Какое крепление мауэрлата к стене выбрать – варианты и способы монтажа. Как крепить мауэрлат к армопоясу?

Стены должны обладать достаточной толщиной, чтобы выдерживать боковые нагрузки, возникающие от балок. Если же стена из-за недостаточной ширины не сможет справиться с этими нагрузками, тогда описанная ранее конструкция будет непригодной. В такой ситуации нужно дополнительно устанавливать горизонтальные балки, которые функционируют как элемент, соединяющий основные балки и тем самым предотвращающий их изгиб.

Какое крепление мауэрлата к стене выбрать – варианты и способы монтажа

Конструкция кровли служит основанием для балок, которые располагаются над стенами здания. При этом важно, чтобы крепление мауэрлата к стене выполнялось исключительно статичным, так как балки могут реагировать на усадку.

Подготовка к установке мауэрлата

Перед тем, как устанавливать данный элемент, следует провести ряд подготовительных мероприятий. Для создания стропильной фермы крыши рекомендуется использовать деревянный брус определенных размеров или пару досок, которые необходимо скрепить гвоздями. При выборе древесного материала для стеновой трассы необходимо быть особенно внимательным, и сосна с уровнем влажности не более 22% является одним из лучших вариантов. К креплению мауэрлата к стене применяются различные способы.

При выборе наиболее подходящего метода фиксации балки следует принимать во внимание тип стенового материала, размеры здания и конструктивные особенности постройки. Главным критерием является надежность, с которой мауэрлат прикрепляется к стене. Нужно также убедиться в наличии ровной и гладкой посадочной поверхности. Для этого в процессе подготовки нижнего края стены следует использовать спиртовой уровень. Сопряжение не должно ослабляться под воздействием внешних факторов, поэтому опорные пазы располагаются только сбоку балок.

Внутренняя часть стены часто имеет выступ, который повышает устойчивость во время строительства. Как только стеновая решетка установлена, этот выступ играет роль предохранительного механизма, предотвращающего случайное обрушение бруса под действием увеличенного давления или порывов ветра.

Что понадобится

Перед началом работы вам потребуются следующие материалы и инструменты:

1. Брус с сечением 150х150 мм.
2. Гидроизоляция, для которой чаще используются рубероидные материалы.
3. Уровень, чтобы контролировать горизонтальность укладки всех конструкционных элементов.
4. Дрель.
5. Разводной ключ.
6. Молоток, гвозди и болты.

Очевидно, что в зависимости от выбранного способа крепления список необходимых материалов может меняться. Например, если обрешетка обвязывается проволокой, потребуется стальная проволока, оптимальным диаметром которой следует считать 5 мм.

Если использование деревянных дюбелей включено в ваш проект, понадобятся некоторые дополнительные элементы:

1. Бруски из древесины, которые по размеру должны максимально соответствовать стандартным кирпичам.
2. Стальные скобы, длина которых должна составлять приблизительно 250 мм.

Необходимо также учитывать соединение с балками здания:

• Г-образные металлические шпильки для мауэрлата диаметром 12-14 см, желательно с резьбой длиной 50 мм.
• Металлические шайбы.
• Бетон марки 250, который потребуется, если будет осуществляться устройство бетонных подушек.
• Гайки, которые должны соответствовать резьбе металлических штырей — чаще всего это резьба m12.

Для чего нужен армопояс под мауэрлат

При строительстве из газобетона следует учитывать, что данный материал крайне чувствителен к точечным нагрузкам. Существует вероятность, что блок может треснуть или сломаться, если при сверлении отверстия под подшипник будет применяться чрезмерное давление. Армирующая лента будет полезной для снижения вероятности образования трещин.

Кроме того, эта конструкция предотвращает деформацию и опрокидывание компонентов, что может произойти при неравномерном распределении веса. Если давление от висячих балок неравномерно, это может вызвать прогибание стен и опрокидывание блоков из легкого бетона или пенобетона, что повредит всю конструкцию.

