Какой глубины должен быть фундамент. Какой глубины должен быть фундамент?

Верхние слои почвы могут быть сильно сжимаемыми и менять свои свойства в зависимости от погодных условий. В этих случаях ленточные фундаменты должны быть заглублены в устойчивые, несущие нагрузку грунты независимо от глубины их залегания.

Как определить глубину фундамента для двухэтажного дома?

Фундамент является основой жилого строения, и от правильного размещения и качества фундамента зависит общее состояние и долговечность здания. Насколько глубоким должен быть фундамент, чтобы построенная конструкция простояла много лет, не деформировалась и не растрескалась? Основными факторами, которые влияют на глубину заложения фундамента и анализ которых позволяет рассчитать правильную глубину, являются: характер грунта на участке, глубина залегания грунтовых вод, глубина промерзания грунта, характер здания и его конструктивные особенности (количество этажей, подвал).

Тип грунта и его влияние на закладку

Основные типы грунта, на котором будут построены здания:

Скальный – самый надежный и прочный. Ему не грозит размывание и проседание. Промерзание не увеличивает его объем. Основание сооружений на скальном грунте проводится на его поверхности.
Крупнообломочный – несцементированная порода с содержанием песка. Подразделяется на щебенистый и гравийный с содержанием частиц с фракцией более 10 и 2 мм соответственно. Устойчивость грунта к сжиманию позволяет проводить заглубление основания до 0,5 м.
Песчаный – подразделяется на пылеватый, мелкий, средний и крупный, а также гравелистый. Пылеватый и мелкий проблематичные для строительства виды грунта, подвергающиеся морозному пучению. Средний, крупный и гравелистый – неплохая фундаментная основа. Заглубление основания рекомендовано до 1 м.
Супесь и суглинок – имеют свойства песка и глины соответственно, но в значительно меньшей степени. Содержание глины в грунте от 10 до 30% относит его к суглинку, более низкое содержание глины в грунте относит его к супеси. Все грунты, содержащие глину, подвержены осадке под нагрузкой от фундамента в течение нескольких сезонов, а также пучению. Поэтому заглубление должно быть ниже уровня промерзания, ориентировочно от 1,5 до 2 м.
Глинистый – связанный, во влажном состоянии пластичный. Закладка фундамента в него должна производиться с особой тщательностью, так как он сильно подвержен пучению, размывается и значительно оседает. Заглубление проводится на всю глубину промерзания грунта.
Лессовидный – пористый, с высокой степенью поглощения влаги, значительно проседает. Основание на сваях будет оптимальным вариантом для лессовидного грунта. В противном случае необходимо утрамбовывать почву на глубину до 2 м.
Торфяной – имеет волокнисто-пористую структуру, несущая способность очень слабая. Усадка длится продолжительное время. При строительстве грунт либо заменяют, либо используют свайный фундамент.

Влияние глубины промерзания грунта

Глубина промерзания грунта в значительной степени зависит от типа почвы. Чем больше почва насыщена водой, тем сильнее она промерзает и тем сильнее морозное пучение. Способность воды расширяться после замерзания имеет разрушительные последствия для фундаментов сооружений, находящихся в контакте с обводненной почвой. Чтобы избежать появления трещин и разломов в фундаменте строения, фундамент должен быть заглублен ниже линии промерзания.

Расчет глубины проникновения мороза в почву:

h=√M*k, где M — среднемесячная температура в зимние месяцы (учитываются месяцы с отрицательной температурой), k — коэффициент для данного типа почвы.

Коэффициент, используемый для расчета, зависит от типа почвы:

Крупнообломочный – 0,34;
Песчаный (крупный и средний) – 0,3;
Песчаный (мелкий и пылеватый), супесь – 0,28;
Глинистый и суглинки – 0,23.

Предварительные изыскания

Прежде чем приступить к планированию дома, необходимо решить, в какой зоне участка вы хотите разместить дом. Если уже проведены геологические исследования, следует принять во внимание их результаты: Чтобы иметь меньше проблем с фундаментом, рекомендуется выбирать самое сухое место: там, где грунтовые воды находятся как можно ниже.

