Какое крепление мауэрлата к стене выбрать – варианты и способы монтажа. Как крепить мауэрлат к армопоясу?

Стены всегда должны быть достаточно толстыми, чтобы выдержать боковое воздействие балок. Если стена слишком узкая, то описанная выше конструкция может оказаться непригодной. В этом случае необходимо установить дополнительные горизонтальные балки, которые служат своего рода «соединителем» и предотвращают изгиб балок.

Какое крепление мауэрлата к стене выбрать – варианты и способы монтажа

Конструкция крыши служит основанием для балок, расположенных над стеной здания. Его крепление к стене должно быть исключительно статичным, в то время как балки могут учитывать усадку.

Подготовка к установке мауэрлата

Перед установкой этого элемента необходимо выполнить определенные подготовительные мероприятия. Для сооружения стропильной фермы крыши используется деревянный брус или две доски соответствующих размеров. Эти доски скрепляются гвоздями. Древесный материал для стеновой трассы следует выбирать с особой тщательностью. Хорошим выбором является сосна — предпочтительно с содержанием влаги не более 22%. Для крепления луговой планки к стене можно использовать различные варианты.

При выборе наиболее подходящего способа крепления кровельной балки следует учитывать тип материала стен, размер дома и конструкцию дома. Самое главное, чтобы коллектор был прикреплен к стене как можно надежнее. Для установки необходимо обеспечить очень ровную и плоскую посадочную поверхность. При подготовке нижнего края стены всегда следует использовать спиртовой уровень. Привязанность не должна ослабевать под воздействием внешних факторов: По этой причине опорные пазы располагаются только на боковых сторонах балок.

Внутренняя часть стены имеет выступ для лучшей устойчивости на этапе строительства. Когда стеновая решетка установлена, этот выступ служит предохранительным клапаном против непреднамеренного обрушения бруса в случае повышенного давления или порывов ветра.

Что понадобится

Необходимые материалы и инструменты:

1. Брус сечением 150х150 мм.
2. Гидроизоляция. В основном для этих целей используется рубероид.
3. Уровень. Предназначается для контроля за горизонтальностью укладки конструкционных элементов.
4. Дрель.
5. Разводной ключ.
6. Молоток, болты, гвозди.

В зависимости от типа крепления список может отличаться. Если обрешетка обвязывается проволокой, требуется стальная проволока. Оптимальный диаметр этого крепежа составляет 5 мм.

Если крепление осуществляется с помощью деревянных дюбелей, необходимы некоторые дополнительные компоненты:

1. Бруски из древесины. Их размеры должны максимально напоминать стандартный кирпич.
2. Стальные скобы. Речь идет об изделиях длиной 250 мм.

Требуется соединение с балками здания:

• Г-образных металлических шпилек для мауэрлата диаметром 12-14 см, оснащенных резьбой. Лучше всего, если на резьбовую часть будет припадать 50 мм.
• Металлических шайб.
• Бетона марки 250. Он необходим, если потребуются обустройство бетонных подушек.
• Гаек. Они должны подходить под резьбу металлических штырей. Чаще всего речь идет о резьбе м12.

Для чего нужен армопояс под мауэрлат

При строительстве из газобетона очень важно знать, что этот материал чрезвычайно чувствителен к точечным нагрузкам. Вполне вероятно, что блок треснет или сломается, если сверло, используемое для сверления отверстия под подшипник, будет оказывать слишком большое давление. Армирующая лента может снизить вероятность образования трещин.

Еще одна полезная функция — предотвращение деформации и опрокидывания компонентов из-за неравномерного распределения веса. Неравномерное давление от висящих балок может привести к прогибанию стен и опрокидыванию блоков из легкого бетона или пенобетона, что приведет к остановке всей конструкции.

Назначение и функции

Существует пять основных функций армирующего шнура:

• Подгон и тщательная корректировка устойчивости здания, предотвращение трещин и разломов.

• Страховка от возможных ошибок и недочетов строительных работ, защита от дополнительного давления на газоблоки.

• Укрепление основания верхних стен, равномерное распределение нагрузки.

• Обеспечение дополнительной прочности стен, защита от рассыпания.

• Надежное закрепление мауэрлата и при необходимости — различных навесных конструкций.

Размеры и характеристики

При расчете хорды жесткости следует помнить, что она не должна быть меньше одной трети несущей стены. В идеале он должен иметь ту же ширину, что и несущая стена, и быть не менее 250х250 мм. Для последней серии используются специальные U-блоки, так как они формируют опалубку.