Назначение и функции

Армирующий шнур имеет пять основных функций:

• Регулирование устойчивости здания, предотвращение трещин и разломов стен.

• Страховка от возможных строительных недочетов и ошибок, а также защита газоблоков от дополнительного давления.

• Укрепление верхней части стен, равномерное распределение нагрузки на конструкции.

• Повышение прочности стен, предотвращение их рассыпания.

• Обеспечение надежного крепления мауэрлата и, при необходимости, разных навесных конструкций.

Размеры и характеристики

При расчетах хорды жесткости важно помнить, что она не должна быть уже одной трети ширины несущей стены. В идеале, ширина должна соответствовать ширине самой несущей стены, и быть как минимум 250х250 мм. Для этого используются специальные U-блоки, которые формируют опалубку.

Армирование должно проходить непрерывно по периметру всех наружных стен здания. Кровельная система может включать множество других элементов помимо балок, таких как кровельные балки и стойки, упирающиеся на внутренние стены. В таком случае арматура должна быть установлена и поверх этих элементов.

Размеры

Практические размеры армирующей ленты имеют важное значение, так как если размеры не соответствуют расчетам или они ошибочны, это может повлиять на стабильность ограждающих конструкций здания. Оптимальная высота арматуры должна превосходить ширину стены — минимально это не менее 200 мм. Заливайте брус точно по внешнему краю стены. Ширина линейки армирования должна максимально соответствовать ширине стен.

Конструкция должна быть максимально непрерывной. Минимальный диаметр арматуры расширяется до 250 мм. В некоторых источниках упоминается о сечении 250х250 мм, это производит аналогичное значение, но с иным названием. Минимальная толщина выбирается так, чтобы вся конструкция имела равнозначную прочность. Бетонная линия должна быть цельной, и весь процесс бетонирования должен выполняться за один раз, в одной непрерывной операции.

Сечение арматуры не должно быть менее 10 мм. В противном случае эффективного сохранения несущей силы не будет. Размер арматуры должен соответствовать правому размеру вскрываемых строительных элементов (или других несущих конструкций).

Для кирпичного дома внешняя опалубка обязательно должна быть половиной кирпича, а внутренняя — из средних досок.

Как сделать своими руками?

Установка опалубки

Работа начинается с подготовки всех необходимых инструментов, что необходимо для последующей обработки. Лучше уделить время на то, чтобы заранее подготовить все нужные материалы, чем потом произвольно искать их в процессе работы. Обязательно к наличию бетономешалка и вибраторы. Вам также потребуются:

• доски;
• специальная арматура;
• крепежные изделия.

Опалубка должна быть подготовлена заранее, и все её элементы следует продумать на начальном этапе. Внешняя часть опалубки обычно формируется распиливанием камней пополам, а внутренняя сторона отделывается деревянными досками. Плиты фиксируются к стене либо деревянными, либо другими крепежными конструкциями. Этот же метод может быть использован и для монтажа сверху.

Крайне важно, чтобы верхний уровень опалубки был максимально ровным. Для проверки равномерности воспользуйтесь уровнем. Эта точная проверка выполняется с помощью спиртового уровня. Затем производится заливка бетона.

Гайки можно откручивать по истечении времени отверждения. Сама опалубка разбирается, а гвозди вручную аккуратно удаляются.

Эксперты заявляют, что самым оптимальным методом заливки бетона является использование бензинового насоса. Ручные способы недопустимы, поскольку объем работ оказывается слишком большим. Тем не менее, если бетон заливается равномерно и непрерывно, то это может гарантировать адекватные эксплуатационные характеристики и долговечный срок службы. Бетонную смесь можно приготовить самостоятельно: на каждую 1 часть цемента добавляется 3 части предварительно промытого песка и такое же количество щебня. Несмотря на то, что опалубка может высыхать через несколько дней, для достижения оптимальных технических условий бетону требуется несколько недель.