Затем проводится геологическое исследование почвы на выбранном участке. Для этого бурят скважины на глубину от 10 до 40 метров: это зависит от структуры пластов и планируемой массы здания. В обозначенных местах по углам и в центре должно быть пробурено не менее пяти скважин.

Средняя стоимость такого исследования составляет около 1000 долларов. Если строительство планируется масштабное, то сумма не окажет существенного влияния на бюджет (средняя стоимость дома составляет 80-100 тысяч долларов), но может избавить вас от множества проблем. Поэтому в этом случае закажите исследование у профессионалов. Если вы хотите построить небольшое здание — маленький дом, коттедж, баню, беседку или площадку для барбекю — вы можете провести исследование самостоятельно.

Исследуем геологию своими руками

Чтобы проверить геологическую структуру почвы своими руками, возьмите в руку лопату. Во всех пяти точках — по углам будущего здания и в середине — необходимо вырыть глубокие ямы. Размер: один метр на один метр, глубина не менее 2,5 метров. Сделайте стены неглубокими (по крайней мере, относительно). После того как вы выкопали яму, возьмите рулетку и лист бумаги, измерьте и отметьте слои.

Что можно увидеть в сборке:

Сверху идет самый темный слой — плодородный. Его толщина от 10 см до 1,5 метров, иногда больше. Этот слой обязательно удаляется. Во-первых, он рыхлый, во-вторых, в нем живут разные животные/насекомые/бактерии/грибки. Потому сразу после разметки фундамента первым делом этот слой удаляют.
Ниже расположен естественный грунт. Таким он был до «обработки» животными и микроорганизмами. Тут могут быть такие грунты;
- Плотный песок (крупный, средний, с гравием). Отличное основание для постройки дома: и вода уходит быстро и основание надежное. На таких грунтах можно ставить дом на мелкозаглубленный фундамент (глубина заложения от 50 см).
- Сыпучие пески (мелкие и пылеватые). Если подземные воды расположены глубоко, строится можно. Но эти грунты опасны тем, что плывут при насыщении водой.
- Глина, суглинок, супесь. Ведут себя точно также как и пылеватые пески: при намокании плывут, если воды мало, но их несущая способность высокая. Тут еще нужно смотреть на количество осадков врегионе.
- Торфяники. Самые ненадежные основания. На них можно строиться только с использованием столбчатых фундаментов. И то, только при условии, что не очень глубоко расположен слой грунта с хорошей несущей способностью.

Что такое свайно - ростверковый фундамент для дома. Ростверковый фундамент что это?

Трудности часто возникают при различении глинистых почв. Иногда достаточно одного взгляда: если преобладает песок, но есть глинистые участки, то это суглинистый песок. Если преобладает глина, но присутствует и песок, то это глина. Если глина не содержит включений, ее трудно копать.

Существует еще один метод, который можно использовать, чтобы убедиться, что вы правильно определили почву. Для этого раскатайте влажную землю руками (между ладонями, как в детском саду) и придайте ей форму колобка. Если все это крошится, то это глина с низкой пластичностью, если растворяется, то это пластичная глина, если остается целым, то это глина.

После того, как вы определите тип почвы в выбранном вами месте, вы сможете выбрать тип фундамента.

Глубина заложения фундамента в зависимости от уровня грунтовых вод

Все детали конструкции описаны в СНиП 2.02.01-83*. В целом, все можно свести к следующим рекомендациям:

При планировании на скальных, песчаных крупной и средней крупности, гравелистых, крупнообломочных с песчаным заполнителем грунтах глубина залегания фундамента от уровня расположения подземных вод не зависит.
Если под подошвой фундамента находятся мелкие или пылеватые пески, то при уровне подземных вод расположенных на 2 метра ниже уровня промерзания грунта, глубина заложения фундамента может быть любой. Если воды находятся выше этой отметки, то закладывать фундамент нужно ниже уровня промерзания.
Если под подошвой находится будут глины, суглинки, крупнообломочные грунты с пылеватым или глинистым заполнителем, то фундамент однозначно должен быть ниже уровня промерзания (от уровня подземных вод не зависит).

