Условия труда имеют большое значение для качества реабилитации. Лучше всего проводить работы в солнечный, теплый день. Это позволяет материалам быстрее высыхать и склеиваться. Влажность не должна превышать 60 %. Чрезмерная влажность вызывает разбухание древесины и приводит к появлению трещин в грунтовке при ее высыхании. Если идет дождь, оконный проем следует закрыть фольгой.
Реставрация деревянного окна
Реставрация — это процесс восстановления первоначального внешнего вида и свойств старого деревянного окна. С помощью подручных материалов деревянному окну можно вернуть его первоначальный вид и практические свойства. Восстановление может быть полным или частичным.
Маскировка содержимого
- Технология реставрации деревянного окна
- Необходимые для реставрации инструменты
- Необходимые для реставрации материалы
- Условия работы
- Разборка и ревизия деревянного окна
- Очистка деревянного окна от краски
- Пропитка деревянного окна олифой
- Восстановление деревянных окон
- Нагели и клинья
- Выравнивание по наружи
- Подгонка рамы и створок
- Шпаклевка и шлифовка
- Покраска
- Отделка
- Остекление
Полная реставрация уместна, если древесина потрескалась и состарилась. Частичный — когда некоторые детали повреждены и могут быть заменены. В зависимости от первоначальных характеристик деревянного окна может потребоваться замена материала и дополнительная изоляция. Реставрация также включает герметизацию и покраску окна.
Рисунок 1. Реставрация окон своими руками.
Технология реставрации деревянного окна
Процесс восстановления проходит в несколько этапов. Во-первых, вам нужно определиться с технологией. Шведский метод — лучший вариант для реставрации «сделай сам». Технология основана на использовании водонепроницаемого уплотнения. Он крепится к оконной раме, заполняет щели и препятствует проникновению холодного воздуха, воды и пыли. Для этой цели обычно используется сварное уплотнение Eurostrip. Существуют различные параметры для прокладки Eurostrip:
- диаметр 6 мм, длина 200 м;
- диаметр 8 мм, длина 150 м;
- диаметр 10 м, длина 100 м.
Прокладки изготовлены из EPDM и резины. Шведский метод обеспечивает дополнительную изоляцию и поэтому может решить две проблемы одновременно. Технология качественно улучшает свойства оконного проема: изолирует, уплотняет и изолирует.
Рисунок 2. Реставрация окон по шведской технологии.
Необходимые для реставрации инструменты
Существует три вида реставрационных работ: подготовительные работы, основные работы и отделочные работы. Полная реконструкция включает в себя полное удаление старой краски, замену большинства компонентов и использование новых рам. Список инструментов зависит от состояния оконного проема и выполняемой работы. Для полной реконструкции вам понадобятся:
- строительный фен для удаления старой краски;
- различные по размеру шпатели;
- наждачная бумага Р280, Р240, Р600 или Р400;
- шлифовальная машина по дереву;
- ручная ножовка;
- болгарка;
- малярный скотч;
- дрель и сверла для дерева;
- молоток и пассатижи;
- столярный нож;
- кисти для нанесения жидких составов;
- саморезы 5, 10, 20 см;
- стамеска;
- фурнитура;
- стекло (можно использовать старое);
- гвозди не менее 15 мм;
- экипировка для работы (защитные очки, перчатки, одежда).
Окончательный список необходимых инструментов может отличаться.
Необходимые для реставрации материалы
Список необходимых материалов может меняться в зависимости от состояния древесины. Если рама не подходит для ремонта, ее необходимо заменить. Для замены потребуется древесина лиственных пород. Реставрация — это не только восстановление свойств стекла, но и его внешнего вида. Для этого необходимы следующие материалы:
- грунтовка-антисептик по дереву (Adler Lignovit IG, Tikkurila, Teknos);
- герметик для дерева (Сазиласт, Стиз В);
- врезной уплотнитель Euro-strip;
- шпатлевка по дереву (Триора, VGT, Parade S50);
- малярный скотч;
- лак (Видарон, Pinotex, VGT);
- олифа.