Укладка арматуры

Правильный выбор арматурной обоймы важен не меньше, чем хорошо построенная опалубка. В качестве основы применяется арматурная сетка. Применяйте промежуточные перемычки вместе с брусьями в продольной плоскости. С соединяемыми элементами воспользуйтесь стальной проволокой для фиксации. Скобы следует располагать с интервалом 200-400 мм.

Необходимо, чтобы скобы были расположены не далее друг от друга на опасных расстояниях, чтобы надежность сборки не вызывала сомнений. При недостаточном расстоянии могут возникнуть проблемные моменты, которые негативно отразятся на надежности затяжки армированного моста. На углах и стыках обязательно должно быть армирование, чтобы обеспечить оптимальную жесткость и стабильность.

При заполнении бетонной смеси важно следить за тем, чтобы не образовывались пустоты. Эти пустоты либо проникаются арматурой, либо обрабатываются при помощи вибрации, которая обычно выполняется с шагом 1 м. Увеличение жесткости углов достигается при укладке от 300 до 400 мм, поэтому потребуется использование специального «изогнутого» армирования. Многие эксперты рекомендуют использование композитной из-за её привлекательности и преимуществ по сравнению с традиционными вариантами.

Крепление

Необходимо обеспечить правильное соединение нижней хорды и рамы. Параллельно этому несущая древесина нуждается в предварительной обработке специальными составами, которые снижают риски гниения или возгорания. Вам нужно предварительно просверлить отверстия в древесине. Для фиксации следует использовать крепежные элементы — анкеры или гвозди.

Важной частью в процессе работы становится установка рубероида. Крепления фиксируются с помощью гаек и крупных шайб. После их затяжки конструкция закрепляется гайками. Все выступающие части нужно аккуратно срезать угловой шлифовальной машиной. Для фиксации кладочной решетки на кирпичной стене рекомендуются изделия с сечением 60 мм.

Оптимальная глубина для установки проволоки должна составлять 300 мм. Длина планки должна быть отрегулирована в соответствии с габаритами планки. Каждый пруток должен быть укомплектован одной присадочной проволокой. Тем не менее, это не самый лучший метод, поскольку растянутый металл теряет свою прочность, что также отражается на внешнем виде конструкции.

Кладочные блоки можно фиксировать с помощью дюбелей, применяя крепежные элементы. Деревянные вставки должны быть предварительно обработаны антисептиком, после чего они тщательно внедряются в кладку. Необходимо избегать использования дюбелей длиной менее 250 мм. Выбор точек установки и расстояний между ними следует определять из расположения и количества балок.

Однако данный метод не отличается надежностью, так как древесина со временем высыхает и подвергается механическому разрушению. Это приводит к ослаблению связки стен и последующему обрушению балок. Процесс укладки пробки также является трудоемким и малопригодным. Любая ошибка со стороны каменщиков может стать причиной серьезных последствий.

Гвозди могут применяться для крепления светового люка в кладке, так чтобы он был интегрирован в здание. Их рекомендуется устанавливать не менее чем в 3 ряда. Габариты резьбы должны определяться исходя из характеристик композитной балки. Этот метод является весьма надежным, хотя и трудоемким и требующим тщательного подхода. Способ укладки кирпичей становится более сложным.

Некоторые эксперты настоятельно рекомендуют использование анкерных болтов, поскольку прочные металлические конструкции обеспечивают надежное соединение. Когда кровельный болт окончательно закреплён, следует просверлить отверстия как в стене, так и в болте. Эти отверстия делаются непосредственно так, чтобы обеспечить лёгкость установки анкера. Важно отметить, что этот метод можно использовать только с целыми плитками.