Как видите, высота фундамента в основном определяется наличием грунтовых вод и степенью морозного пучения в данной местности. Именно мороз вызывает проблемы с фундаментом (или изменение уровня грунтовых вод).

Как влияет климат на расчет глубины фундамента

Климатические условия в районе, где ведутся строительные работы, влияют на глубину проникновения мороза в грунт. С определенной степенью приближения это значение можно определить по картам «Границы глубины промерзания почвы». Более точные расчеты могут быть сделаны в отношении узкого участка.

Расчет нормативного показателя

Для участка, где промерзание почвы превышает 2,5 м, типичная глубина промерзания должна быть рассчитана по формуле:

Где М_t— кумулятивное число среднемесячных абсолютных минусовых температур для данной территории, d₀— коэффициент, зависящий от типа почвы.

Для расчета M_tполучен от службы статистических данных. Коэффициент d₀составляет 0,34 для крупносуглинистых почв, 0,23 для суглинистых и глинистых почв, 0,3 для крупных, средних и гравелистых песков, 0,28 для мелких песков и пылеватых почв.

Как учесть теплоотдачу здания

Для определения глубины проникновения мороза в конструкцию в реальных условиях используется формула:

В этом выражении коэффициент k_hосновывается на двух факторах:

Здание отапливаемое и грунт будет дополнительно прогреваться, поэтому k_hбудет понижающим. Он берется в специальных таблицах, где градация по наличию подвала, цокольного этажа и среднесуточной температуре воздуха в помещениях, которые сопредельные с фундаментом.
При отсутствии отопления. В этом случае k_h– запас прочности, равный 1,1 для всех типов построек.

Изучаем особенности грунтов

Перед расчетом глубины заложения фундамента определяется тип грунта. Эту услугу можно заказать у специалистов или выполнить самостоятельно.

Фундамент не строится поверх верхнего слоя почвы. Он был полностью удален.

Под поверхностью почвы находится один или несколько слоев почвы, готовых к строительству:

Не требующий заглубления ленточного и монолитного фундамента скалистый грунт. Он в зимнее время не пучится, влага в нем не накапливается, оседанию не подвергается.
Гравий, камни, щебень, крупнофракционный песок создают надежное основание, на котором глубина заложения фундамента от 0,5 м.
Глинистая почва промерзает до уровня 0,5-1 м, подвижна при намокании, имеет неравномерную усадку. Но если осадков в регионе не много, а грунтовые воды залегают очень глубоко, фундамент закладывают на глубине не менее 0,75 м.
Мелкофракционный песок обладает повышенной подвижностью и теряет устойчивость при сильном увлажнении. При глубоком залегании грунтовых вод, рекомендуется заглубляться до более устойчивого основания. Глубина промерзания песчаного грунта, в котором есть глинистые частицы составляет от 0,6 до 2 м.
Ненадежный тип почвы торфяник используется для строительства на столбчатом фундаменте.

Особенности здания и глубина заложения фундамента

Первое, что необходимо учитывать, — это вес всей конструкции. Здания, которые весят больше, требуют более глубокого фундамента. Также учитывается несущая способность почвы.

При строительстве одноэтажного деревянно-каркасного здания на этажах приподнятого фундамента глубина составляет 0,5 м, а для 2-3-этажного деревянно-каркасного здания — не менее 1,5 м. Когда древесина заменяется кирпичом, глубина фундамента также увеличивается.

Чтобы учесть несущую способность грунта, рассчитайте вес всего здания, фундамента, коммуникационного оборудования и внутренней отделки на единицу площади. Если вес не соответствует расчетному, необходимо изменить параметры фундамента.

При проектировании фундамента учитываются конструктивные особенности здания и его местоположение:

фундамент располагается ниже пола подвала не менее чем на 0,4 м;
уровень фундамента выравнивается по фундаменту всех зданий, вплотную соприкасающихся к возводимой конструкции;
магистральные коммуникации желательно обходить строительством, но если это не получается, тогда фундамент прокладывается под трубами.