Для восстановления старых окон необходимо использовать различные виды шпаклевки: грубую шпаклевку и мелкую шпаклевку. Крупнозернистая шпаклевка используется для заполнения трещин и неровностей. Для внутренней отделки оконного проема используется грубая шпаклевка. Предпочтительно использовать антисептическую грунтовку. Он предотвращает рост грибков и насекомых. Рекомендуется использовать грунтовку глубокого проникновения. Это обеспечивает лучшее сцепление шпаклевки с краской. Оливковое масло должно быть на основе льняного или подсолнечного масла. Согласно ГОСТ 190-78, он не должен содержать более 5 % химических добавок.
Разборка и ревизия деревянного окна
На первом этапе реставрации следует оценить состояние светового люка, рамы и оконного карниза. Если оконный проем сделан из твердой древесины, которая не разрушилась и не усохла, эту древесину можно восстановить. Гнилые пятна, чрезмерный налет краски и отслаивающиеся подоконники не подходят для реставрации. Если вы чувствуете, что окно и его компоненты можно восстановить, переходите к следующему этапу: разборке и осмотру.
Разборка и осмотр начинаются с оценки состояния штифтов. Необходимо демонтировать створки и планки остекления, снять уплотнители и удалить остекление. Затем необходимо удалить арматуру и уголки. Все гвозди на краю рамы должны быть удалены, так как их все равно придется заменить. Когда разборка будет завершена, вы должны обнаружить голую деревянную оконную раму. После демонтажа раму и створки следует развернуть для измерения длины. Это должно быть то же самое. Типовые размеры по ГОСТу: высота 1800 мм, ширина 1200 мм.
Особое внимание следует уделить световым люкам, так как разница в один миллиметр дает примерно одинаковое расстояние. Затем следует проверить контакты. Они должны находиться точно посередине угла, чтобы их можно было просверлить. Если булавка немного сдвинется, контур булавки следует обильно смазать суперклеем. После высыхания просверлите нужное отверстие и отпилите старый штифт. После того как старые нагели просверлены насквозь, рама разбирается и подготавливается к разборке.
Нет необходимости полностью заменять все структурные компоненты, если они находятся в хорошем состоянии. Однако все, что непригодно для реставрации, должно быть заменено. Если на раме или компонентах имеются изношенные места, следует установить новые. Впоследствии это приведет к деформации окна, и потребуется повторная реставрация.
Что понадобится для работы?
Реновация старых деревянных окон обычно проводится по «шведской» системе, которая сочетает в себе реновацию и теплоизоляцию оконной конструкции. Для работы необходим определенный перечень инструментов:
- Отборник (зензубель) — рубанок для формирования и зачистки углублений, фальцев и острожки;
- Несколько стамесок шириной 4-30 мм;
- Пильная лента толщиной 0,3 мм, а шириной – 4-6 мм;
- Мастихин либо плоский нож (сапожный);
- Плотницкий угольник;
- Корончатое сверло по древесине (8-10 мм по внутреннему диаметру);
- Уровень и отвес.
- Около 300 граммов «жидких гвоздей»;
- Олифа;
- 0,5 кг шпаклевки по дереву или 0,5 кг мелких опилок;
- Цинковые либо титановые густотертые белила;
- Керосин;
- Кисти;
- Гвоздики (по 500 гр. меленьких и на 60-80 мм);
- Наждачка;
- Фанерный либо дощатый щит размером чуть больше оконной рамы;
- Пластиковый мешок шириной 0,5 м, глубиной – 1,7 м;
- Куски водоотталкивающей фанеры сечением 1-1,5 мм;
- Аквариумный клей на силиконовой основе – 10-20 мл.
Пластиковый пакет и парафин не требуются, если используется заводской фен. Не рекомендуется использовать глубоко проникающие полимерные шпатлевки для дерева на водной основе, так как они значительно увеличивают теплопроводность деревянных деталей.
Начинать ремонт деревянных окон своими руками лучше всего в теплую и влажную погоду. Рекомендуемая влажность составляет 40-65%. В плохую погоду оконные проемы следует временно закрывать водонепроницаемым материалом.