Армирование должно быть непрерывным и проходить по периметру всех наружных стен здания. Помимо балок, кровельная система дома может состоять из различных элементов, таких как кровельные балки или стойки, которые опираются на внутренние стены. В этом случае арматура должна быть возведена поверх них.

Размеры

Размеры армирующей ленты очень важны на практике. Если их размеры не соответствуют расчетам или если расчеты содержат ошибки, стабильность ограждающих конструкций здания не гарантируется. Оптимальная высота арматуры должна быть больше ширины стены. Даже в минимальном случае она составляет не менее 200 мм. Залейте брус точно по внешнему краю дома. Ширина линии армирования должна максимально соответствовать ширине стен.

Дизайн должен быть как можно более непрерывным. Наименьший диаметр составляет 250 мм. Для справки, в некоторых источниках говорится о сечении 250х250 мм — это точно такое же сечение, только с другим названием. Минимальная толщина выбирается таким образом, чтобы вся конструкция имела одинаковую прочность. Бетонная линия должна быть монолитной, и все рассчитано на бетонирование за один прием, в одной непрерывной операции.

Сечение арматуры менее 10 мм не допускается. В этом случае нет реального способа сохранить силы. Размер арматуры должен соответствовать толщине используемых строительных элементов (или других несущих конструкций).

Для кирпичного дома внешняя опалубка должна быть в полкирпича, а внутренняя — из средних досок.

Как сделать своими руками?

Установка опалубки

Работа начинается с подготовки всех инструментов, необходимых для дальнейшей обработки. Лучше потратить больше времени и сделать всю конструкцию более эффективной, чем потом хаотично искать нужные вещи. Обязательно наличие бетономешалки и вибрационного устройства. Кроме того, необходима бетономешалка:

• доски;
• специальную арматуру;
• крепежные изделия.

Опалубка должна быть правильно подготовлена с самого начала, и все должно быть продумано с самого начала. Внешняя часть опалубки обычно изготавливается путем распиливания камней пополам. Внутренняя сторона обшита досками. Плиты обычно крепятся к стене с помощью деревянных или других крепежных конструкций. Этот же метод можно использовать для монтажа сверху.

Очень важно, чтобы верхний уровень опалубки был как можно более равномерным. Эта равномерность проверяется с помощью горизонта. Это можно точно определить с помощью спиртового уровня. Затем все это заливается бетоном.

Гайки можно откручивать по истечении времени полимеризации. Сама опалубка разбирается, и гвозди вбиваются вручную как можно аккуратнее.

Эксперты считают, что лучше всего заливать бетон с помощью обычного бензинового насоса. Ручные насосы не рекомендуются — объем работы слишком велик. Однако, если бетон заливается одновременно и непрерывно, это может гарантировать надлежащие эксплуатационные характеристики и длительный срок службы. С другой стороны, бетонную смесь можно приготовить самостоятельно. На каждую 1 часть цемента приходится 3 части предварительно промытого песка и столько же щебня. Хотя опалубка может быть высушена за несколько дней, для достижения бетоном оптимальных технических условий требуется несколько недель.

Укладка арматуры

Правильно подобранная арматурная обойма не менее важна, чем хорошо сконструированная опалубка. В качестве основы используется специально разработанная арматурная сетка. В дополнение к брусьям в продольной плоскости следует использовать промежуточные перемычки. Соедините детали вместе и зафиксируйте их стальной проволокой. Скобы следует размещать с интервалом 200-400 мм.

Если они расположены дальше друг от друга, надежность сборки ставится под сомнение. Это может вызвать очень неприятные моменты и даже негативно повлиять на надежность арматурного моста. На углах и стыках всегда должно применяться армирование. Только так можно добиться оптимальной жесткости и стабильности.

При укладке бетонной смеси в ней могут образовываться пустоты. Эти пустоты либо перфорируются арматурой, либо обрабатываются вибрацией, обычно с шагом в 1 м. Увеличение жесткости углов достигается за счет укладки от 300 до 400 мм. Поэтому требуется специальное «изогнутое» армирование. Большинство экспертов рекомендуют композит — он гораздо привлекательнее традиционных решений.

Крепление

Очень важно, чтобы нижняя хорда и рама были правильно соединены. Независимо от этого, несущая древесина должна быть обработана. Специальные вещества снижают риск воспаления или гниения. Вам нужно просверлить отверстия в древесине. Крепление должно быть прикреплено к крепежным элементам — анкерам или гвоздям.