Для крепления мауэрлата к газобетонным блокам существуют свои нюансы. В данном случае, как и в ситуации с обычной плиткой, невозможно обойтись без зоны армирования. Легкие газобетонные блоки не показывают высокой устойчивости к механическим нагрузкам, и именно для этого используются балки. Основные принципы:

Функции армопояса

Арматура, размещённая под крышей, выполняет несколько критически важных функций:

1. Предотвращает деформацию стен в случае сезонных движений почвы, неравномерной усадки здания или природных катаклизмов, таких как землетрясения, поддерживая правильные геометрические параметры конструкции.
2. Сглаживает отклонения и ошибки, возникающие в процессе кладки стен, обеспечивая идеальное горизонтальное положение.
3. Применение армопояса придаёт жесткость всей конструкции, что в свою очередь укрепляет общую стойкость здания.
4. Обеспечивает равномерное распределение всех локальных или точечных нагрузок на поверхность несущих стен.
5. Являясь прочным конструктивным элементом, армопояс предоставляет надежное крепление для всех ответственных конструкций зданий, включая мауэрлат.

Размеры армопояса под мауэрлат

Ширина армопояса должна быть близка к ширине стен, но минимальный размер составляет 250 мм на 250 мм. В случаях, когда стены построены из легкого бетона, последний ряд должен формироваться из специализированных U-образных блоков, которые создают необходимую опалубку для заливки бетона. Для кирпичных стен внешняя опалубка должна составлять половину кирпича, в то время как внутренняя — из половинки плиты.

При устройстве армопояса следует убедиться, что он является непрерывным и проходит по всему периметру наружных стен. Помимо балок, в крыше дома могут находиться и иные элементы: такие как кровельные балки или балки, которые опираются на внутренние стены, что также требует установки арматуры в процессе строительства.

Как правильно укрыть крышу рубероидом? О том, как это сделать, читайте в нашей следующей статье.

Также в этой статье мы расскажем о прозрачном полимерном шифере.

Сооружение армопояса

Монтаж опалубки, укладка металлического каркаса

По завершении всех работ по возведению стен, можно приступать к сооружению армирующего слоя. Для легкобетонных домов последний ряд обычно состоит из U-образных блоков. Отсутствие их можно компенсировать наружным рядом из пиленых блоков шириной 100 мм, а внутреннюю часть опалубки можно сделать из досок или плит OSB, которые характеризуются хорошей повторной пригодностью для опалубных работ. Устанавливая опалубку, убедитесь, что её верхний край выровнен, для чего удобно воспользоваться спиртовым уровнем.

Затем в опалубку помещается арматурный каркас, где продольная часть должна содержать минимум 4 арматурных стержня, диаметр которых составляет не менее 12 мм. Поперечные элементы, выполненные из стальной проволоки или арматурных стержней диаметром 8 мм, должны соединять продольные элементы с интервалом не более 25 см друг от друга. Поперечное сечение такой конструкции может быть квадратным, либо реже прямоугольным. Если вы не хотите создавать такую раму самостоятельно, множество компаний предлагают услуги по точечной сварке рам различного типа.

При укладке арматурного каркаса следует помнить о том, что минимальная толщина бетона должна составлять не менее 5 см от арматуры. Правильная регулировка необходимой толщины может быть осуществлена с помощью специальной рамы, под которую укладываются подпорки из битого кирпича или деревянных досок. Оптимально использовать пластиковые ножки заданной высоты, которые можно приобретать в строительных магазинах.

Все элементы каркаса должны перекрывать друг друга минимум на 200 мм. Стыки необходимо фиксировать при помощи вязальной проволоки. После установки каркаса опалубка должна получить дополнительное укрепление, чтобы избежать её повреждения от тяжелого бетона. Укрепить её можно следующим образом:

1. Во время монтажа опалубки, её нижняя часть фиксируется деревянными брусками, а верхняя — с помощью аналогичных элементов или древесных досок. После того как бетон затвердеет, верхние части убираются, а нижние остаются в бетоне, только вырезают выступающие участки.
2. Также есть возможность укрепить опалубку специальными диагональными подпирающими конструкциями, которые одним концом упираются в горизонтальную поверхность, а вторым — в саму опалубку.
3. При создании многоразовой опалубки из плит OSB часто используется крепление двух половин при помощи резьбовых шпилек. На противоположных сторонах листов опалубки сверлятся отверстия, диаметр которых составляет 12,5 мм. Внутри устанавливается пластиковая трубка, длина которой соответствует ширине армопояса. Через отверстия вводится резьбовая шпилька диаметром 12 мм, которая затем затягивается гайками с большими шайбами. Когда бетон затвердеет, шпильки извлекаются, листы опалубки снимаются, а трубки, имеющие небольшую стоимость, сохраняются в бетоне.