Демонтаж и осмотр поверхности
Ремонт деревянных окон начинается с осмотра и проверки стеклопакета. Необходимо снять створки окна, удалить стеклопакет или удалить уплотнители и удалить стеклопакет.
Удалите материал (на его место устанавливается новый материал). Аккуратно снимите внешние деревянные планки, удалите все крепления и прогладьте углы.
Не начинайте ремонт окон, пока все деревянные детали хорошо не высохнут.
Снятие краски
Старую оконную краску можно удалить различными методами.
При помощи строительного фена
Краска должна быть удалена аккуратно и тщательно. Желательно предварительно снять стеклопакеты, так как они могут разбиться под воздействием горячего воздуха.
Рекомендуемая температура для фенов составляет 250 0C. Если он будет слишком горячим, древесина обуглится и потеряет свои свойства. При нагревании краска начинает пузыриться и легко удаляется профессиональным ножом или шпателем.
С помощью химических средств
Старые деревянные окна не выдерживают агрессивного воздействия растворителей, поэтому для удаления краски следует использовать только парафин:
- Деревянную раму обернуть тканевым материалом и опустить в пластиковую емкость;
- Ткань хорошенько смочить керосином, емкость закрыть и оставить на пару дней;
- Поочередно вынимать планки и удалять краску. Если все детали вытащить одновременно, то керосин испарится, краска вновь застынет и перестанет отслаиваться;
- Остатки лакокрасочного покрытия удалить наждачкой или шлифмашиной.
Основы уплотнения и утепления
Деревянные окна следует ремонтировать не реже одного раза в 2 года. Дерево — довольно хрупкий материал, который со временем деформируется. В результате степень герметизации значительно снижается, что позволяет холодному воздуху проникать в помещение. Есть несколько способов улучшить эту ситуацию.
Совет: Чтобы проверить, откуда идет холодный воздух, поднесите пламя (спичку или зажигалку) к окну и перемещайте его по периметру. Там, где пламя начинает «рисоваться», находится место утечки.
Наиболее популярная техника — использование уплотнительной ленты.
Полосы материала прибиваются или приклеиваются по периметру коробки (при наличии клеящей поверхности). Это очень доступный вариант, хотя и не самый долговечный. Между этими двумя типами полос существует различие:
- Фетр с пластиковым покрытием. Он закрепляется внизу створок. Отличается повышенной прочностью.
- Прокладка. Позволяет полностью избавиться от сквозняков.
- Трубчатый резиновый уплотнитель с клейким основанием. Самый популярный сегодня вариант. Его можно использовать для любых конструкций. Отличается простотой монтажа и высокими техническими характеристиками. Есть один важный минус — клейкая основа довольно быстро теряет свои свойства, и лента начинает отпадать. Поэтому её регулярно придется подклеивать.
- Пенопластовый. Самый дешевый вариант, который весьма недолговечен. Есть модели со специальным покрытием. Они более эффективны, но в большинстве случаев их толщины не хватает.
Реставрация деревянных окон с помощью лепнины — не очень долгосрочный вариант. Их следует заменять каждые несколько лет (особенно в холодных районах). Существует более практичный метод — использование специальных герметиков. В процессе высыхания это вещество приобретает консистенцию резины, что позволяет ему полностью заполнить все швы и стыки.
Нанесение герметика простое и может быть выполнено любым человеком. Это делается в следующем порядке:
- Подготавливаем исходную поверхность: проходимся мелкой шкуркой, после чего очищаем от пыли.
- Обезжириваем (для этого подойдет растворитель или Уайт-Спирит).
- Заполняем пазы герметиком. При этом не залейте водостоки и канавки (если данные элементы имеются).
- Сразу же поверх герметика укладываем любую неклейкую ленту (для этого подойдет пищевая пленка).
- Подождав несколько часов (время высыхания указано на упаковке) снимаем ленту. При наличии подтеков срезаем их ножом.
Герметик должен быть высокого качества (устойчивый к влаге, перепадам температуры и ультрафиолетовым лучам). Если вы пренебрегаете этим пунктом, вам следует выполнять описанную выше процедуру гораздо чаще. Поэтому использование высококачественных соединений оправдано.