Важным этапом в работе является укладка рубероида. Крепления фиксируются с помощью гаек и больших шайб. После затяжки конструкцию следует закрепить гайками. Все выступающие части следует срезать угловой шлифовальной машиной. Для монтажа кладочной решетки на кирпичную стену следует использовать изделия с сечением 60 мм.

Оптимальная глубина для встраивания проволоки составляет 300 мм. Длина планки должна быть отрегулирована в соответствии с линейными размерами планки. Следует отметить, что каждый пруток должен быть оснащен одной присадочной проволокой. Однако этот метод не идеален — это связано с тем, что растянутый металл теряет свою надежность. Это также влияет на внешний вид конструкции.

Кладочные блоки можно крепить к дюбелям с помощью крепежных элементов. Деревянные вставки должны быть предварительно обработаны антисептиком. Затем они прочно встраиваются в кладку. Не используйте заглушки размером менее 250 мм. При выборе точек установки и расстояний между ними необходимо учитывать положение балок и их количество.

Однако этот метод не является надежным. Древесина будет постепенно высыхать и механически разлагаться. В результате удаляется подоконник стены, а затем и балки. Укладка пробки занимает очень много времени. Малейшая ошибка масонов немедленно приводит к неприятным последствиям.

Гвозди можно использовать для крепления светового люка в кладке так, чтобы он был интегрирован в кладку. Они устанавливаются не менее чем в 3 ряда. Размер резьбы определяется характеристиками композитной балки. Этот метод очень надежен, но он утомителен и требует очень тщательного подхода. Действительно, укладка кирпича таким способом становится более сложной.

Некоторые эксперты рекомендуют закреплять конструкцию анкерными болтами. Прочные металлические конструкции работают очень надежно. Когда кровельный болт окончательно закреплен, отверстия сверлятся как в стене, так и в кровельном болте. Отверстия сделаны таким образом, чтобы можно было легко закрепить анкер. Важно: Этот метод работает только с цельными плитками без зазоров.

Крепление сетки Морелат к газобетонным блокам имеет свои особенности. В этом случае, как и в случае с обычной плиткой, будет очень сложно обойтись без зоны армирования. Легкие газобетонные блоки не очень устойчивы к механическим нагрузкам. И здесь в дело вступают балки. Основы:

Функции армопояса

Арматура под балкой крыши выполняет несколько важных функций:

1. При сезонной подвижке почвы или при неравномерной усадке дома, при землетрясениях, — армопояс предотвращает деформацию стен, удерживая строго всю геометрию здания.
2. Армопояс выравнивает всю стеновую конструкцию по горизонтали, исправляя все ошибки при кладке стен.
3. Применение армпояса придает жесткость всей конструкции.
4. Вся нагрузка, возникающая локально или точечно, распределяется равномерно на поверхность несущих стен.
5. Механическая прочность армпояса позволяет надежно крепить к нему все ответственные конструкции. Одной из таких конструкций является мауэрлат.

Размеры армопояса под мауэрлат

Ширина арматуры мезонина должна быть максимально приближена к ширине стен, но не менее 250 мм на 250 мм. Если стены возводятся из легкого бетона, последний ряд должен состоять из специальных U-образных блоков, которые образуют собственно опалубку для заливки бетона. Для стен из кирпичной кладки наружная опалубка должна быть в полкирпича, а внутренняя — в полплиты.

При сооружении арматуры убедитесь, что она непрерывна и проходит по всему периметру наружных стен. Помимо балок в системе крыши дома могут быть и другие элементы: Балки крыши или балки, опирающиеся на другие, не наружные стены оголовка. В этом случае в этих стенах также необходимо установить арматуру.

Как правильно покрыть крышу рубероидом? Читайте об этом в нашей следующей статье.

И эта статья о прозрачном полимерном шифере.

Сооружение армопояса

Монтаж опалубки, укладка металлического каркаса

После завершения всех кладочных работ по возведению стен приступают к возведению армирующего слоя. Для домов из легкого бетона последний ряд состоит из U-образных блоков. Если у вас их нет, вы можете построить внешний ряд из пиленых блоков шириной 100 мм, а внутреннюю часть опалубки сделать из досок или плит OSB, которые являются очень хорошим материалом, который можно повторно использовать для опалубки. При установке опалубки верхний край должен быть строго выровнен, что легко проверить с помощью спиртового уровня (пузырькового уровня).

Затем в опалубку вставляется арматурный каркас, продольная часть которого должна состоять как минимум из 4 арматурных стержней с минимальным диаметром 12 мм. Поперечные профили, состоящие из арматурных стержней или проволоки диаметром 8 мм, должны соединять продольную арматуру на расстоянии не более 25 см друг от друга. Поперечное сечение такой рамы обычно квадратное, реже прямоугольное. Чтобы не делать такую раму самостоятельно, можно воспользоваться услугами компаний, которые занимаются точечной сваркой всех типов рам.