Уровень заглубления ленточной опоры

Ленточный фундамент прост в установке и строительстве и подходит для большинства типов зданий. Рекомендуется использовать на почвах со слабой плавучестью, не рекомендуется, если почва сильно насыщена водой.

Глубина заложения ленточного фундамента определяется параметрами:

уровень промерзания почвы;
высота протекания грунтовых вод;
выраженность пучинистости почвы.

Сочетание этих факторов приводит к тому, что высота подъема грунта увеличивается с увеличением глубины проникновения мороза и близости к грунтовым водам. Такой грунт сжимает фундамент снизу и выталкивает его вверх. Глубокие фундаменты снижают интенсивность этих процессов.

Утепление фундамента: как сделать правильно на долгие годы. Как правильно утеплить фундамент?

Минимальная глубина захоронения указана в нормативных документах:

0,45 м в малопучинистых почвах;
0 м на скальном грунте;
0,75 м в пучинистых почвах;
на уровне залегания стабильного грунта при водонасыщенных и подвижных верхних слоях почвы.

Максимальная глубина закапывания составляет 2,5 м для всех типов почв.

Чтобы не решать, от чего зависит глубина фундамента, можно установить изоляцию почвы и фундамента, дренажную систему и отвод грунтовых вод.

Другие виды фундамента

Столбчатые фундаменты используются для легких зданий. Этот тип фундамента подходит для мест, где грунт сильно промерзает. Он погружается в землю на 10-25 см ниже точки промерзания.

Перед установкой свай и выбором типа свай необходимо определить свойства грунта. Такие фундаменты обычно изготавливаются из бетона. Сваи глубокого заложения могут быть погружены на глубину 1 м и более, в зависимости от несущей способности конструкции.

Наиболее устойчивым вариантом фундамента для здания является плитный или ленточный фундамент. Он формируется из железобетонных плит. Он погружается в любую почву на глубину 50 см.

Определение глубины заложения фундамента — сложная задача, которая должна быть решена на этапе проектирования сооружения.

Определение величины заглубления фундамента

Глубина заложения фундамента выбирается путем предварительного расчета глубины промерзания почвы на участке с учетом типа отопительной системы. Расчеты производятся по формуле:

Dfn – нормативный показатель глубины промерзания
Df – расчетный показатель глубины промерзания
Kn – коэффициент, соотносящийся с режимом отопления строения (по СНиПу 2.02.01-83)

Затем свойства грунта определяются непосредственно на строительном участке. Достаточно выкопать яму и взять образцы почвы.

Почва может быть выбрана даже после тщательного (но независимого) исследования в полевых условиях. Достаточно взять почву в ладонь, размять ее, скатать ниткой, попытаться сделать из нее кольцо и посмотреть на результат: полное кольцо указывает на суглинистую почву, разрыв — на суглинистую, рассыпание при скатывании — почва, скорее всего, суглинистая. Однако лучшим методом является консультация со специалистом.

Затем определите глубину залегания грунтовых вод, пробурив отверстие глубиной до 3 м и вставив в него металлическую или пластиковую трубу. Важно измерить уровень воды в разное время года, чтобы определить, может ли вода подняться более чем на 2 метра до уровня промерзания.

Полученные данные используются для определения глубины заложения ленточного фундамента. Обычно для расчетов используется таблица 2 СНиП 2.02.01-83. Поскольку уровень грунтовых вод находится на 2 (или более) метра ниже линии промерзания почвы, фундаменты строятся на определенной глубине в зависимости от типа почвы.

Оптимальная глубина заложения фундамента:

Гравелистые, средние/крупные пески – 50 сантиметров
Мелкие пески, супеси – минимум 50 сантиметров
Суглинки, глины, грунты крупнообломочные – минимум 0.5 Df

Если грунтовые воды находятся менее чем на 2 метра ниже линии промерзания Df, фундамент должен быть построен на глубине не менее значения Df.

