с помощью отвеса, угольника и рулетки. Используйте натянутую линия для обозначения местоположения будущих перегородок.
Земляные работы
При выкапывании траншей для заливки фундамента важно соблюдать точность разметки. Глубина заложения фундамента устанавливается, учитывая тип грунта и приведенную ниже таблицу.
| Типы почв | Почва в пределах расчетной глубины промерзания | Расстояние от проектного уровня до уровня грунтовых вод в морозный период | Глубина заложения фундамента |
|---|---|---|---|
| Непучинистые | Крупнообломочные, гравелистые пески, крупные и средней крупности | Не нормируется | Любая, независимо от глубины промерзания, но не менее 50 см |
| Пучинистые | Песок мелкий и пылеватый | Превышает расчетную глубину промерзания более чем на 2 метра | Любая, независимо от глубины промерзания, но не менее 50 см |
| Пучинистые | Суспесь | То же, не менее чем на 2 метра | Не менее 3/4 части расчетной глубины промерзания, но не менее 0,7 метра |
| Пучинистые | Суглинок и глина | Менее расчетной глубины промерзания | Не менее расчетной глубины промерзания |
Дно траншеи необходимо утрамбовать с помощью виброплиты или ручного молотка и выровнять с использованием спиртового уровня.
Немедленно после этого траншеи засыпаются песком. Толщина слоев может быть следующей:
- мелкозаглубленный фундамент — до 7 см;
- фундамент глубокого заложения — до 15 см;
- фундамент «плавающего» типа — до 40 см.
Дополнительно важно следить за тем, чтобы слой песка был выровнен и уплотнен большим количеством воды. В случае если толщина песчаного слоя значительная, его лучше засыпать, уплотнять и увлажнять слоями по 5-7 см. Дальнейшие работы желательно проводить через 2-3 дня, когда слой окончательно высохнет.
Цены на вибротрамбовки
Ленточный фундамент для бани
Простым и традиционным вариантом является ленточный фундамент, который может быть различных видов.
- Монолитный ленточный пояс с использованием армированного бетона.
- Сборный ленточный, основанный на фундаментных блоках ФБС и строительном бетоне.
- Бутобетонный, с использованием бутового камня и бетона.
- Кирпичный, выполненный только из глиняного обожженного кирпича.
- Ячеистобетонный, с применением пеноблоков марки не менее D 1000.
- Свайно-ленточный, включающий заглубленный бетонный ростверк на сваях.
Выбор фундамента зависит от доступности материалов и цен на их закупку и доставку.
Монолитный
Железобетонные ленточные фундаменты для бань являются наиболее популярным выбором. Они доступны везде, и допускают небольшие ошибки в строительстве. Для возведения такого фундамента потребуется несколько базовых материалов:
- Песок для подушки и засыпки пазух.
- Щебень.
- Обрезные доски для внутренней стороны опалубки.
- Бруски для столбиков и подкосов.
- Арматура или арматурная сетка.
- Полиэтиленовая пленка.
- Гвозди и саморезы.
- Вязальная проволока.
Для бетонной основы сауны рекомендуется использовать цемент, привезенный с завода — он всегда высокого качества. Если такой возможности нет, стоит рассмотреть организацию небольшого завода для производства бетонной смеси. Потребуются бетономешалка, бункер для цемента, заполнителей, воды и контейнеры для бетона.
Фундамент для бани своими руками: пошаговая инструкция содержит множество трудоемких этапов, и в случае возможности желательно использовать готовые бетонные растворы.
Выбор глубины заложения и ширины, подушка
Глубина определяется по специальным таблицам, основываясь на климатических условиях, типах грунтов, полагающейся нагрузке.
Технология зависит от глубины. В зависимости от этого фундаменты могут быть мелкозаглубленными, среднезаглубленными и глубокозаглубленными, где последний вариант используется для построек значительных масштабов.
При выборе между мелкозаглубленным и среднезаглубленным фундаментом следует помнить, что фундаменты средней глубины могут быть неармированными, в то время как мелкозаглубленные всегда должны быть армированными.
Ширина карниза сауны также должна соответствовать толщине стен. На этом этапе нужно знать не только материал стен, но и их точные размеры. Ширина деревянных брусьев обычно равна ширине фундамента. Балки перекрытия располагаются на подвесных кронштейнах, которые устанавливаются на первом этапе с соблюдением гидроизоляционных мер. Диаметр балок может колебаться от 24 до 36 см, что обеспечивает эстетичность. Однако каждый см ширины означает прибавку хотя бы в 100 кг бетона. Обычно ширина фундамента на 150-200 мм больше ширины стен.
Плитный фундамент для бани
Этот тип фундамента также применяется на любых почвах, включая зыбучие и торфяные, с высоким уровнем подпочвенных вод. Он исключает усадку и устойчив к морозам. Однако его использование на твердых и стабильных почвах вряд ли оправдано.
Плитный фундамент представляет собой железобетонную плиту, сделанную на специально подготовленном основании. Эта «плавающая» конструкция движется вместе с грунтом во время замерзания и оттаивания.
Заливка плитного фундамента позволяет установить плиту над уровнем земли, исполняя роль цоколя. При заливке ниже линии промерзания, такая плита становится подвальной, а если же непосредственно в грунт, то формируется полуподвальное помещение.
Если грунт слабый, требуется обязательная подушка из песка и гравия. В случае нахождения грунтовых вод на близком расстоянии от поверхности, сначала засыпают гравием, затем 10-сантиметровым слоем песка. Все это необходимо уплотнять и разделять — для предотвращения смешивания — с помощью геотекстиля.