При укладке арматурного каркаса следует учитывать, что минимальная толщина бетона от арматуры должна составлять не менее 5 см. Если необходимую толщину по бокам можно легко отрегулировать, правильно расположив раму, под нее следует подложить подпорки из битого кирпича или деревянных досок. Лучшее решение — использовать специальные пластиковые ножки нужной высоты, которые можно приобрести в магазинах DIY.

Все части рамы должны перекрываться не менее чем на 200 мм. Нахлесты должны быть закреплены вязальной проволокой. Когда в будущем будет заливаться бетон, такой каркас будет вести себя как монолитная конструкция.

После установки каркаса опалубка должна быть усилена, чтобы предотвратить ее растрескивание от тяжелого бетона. Это можно сделать несколькими способами:

1. При монтаже опалубки нижнюю ее часть скрепляют деревянными брусочками, а вверху прибивают те же бруски или куски доски. После застывания бетона верхние доски просто отдирают, а нижние остаются в бетоне, только подпиливают выступающие концы.
2. Опалубку можно укрепить специальными диагональными упорами, которые одним концом опираются на горизонтальную поверхность, а другим концом упираются в опалубку.
3. При изготовлении многоразовой опалубки из плит ОСП часто применяют крепление двух половин при помощи резьбовых шпилек. На противоположных сторонах листов опалубки напротив друг друга сверлятся отверстия, диаметров 12, 5 мм. Внутрь вкладывается пластмассовая трубка длина, которой равна ширине будущего армопояса. Через отверстия пропускается резьбовая шпилька диаметром 12 мм, которая затем стягивается гайками с большими шайбами. После застывания бетона шпильки вынимаются, листы опалубки снимаются, а трубки, имеющие копеечную цену, остаются в бетоне.

Установка закладных резьбовых шпилек

После проверки правильности установки опалубки необходимо установить соединительные элементы, к которым будут крепиться стеновые леса. Для этого лучше всего использовать резьбовые стержни, прикрепленные к металлической раме. Для этого вам понадобятся резьбовые шпильки диаметром 12 мм, большие шайбы и гайки. Резьбовые стержни должны быть достаточно длинными, чтобы их нижний конец был надежно закреплен на раме, а верхний выступал на 40-50 мм над установленным слоем мейера.

Технология сооружения армопояса из бетона

Все необходимые инструменты и материалы должны быть приобретены до начала работ:

• готовый бетон (закупается непосредственно в момент заливки) или компоненты для его создания: песок, щебень, цемент, вода;
• бетономешалку;
• арматуру;
• вязальную проволоку;
• доски для опалубки;
• строительный уровень для контроля горизонтальности поверхности.

Дверные и оконные перемычки могут сэкономить деньги за счет профессионально выполненного армирующего слоя, поскольку они испытывают лишь небольшую нагрузку и поэтому могут иметь минимальные размеры и армирование. Можно сразу уложить стену или уложить плиты перекрытия на армированный слой, а сверху закрепить балки подконструкции.

Каркас для арматуры не должен быть сварен, так как это снижает прочность конструкции — металл со временем будет поврежден коррозией в местах сварки в бетоне.

Установка опалубки

Опалубка — это конструкция, которая предотвращает протекание бетона по будущей армированной хорде. В зависимости от типа опалубки, она может быть изготовлена из неплотных досок, фанеры, старых мебельных щитов и специальных U-блоков.

Съёмная опалубка

Последовательность установки съемной опалубки следующая.

Подготавливаются доски или деревянные брусья.

Для опалубки можно использовать доски с кромками или без них, а также фанеру или деревянные доски.

Деревянная опалубка крепится к стенам и фиксируется перемычками.

Арматурная зона состоит из арматурных стержней толщиной 10-12 мм, закрепленных вязальной проволокой.

Весь бетон заливается за одну заливку, поэтому лучше покупать его готовым на заводе.

Недостатком этого типа опалубки является то, что бетон имеет гораздо более высокую теплопроводность, поэтому его можно заливать только для полностью изолированных наружных стен, иначе стена будет постоянно промерзать в области зоны армирования.

Опалубка из U-блоков

Для того чтобы свести к минимуму потери тепла на стыках бетона со стеной, используется несъемная опалубка. Опалубка состоит из U-образных блоков, изготовленных из того же материала, что и стены.