Способы уменьшения необходимой глубины фундамента

Бывают случаи, когда имеет смысл уменьшить стоимость фундамента на большую глубину. Так, если глубина ленточного фундамента для одноэтажного пеноблочного дома не очень большая, то очень тяжелые здания порой требуют огромных затрат, которые строители стараются уменьшить.

— Полная замена рыхлой почвы на рыхлую: достаточно вырыть котлован, значительно превышающий проектные размеры, и дойти до точки ниже линии промерзания. Грунт вынимается, заменяется песком и тщательно уплотняется. Земляные работы масштабны, но обеспечивают надежный результат.

Обратные откосы могут быть спроектированы для уменьшения глубины промерзания почвы и предотвращения чрезмерного увлажнения почвы. Откосы — это бетонные платформы, проходящие под стенами дома и имеющие уклон до 10 градусов. Их ширина выбирается в зависимости от рельефа местности и размера свеса крыши. Например, в случае просадочных грунтов достаточно спланировать возвышение шириной до одного метра.

Снизить уровень воды под зданием можно путем создания траншей с водоотводом на склоне. Эти сооружения хорошо работают и отводят воду во время таяния снега и дождей. Если уровень грунтовых вод на участке постоянно повышается, необходимо установить серьезные дренажные системы.

Уменьшить глубину промерзания почвы можно, подложив под фундамент специальный фундамент из листов полистирола. Если взять, например, плиты толщиной 5 см, то можно уменьшить глубину промерзания грунта до 30 см.

Если вы строите не очень массивный деревянный дом, то фундамент можно укладывать прямо на слой льда. Если фундамент правильно армирован и расположен выше ватерлинии, он распределит неравномерные нагрузки и будет действовать как единая монолитная конструкция.

Таким образом, если грунт вспучится в любой из областей под фундаментом, конструкция не деформируется, а поднимется, но вес здания будет поддерживаться и уровень фундамента сохранится. Обязательно нужно засыпать фундамент гравием и песком, чтобы компенсировать неровности грунта, вызванные морозом. Железобетонный каркас, с другой стороны, распределяет нагрузки по периметру и предотвращает расшатывание конструкции.

Теплоизоляция мелкозаглубленного ленточного фундамента

Теплоизоляцию необходимо учитывать при выборе глубины заложения фундамента, особенно для мелкозаглубленных фундаментов. Для предотвращения промерзания почвы под фундаментом и во избежание смещения грунта.

Для изоляционного слоя используется экструдированный пенополистирол.

который не деформируется и не разлагается при намокании. Теплоизоляционные свойства увеличиваются с ростом толщины материала. Например, плита толщиной 2,56 см обеспечивает такое же тепловое сопротивление, как 120 см земли. Это означает, что материал условно увеличивает глубину фундамента на 120 см.

Хорошая вертикальная и горизонтальная изоляция обеспечивает прочность и надежность конструкции, даже если глубина фундамента достигает 40 см.

Глубина заложения ленточного фундамента — очень важный параметр, который должен рассчитываться в зависимости от технологии и с учетом наиболее важных факторов и показателей. Только в этом случае можно построить прочное и надежное здание.

Как укрепить фундамент старого дома своими руками: способы, технологии, советы специалиста. Как укрепить фундамент дома?

Нормативные требования

Строительство мелкозаглубленного ленточного фундамента под одноэтажный дом возможно даже на песчано-гравийной подушке и помогает сэкономить деньги и ускорить изготовление проектов без риска. Однако такие работы можно проводить только на определенных почвах:

несклонных к пучению;
полностью сухих;
отличающихся равномерным промерзанием.

Под небольшой частный дом укладывается неглубокая лента из железобетона шириной 0,3-0,5 м, высота фундамента не менее 0,3 м. Для обеспечения максимальной точности работы начинают с разметки, а затем роют траншеи, выравнивая стороны траншеи по вертикали. Низкая заделка достаточна для траншей глубиной 0,5 м и шириной 0,6-0,8 м. После того как траншеи вырыты и выровнены, создается песчаная подушка 200-400 мм. Его следует уплотнить, поскольку чем плотнее грунт, тем меньше вероятность того, что весь дом со временем осядет.