Установка закладных резьбовых шпилек

После проверки правильности установки опалубки следует поставить соединительные элементы, к которым будут прикрепляться стеновые леса. Наилучший вариант здесь — использование резьбовых стержней, прикреплённых к металлической раме. Для этого понадобятся резьбовые шпильки диаметром 12 мм, большие шайбы и гайки. Длина резьбовых стержней должна быть достаточной для их надежного закрепления на раме и для верхней части, выступающей на 40-50 мм выше установленного уровня.

Технология сооружения армопояса из бетона

Полный комплект необходимых инструментов и материалов должен быть приобретен заранее:

• готовый бетон, который лучше закупить непосредственно во время заливки, либо компоненты для его создания: песок, щебень, цемент и вода;
• бетономешалка;
• арматура;
• вязальная проволока;
• доски для опалубки;
• строительный уровень, который используется для контроля горизонтальности.

Дверные и оконные перемычки могут сэкономить деньги благодаря использованию профессионально выполненного армирующего слоя, так как они будут даже подвержены меньшим нагрузкам и потому могут иметь меньшие размеры и общую армировку. Можно сразу либо уложить стену, либо установить плиты перекрытия на армированный слой, затем зафиксировать балки подконструкции.

Заметьте, что каркас для арматуры не должен подвергаться сварке, так как это может снизить прочность конструкции — металл со временем может начать корродировать в местах сварки внутри бетона.

Установка опалубки

Опалубка — это конструкция, препятствующая вытеканию бетона из будущего армированного слоя. В зависимости от типа опалубки, она может быть изготовлена из неплотных досок, фанеры, старых мебельных щитов или специальных U-блоков.

Съёмная опалубка

Процесс установки съёмной опалубки включает в себя следующие шаги:

1. Подготовьте доски или деревянные брусья.

Для опалубки можно использовать доски с кромками или без них, а также фанеру и деревянные щиты.

Деревянная опалубка фиксируется к стенам и удерживается на месте с помощью перемычек.

Арматурная зона состоит из арматурных стержней диаметром 10-12 мм, связанных вязальной проволокой.

Весь бетон нужно залить за один раз, поэтому лучше покупать его готовым на заводе.

Недостатком данного типа опалубки является то, что бетон имеет слишком высокую теплопроводность, что позволяет заливать его только на полностью изолированные наружные стены, иначе стена будет постоянно замерзать на уровне зоны армирования.

Опалубка из U-блоков

Чтобы минимизировать тепловые потери на стыке бетона со стеной, используется несъёмная опалубка, состоящая из U-образных блоков, изготовленных из того же материала, что и стены.

1. Блоки фиксируются на специальном клее, оставляя зазор, направленный вверх.

U-блоки представляют собой сборную опалубку, которую нужно просто установить на специальный клей.

Рамы U-образных блоков фиксируются аналогично древесной опалубке.

Технология сооружения армопояса из кирпича

В некоторых ситуациях есть возможность укладки кирпича в пористые стены в качестве армирующего слоя. Обычно высота такого слоя составляет от 4 до 7 рядов.

Процесс строительно-ремонтных работ с использованием кирпичной арматуры выполняется в несколько шагов:

1. Очищают поверхность стены от мусора и остатков строительных материалов.
2. На свежезалитый раствор укладывают первый ряд кирпичей. Для стен шириной 30 см и более рекомендуется закладывать в два ряда.

Имеется возможность применения кирпичной арматуры в качестве альтернативы бетонному армированию в легких крышах или крышах с пустотелыми сердечниками.