Блоки крепятся клеем с зазором, направленным вверх.

U-блоки — это сборная опалубка, которую нужно только установить на специальный клей.

Рамы U-образных блоков крепятся так же, как и для деревянной опалубки.

Технология сооружения армопояса из кирпича

В некоторых случаях в пористые стены можно укладывать кирпичную арматуру. Обычно его высота составляет от 4 до 7 рядов.

Строительство кирпичного армирующего слоя осуществляется в несколько этапов.

1. Поверхность стены очищают от мусора и остатков строительных материалов.
2. На раствор укладывают первый ряд. Для стены шириной 30 см и более кирпич устанавливают в два ряда.

Армирование черепицей может заменить бетонное армирование в легких крышах или крышах с полым сердечником.

Если кладка выполнена с армированием кирпича в каждом ряду.

Наиболее распространенной формой гидроизоляции является двойной слой рубероида.

Читайте также: Характеристика рубероида как кровельного материала

Если по периметру наружных стен для установки кладочной решетки сделана зона армирования кирпича, то при установке плит перекрытия она должна быть сделана вдоль всех стен.

При строительстве армирующего слоя часто возникает вопрос, стоит ли строить его из кирпича, а не из бетона. Большинство экспертов рекомендуют строить полное бетонное поле. Армированная кладка по прочности мало чем превосходит пустотелые блоки и не обеспечивает такой же прочности, как бетон. Многочисленные ряды черепицы и металлической сетки не передают нагрузку от крыши равномерно, поэтому существует риск образования трещин и обрушения стены при большом весе крыши. Лучше потратить немного больше времени и построить качественную и надежную бетонную арматуру, которая обеспечит более высокую несущую способность и надежно зафиксирует всю конструкцию крыши.

Видео: армопояс из кирпича и бетона

Способы крепления мауэрлата к армопоясу

В случае шатровой крыши кладочную рейку следует укладывать по периметру здания. Если крыша скатная, достаточно закрепить его на двух параллельных стенах, на которые опирается крыша. На краю наружной стены создается небольшое углубление, которое затем заполняется изоляционным материалом. Существует несколько способов крепления стропил.

Используйте проволоку. Это самый простой, доступный и дешевый способ установки. Для крепления стропил к арматуре используется специальная проволока толщиной 4-6 мм. Несколько нитей проволоки скручиваются вместе и вставляются в арматуру для создания более надежного соединения. Количество прядей не должно быть меньше количества пучков.

Для надежной фиксации провода скручиваются в несколько нитей.

Анкерные болты обеспечивают надежную фиксацию, но стоят довольно дорого.

Видео: крепление мауэрлата на армопояс

Крепление мауэрлата без армопояса

В деревянных и кирпичных зданиях, а в некоторых случаях и в домах из легкого бетона, карниз можно крепить и без армирующего слоя.

1. В деревянных домах в качестве подстропильной балки выступает последний венец, который фиксируется так же, как и другие элементы стены.
2. В кирпичном здании также можно не делать армопояс. Здесь мауэрлат допускается фиксировать при помощи проволоки или шпилек, которые устанавливаются во время кладки последних рядов или при помощи анкерных болтов, закладываемых непосредственно в кирпичную стену. Кроме этого, можно за 3–4 ряда до конца стены заложить деревянные пробки и закрепить мауэрлат к ним при помощи металлических скоб.
3. Если крыша в доме из газобетона лёгкая, то есть возможность укладывать мауэрлат без армопояса и здесь. Для его фиксации могут использоваться механические или химические анкеры, а также проволока или шпильки, которые устанавливаются прямо в газоблоки.

Химический анкер используется для закрепления сваи в пористых материалах и удерживается на месте с помощью клейкой основы, которая заливается в отверстие перед установкой тела крепежа.

Однако эксперты не советуют устанавливать обшивку без армирующего слоя в кирпичном или блочном доме. Только прочное и долговечное армирование позволит надежно закрепить слой мауэрлата на стене, надежно подогнать стропила и всю крышу, а также равномерно распределить нагрузку от крыши на стены дома.

Для строительства домов постоянно разрабатываются новые строительные материалы. В последние годы широкое распространение получили пористые материалы (газобетон, керамзитобетонные блоки, пенобетон и т.д.), которые обладают высокими теплоизоляционными свойствами, но не очень высокой прочностью. Для надежного крепления газонокосилки к таким стенам эксперты настоятельно рекомендуют соорудить экранированное основание. Только устойчивый каркас из железобетона способен равномерно распределить нагрузку, создаваемую напряжением на стену.