Придаем рамам былую красоту
Еще один аспект — внешний вид. Покраска деревянных окон может придать им старинную красоту. Рассмотрите этот процесс шаг за шагом.
Удаляем старую краску
Чтобы удалить остатки предыдущих слоев краски, можно воспользоваться одним из трех возможных методов:
- Растворители (лучше предназначенные именно для данных целей). Эти составы наносятся на поверхность, в результате старое покрытие растворяется и его можно спокойно удалить шпателем или ножом. Данный метод — самый простой, но он не всегда помогает. Если краска очень старая, то растворитель будет бессилен.
- Физическое воздействие — просто скоблим раму. Такая методика весьма трудоемкая, к тому же есть риск повредить древесину.
- Подогревание с последующим удалением. Этот способ самый эффективный и очень быстрый — нагреваем створки с помощью специальных приспособлений (горелка, строительный фен). Второе устройство более практично — оно позволяет регулировать степень нагрева и не повреждает древесину. Газовой горелкой можно подпалить дерево, что отрицательно скажется на его качестве.
Подготавливаем исходную поверхность
После удаления старой эмали необходимо тщательно подготовить поверхность, отшлифовав ее наждачной бумагой. Шлифовальная машина также может быть использована в качестве метода экономии времени. После шлифовки проверьте поверхность на наличие дефектов (см. советы выше) и заполните небольшие неровности шпаклевкой.
Совет: Добавьте в гипсовую смесь клей ПВА (1:5), чтобы сделать ее водонепроницаемой.
Используйте только специальную шпатлевку для дерева. Его следует наносить несколькими тонкими слоями. В противном случае он отвалится. После достижения хорошей однородности пройдитесь по полностью высохшей (время указано на упаковке) шпаклевке тонкой наждачной бумагой — это позволит получить гладкую поверхность.
Финальный штрих — покраска
Теперь наступает заключительный этап — покраска рамы.
Все знакомы с работой с кистью. Поэтому мы дадим лишь несколько полезных советов:
- Вначале покрываем поверхность грунтовкой — это позволяет улучшить адгезию, а также повысить эксплуатационные характеристики.
- Использование пропиток для древесины повышает её влагостойкость. Как итог — она значительно дольше не рассыхается.
- Красим сверху вниз. В противном случае не избежать подтеков.
- Оптимальный вариант — нанесение краски в несколько (3-4) тонких слоев.
Как видите, отремонтировать старое деревянное окно несложно. Поэтому не стоит спешить с его заменой, ведь ему можно дать вторую жизнь.
Инструменты, стройматериалы и приспособления
Прежде чем приступить к реставрации старых деревянных окон, проводится полная инвентаризация состояния древесины. На основании полученных результатов составляется каталог мероприятий, в соответствии с которым подбирается перечень необходимых материалов и инструментов.
При выборе инструментов следует учитывать, что завершающим этапом ремонта оконного блока должны быть мероприятия по теплоизоляции.
Основной перечень инструментов и материалов для реконструкции деревянного оконного блока:
- зензубель — специальный рубанок для создания и обработки ложбинок и фальцев;
- стамески разной ширины от 5 до 30 мм;
- столярный нож;
- угольник плотника;
- сверло корончатое 10 мм по дереву;
- стройуровень и отвес;
- шпаклевка по дереву;
- олифа;
- краска или лак;
- жидкие гвозди;
- олифа;
- цинковые белила;
- растворитель;
- кисти;
- гвозди разные;
- наждачная бумага.
Эксперты не советуют использовать полимерные растворы для деревянных оконных рам, так как они увеличивают теплопотери рамы.
Как обновить старые оконные блоки своими руками?
Планируйте реставрационные работы в теплую и сухую погоду при влажности воздуха не более 65 %. В случае дождя тщательно накройте рамы дождевой пленкой.