Кроме того, если кладка осуществляется с армированием, кирпич выкладывается в каждом ряду.

Наиболее популярным вариантом гидроизоляции является двойной слой рубероида.

Читайте также: Характеристика рубероида как кровельного материала.

Если по периметру наружных стен была выполнена зона армирования из кирпича, то для установки плит перекрытия такая же зона должна быть выполнена вдоль всех стен.

При возведении армирующего слоя часто возникает вопрос о целесообразности его создания из кирпича, а не из бетона. Большинство экспертов склоняются к тому, чтобы построить полноценное бетонное поле. Армированная кладка по прочности часто не превосходит пустотелые блоки и не может обеспечить той же прочности, что бетон. Многочисленные ряды кирпича и металлической сетки могут не отвечать требованиям по равномерному распределению нагрузки от крыши, что создаст риск образования трещин и ослабления стены при значительном весе крыши. Гораздо целесообразнее потратить время на качественное и надежное бетонное армирование, которое обеспечит большую несущую способность и надежно закрепит всю конструкцию крыши.

Видео: армопояс из кирпича и бетона

Способы крепления мауэрлата к армопоясу

Для шатровой крыши кладочная рейка размещается по всему периметру здания. Если крыша скатная, достаточно закрепить её на двух параллельных стенах, на которые будет опираться крыша. Для наружной стены следует создать небольшое углубление, которое затем заполняется изоляционным материалом. Существует несколько способов фиксирования стропил.

1. Используйте проволоку. Это наиболее простой, доступный и недорогой способ установки. Для реализации крепления стропил к армопоясу используется специальная проволока толщиной 4-6 мм. Несколько нитей проволоки скручиваются между собой и вставляются в армопояс для создания более надежной связи. Количество проволоки определяется из соотношения количества пучков.

Для надежной фиксации провода рекомендуется скручивать несколько нитей в пучок.

Анкерные болты также обеспечивают прочную фиксацию, но имеют более высокую стоимость.

Видео: крепление мауэрлата на армопояс

Крепление мауэрлата без армопояса

В деревянных и кирпичных зданиях, а в некоторых случаях и в домах из газобетона, можно крепить карниз и без армирующего слоя.

1. В деревянных строениях последний венец выполняет роль подстропильной балки, которая фиксируется так же, как и прочие элементы стены.
2. В кирпичных зданиях также есть возможность не возводить армопояс. Здесь мауэрлат может быть фиксирован с помощью проволоки или шпилек, которые монтируются в процессе кладки последних рядов, либо с использованием анкерных болтов, которые закладываются прямо в стену из кирпичей. Кроме того, можно заложить деревянные пробки за 3–4 ряда до окончания строительства стены и прикрепить мауэрлат к ним с помощью металлических скоб.
3. Для легких крыш в газобетонных домах также разрешено укладывать мауэрлат без армопояса. Для его фиксации могут применяться механические или химические анкеры, а также проволока или шпильки, которые забивают непосредственно в газоблоки.

Химический анкер используется для крепежа окон в пористых материалах и удерживается на месте благодаря клеевой основе, которая заливается в отверстие перед установкой тела крепежа.

Однако эксперты настоятельно не рекомендуют осуществлять укладку без армирующего слоя в кирпичных или блочных домах. Только прочное и надежное армирование позволит вам эффективно установить мауэрлат на стене, обеспечивая точность размещения стропил и всей крыши в целом, а также равномерно распределяя нагрузку от крыши на стены здания.

При продолжающемся развитии строительных материалов появляются новые решения, и в последние годы наблюдается высокий рост популярности пористых материалов, таких как газобетон, керамзитобетон и пенобетон, которые имеют отличные теплоизоляционные свойства, однако могут иметь недостаточную прочность. Для надёжного закрепления мауэрлата к таким стенам эксперты рекомендуют внимательно соорудить прочное основание. Только устойчивый каркас из железобетона может помочь равномерно распределить нагрузки, возникающие от веса крыши, на стену.