Для крупных фундаментов рекомендуется налить слой тощего бетона толщиной 10 см для повышения устойчивости. Не забудьте полностью закрыть основание как минимум двумя слоями водонепроницаемого материала.
Толщина плиты достигает 25 см. В зависимости от этого рассчитывается арматурный каркас (d 10-16 мм), который должен быть полностью засыпан бетоном. Проволока сваривается или оплетается между собой.
Затем опалубка уплотняется, и заливается бетон М300 с водопроницаемостью не менее W8 и морозостойкостью F200. Выравнивание бетона выполняется с помощью доступных строительных смесей — это единственный путь обеспечить гладкость поверхности.
Бетон обычно затвердевает под пленкой на протяжении не менее двух недель, при этом большая часть усадки происходит в первую неделю.
В последнее время утепленная шведская плита стала не менее популярной при строительстве загородных домов. Жесткий изоляционный материал толщиной до 200 мм укладывается на основание из песка и гравия. В местах опирания на стены и перегородки толщину укладки увеличивают до 100 мм. Если вы планируете установить пол с подогревом, такая конструкция будет вполне оправданной.
Недостатки: высокая стоимость и сложность в укладке. Плиту не рекомендуется укладывать на склонах, так как она может перемещаться вместе с сауной.
Столбчатый фундамент для бани
На вопрос, как сделать фундамент для сауны экономичным, можно ответить просто — поставить фундамент на сваи.
Существует множество различных материалов, которые можно использовать для изготовления столба:
- Деревянное бревно или брус.
- Железобетонные сваи, заборный столб или элементы для столбов воздушных линий.
- Гранитные камни.
- Кирпичный и т.д.
- Строительные блоки.
Буронабивные сваи выполняются путем бурения отверстия расчетного диаметра, его армирования и заливки бетоном. Просверленное отверстие может закрываться трубами, плитами или бочками. Для обратной засыпки применяется песок.
Рекомендуется использовать ручную дрель TISE, которая обладает уникальной функцией — на дно отверстия можно добавить расширение, так называемую подошву, что значительно увеличивает несущую способность фундамента.
Глубина заложения столбов должна располагаться ниже линии промерзания плюс 50 см. Слой песка или гравия для поднятых почв обязательно, как минимум 15 см.
Фундаменты мелкого заложения обычно собираются из железобетонного кольца КС диаметром от 7 до 9 см. Они должны закопаться на глубину 1 м и послойно засыпаться уплотненным песком. Сверху укладывается железобетонная плита толщиной от 100 до 120 мм, которая будет служить основой для столба.
Теперь ваш прочный фундамент для сауны готов.
Ленточный мелкозаглубленный фундамент для бани 4х6 своими руками
Ключевым этапом в строительстве фундамента для сауны является расчет материалов и прочностных характеристик конструкции. Хотя расчеты прочности достаточно сложны и осуществляются профессионалами с учетом плотности и влажности грунта, а также климатических и других условий, количество необходимых материалов может быть рассчитано самостоятельно.
Расчет количества материалов
Для этого важно заранее определить размеры будущего строения и, затем, вычислить объем фундамента согласно формуле из учебника.
Как только объем станет известен, легко рассчитать необходимое количество материалов для приготовления бетонной смеси, поскольку существуют онлайн-калькуляторы, позволяющие быстро произвести расчет мелкозаглубленного фундамента с рифлеными лентами.
После расчетов можно перейти к подготовительному этапу.
Подготовительный этап
На этом этапе нужно очистить участок и подготовить все нужные инструменты. Чтобы создать ленточный фундамент для сауны своими руками, вам понадобятся:
- Рулетка для измерения необходимых расстояний;
- Строительный уровень для контроля установки опалубки и выравнивания плоскости фундамента;
- Бензопила для резки досок и формирования опалубки;
- Шуруповерт для монтажа опалубки;
- Лопаты для копки грунта и приготовления замеса;
- Бетоносмеситель, электрический или механический;
- Необходимые материалы — песок, цемент, щебень и бутовый камень должны быть подготовлены заранее.
Разметка фундамента для бани
Разметка места расположения фундамента — это один из самых важных этапов в строительстве основания для сауны. Для этого вам понадобятся деревянные колья, которые будут обозначать углы будущей конструкции.
Сначала определите, где будет располагаться фундамент относительно других построек на участке, после чего отметьте первую сторону здания и установите колья, которые будут обозначать границы. Затем следуйте тому же принципу для установки колышков с другой стороны. Теперь, когда расстояние между двумя сторонами стало известно, необходимо выровнять диагонали. Для этого измеряйте их по отдельности и, при необходимости, выступите с корректировками, пока не достигнете точного расположения.
Важно: равенство диагоналей не терпит пренебрежения, иначе фундамент выйдет ромбовидным, а углы здания не будут равны 90°. Эти погрешности в дальнейшем отразятся на конструкции деревянного дома и крыши.
Когда внешняя сторона размечена, нужно перейти к внутренней. Сделайте это, измерив расстояние от каждой стороны до ширины будущего фундамента и проведя линии крепежа.
Выборка грунта
Глубина мелкозаглубленного фундамента не должна быть излишней. Главное, чтобы под ним располагался слой песка, который поможет компенсировать вспучивание почвы и создаст теплую среду вокруг фундамента. Ширина подпочвенного слоя должна соответствовать глубине промерзания почвы в данном районе.