Прежде чем приступить к ремонту, проведите тщательный осмотр и составьте список необходимых работ. Как правило, основной работой является :
- демонтаж;
- разборка;
- снятие стекол и фурнитуры;
- восстановление древесных деталей;
- шпаклевка;
- шлифование;
- покраска;
- замена фурнитуры;
- установка листового окна;
- монтаж рам в технологическом проеме.
Реставрация оконных элементов начинается только после полного высыхания деревянной рамы.
Снятие с петель
Прежде чем приступить к демонтажу оконного блока, сначала накройте пол и мебель защитной пленкой. Затем наступает время для первого этапа реставрации — демонтажа окна.
Этот процесс различается для старых и новых модификаций окон — для старых рам достаточно открыть створку и снять ее с петель.
Для поворотно-откидного механизма откройте створку, установите ручку в положение откидывания и поднимите створку так, чтобы штифт вышел из нижней петли. Затем возьмите специальные стальные ножницы, которые держат прижимное устройство под углом, и просто отсоедините его.
Современные деревянные рамы с остеклением снимаются одинаково, независимо от механизма откидывания. Для этого откройте окно, снимите защитный чехол с верхней петли, а затем потяните штифт вниз. Затем снимите створку с нижней петли, сдвинув ее вверх.
Восстановление рамы и ее поверхности
Сняв раму с петель, удалите все бусины и стекло. Для дальнейших реставрационных работ старая краска должна быть полностью удалена с рамы. Для этого существует два распространенных метода:
- с помощью горячего строительного фена, наиболее эффективный вариант;
- при помощи химической обработкой поверхности.
При использовании фена горячий воздух с температурой T=+ 250 C направляется на слой краски, краска плавится и карбонизируется, после чего ее можно легко удалить обычным ножом.
В качестве химического растворителя используется парафин, рама разбирается на отдельные части, оборачивается тканью и помещается в контейнер с парафином. В таком положении он остается на 2-3 дня в пожаробезопасном и сухом месте.
Снимайте деревянные детали по одной и удаляйте мягкую краску с поверхности ножом. Если изделие долгое время находится на воздухе, парафин высыхает, и краска снова высыхает.
Удалите остатки краски с поверхности наждачной бумагой или абразивом.
Удаление подгнивших частей
Если прогнивший участок рамы небольшой и не глубокий, его можно отремонтировать с помощью эпоксидной шпаклевки. Для этого поврежденный участок очищается от краски и удаляется гниль.
Затем наносится шпаклевка, тщательно заполняя трещины и щели, чтобы получить ровную поверхность.
Проблемы и ошибки
Процесс ремонта деревянных окон довольно сложный, трудоемкий и состоит из нескольких этапов, каждый из которых очень важен для будущей эксплуатации и поэтому должен выполняться мастерами тщательно.
Наиболее распространенными ошибками, допускаемыми при реставрации деревянных окон, являются следующие:
- при размещении окон в проеме, неправильно выбран метод крепления, не подготовлен проем, не выверены горизонталь и вертикаль установки блока, неправильно выбрана глубина установки рамы;
- не выполнена обработка деревянной рамы антисептиками;
- не установлены уплотнитель и не нанесены герметики;
- установлена старая гарнитура, в результате чего отсутствует плотность прилегания створок и их заедания при открытии/закрытии;
- установлены слабые крепежные элементы и в малом количестве.
Реставрация деревянных окон своими руками
Порядок проведения восстановительных работ регламентируется следующим. Порядок проведения ремонтных работ регламентируется следующими этапами.
Визуальный осмотр
Осмотрите окно. Проверьте стекло на наличие трещин, царапин и разрывов. Если поверхность имеет дефекты, устанавливается новый стеклопакет.
Демонтированние
Открутите и снимите оконные петли и извлеките стеклопакеты. Лучше удалить уплотнения и разбитое стекло. Старые детали удаляются.
Это важно: реставрацию следует проводить, когда все деревянные детали высохнут.
Снятие краски
Чтобы восстановить раму, очистите краску. Существует два метода удаления краски: тепловой или химический.
Первый метод очень популярен. Рекомендуемая температура для технического фена — 200-250 градусов. При повышении температуры древесина потемнеет и потеряет свою привлекательность. На инструменте имеется узкая насадка, которая защищает стекло от нагрева.
Поместите инструмент на край и медленно поворачивайте его. Длина нагреваемой поверхности достигает 30 см. Инструмент находится на расстоянии 10-15 см от рамы. При нагревании покрытие размягчается и удаляется сапожным ножом.
Нагреватель имеет тенденцию к перегреву. Необходимо соблюдать регламент. Он работает в течение пяти минут. 10 минут на остывание.
Второй способ также очень распространен. Его используют, когда слоев старого покрытия не так много. Покройте поверхность специальной смесью в соответствии с инструкцией. Со временем краска размягчается и удаляется шпателем.
Используемые химикаты токсичны. Лучше работать на свежем воздухе. Необходимо приобрести защитное оборудование: Перчатки, респиратор.
Исправление искривлений
Длительное использование вызывает искажение и деформацию рамы. В результате получается окно, которое невозможно закрыть. Чтобы исправить деформацию, конструкцию под прессом необходимо привести в горизонтальное положение с помощью выравнивающего устройства.
Восстановление поврежденных участков
Эта процедура выполняется, когда окно не нуждается в полной замене. Гнилые части должны быть удалены. Поверхность очищается от абразивных частиц и остатков покрытия. Отверстия можно заделать эпоксидной шпаклевкой.
Замещение отдельных зон рамного обрамления
Все тщательно проверяется. Дефекты отмечаются карандашом. Поврежденный участок опиливается. Закрепите сменный элемент с помощью винтовых зажимов и строительного клея.
Шпаклевочно-шлифовальные работы
Когда клей высохнет, нанесите шпатлевку. Наносите быстро, так как скорость высыхания высокая. Затем отшлифуйте деревянную конструкцию шлифовальной машиной.
Отдельно об отделке и нанесении краски
Древесина обрабатывается антисептиком, который предотвращает появление плесени. Следующий шаг — грунтовка. Наиболее распространенные: алкидные смолы, акриловые смолы, полистирол.
Раму можно окрашивать после высыхания грунтовки. Нанесение краски несложно, но требует аккуратности. Используются три типа красок: Алкидные краски, акриловые краски и эмульсионные краски. Моющие растворы можно использовать на конструкциях, покрытых алкидной краской. Акрил более устойчив к внешним воздействиям. Изделие, окрашенное эмульсионной краской, можно многократно перекрашивать без удаления старого покрытия.
Рекомендуется окрашивать 2-3 раза. Первый слой более тонкий. Он служит своего рода грунтовкой. Второй слой следует наносить после высыхания первого слоя.
Совет: наклейте на стекло возле рамы малярный скотч, который защитит стекло от капель краски.
Некоторые люди используют лак вместо краски. Некоторые люди используют краску вместо лака:
Завершающий момент: монтаж фурнитуры и утеплителя
Восстановление нового материала занимает около 10 минут. Чтобы определить правильное положение петель, вставьте раму в оконный проем и закрепите ее клиньями. Расстояния везде одинаковые. Отмечаются точки шарниров. Небольшие углубления для петель делаются стамеской и вкручиваются саморезы.
В качестве изоляции используется уплотнительная труба из ПВХ, полая внутри. Это уменьшает потери тепла. Сначала стыки обрабатываются силиконовым герметиком. Уплотнение вставляется путем вдавливания в паз.
Энергосберегающая мембрана выполняет функцию изоляции. Приклеивается к стеклу. Пропускает дневной свет, но препятствует проникновению тепла.
Реставрация деревянных окон своими руками Качественные, красивые и прочные. Материалы для ремонта представлены на рынке DIY в широком ассортименте. Окна можно отремонтировать без больших финансовых вложений. Отремонтированные деревянные конструкции способны удерживать тепло на том же уровне, что и их модные собратья. Внешний вид останется привлекательным на долгие годы.
Отделка оконных проемов в деревянном доме
Строительство деревянных каркасов
Изоляция деревянных окон
Почему потеют деревянные окна
Установка подоконников в деревянном доме
Установка деревянных окон