Песок засыпается слоями по 150 мм, что необходимо перед забивкой жидкой сваи. Для достижения максимальной механической прочности сверху насыпается гравий и поливается жидким бетонным раствором.

Для изготовления опалубки используются доски толщиной 2 см, отшлифованные с одной стороны. Вместо них также можно использовать несколько:

шифер в виде плоских листов;
листовой металл;
фанеру.

Опалубка должна быть усилена распорками и опорными сваями и выровнена по вертикали и горизонтали. Внутренняя часть конструкции выложена плотным уплотнительным составом. Чтобы уменьшить толщину этого материала, глубину укладки следует выбирать в зависимости от высоты и движения грунтовых вод.

Ленточный фундамент для двухэтажного кирпичного дома устанавливается в котлован, заполненный песком слоем 0,3 м. Поскольку дом будет оснащен санитарно-техническим оборудованием, рекомендуется покрыть водопроводные и канализационные трубы цементным раствором из цемента и песка толщиной до 0,1 м. Затем цементный раствор помещается в котлован.

Затем цементный раствор покрывается гидроизоляционным слоем, но теплоизоляционный слой не всегда необходим. Затем идет каркас из арматурной сетки, за которым следует опалубка. Только тогда группа может быть залита в своем первоначальном виде. Дно фундамента под домом обязательно должно быть на 200-250 мм глубже линии промерзания. Дома из пенопласта легче, чем кирпичные здания аналогичного размера.

Однако это не означает, что фундамент можно автоматически располагать ближе к поверхности. Необходимо проанализировать все параметры, характеризующие геологическое строение территории. Кроме того, необходимо учитывать вес планируемых панелей, мебели и снеговую нагрузку, которая может присутствовать на крыше даже в течение короткого времени. Среди различных вариантов тщательной установки следует выбрать тот, который можно себе позволить по экономическим соображениям. Земля промерзает в разных местах от 100 до 180 см, в большинстве случаев выбирается высота до 150 см.

Как рассчитать?

Глубина, указанная в различных источниках и в технической литературе, не является глубиной траншеи, которую необходимо вырыть. Эксперты понимают под этим термином расстояние между поверхностью земли и самым низким уровнем фундамента. Полоса без заделки используется очень редко, так как ее несущая способность крайне низка. Минимальные захоронения встречаются чаще, чем глубокие, но они неустойчивы. Необходимо рассчитать силы трения почвы.

Глубина заглубления не должна быть меньше 50% глубины промерзания почвы. Если уровень жидкости в почве высокий, ее обычно заглубляют на 100-200 мм ниже линии промерзания. Исключение составляют каменистые почвы, гравийные или крупнозернистые песчаные субстраты. На болотистых почвах, торфе и подобных субстратах ленту следует укладывать под проблемные слои. Иногда достаточно траншеи до твердой массы, заполненной песком; однако такое решение может быть принято только квалифицированными специалистами.

Если расчеты показывают, что траншеи должны быть вырыты слишком глубоко, необходимо найти альтернативные варианты.

Теплоизоляция фундамента и окружающего грунта помогает значительно сократить объем необходимых земляных работ. Хороший дренаж не менее важен, так как он помогает защититься от морозов. Песчаная подушка должна быть размещена как под самой полосой, так и рядом с ней. Лучшим решением проблемы считается комбинированный подход — сочетание демпфирующих, изоляционных и дренажных конструкций.

Тип засыпки зависит от того, отапливается дом или нет, и планируется ли подвал. Для неотапливаемых зданий достаточно 10%-ного запаса на обратную засыпку, в то время как для отапливаемых зданий требуется 30%.

Внимание: Не рекомендуется устанавливать ленту на глубине более 150 см. Проникновение мороза рассчитывается с помощью специальных коэффициентов. Они составляют 0,23 для глины и суглинка, 0,34 для крупного каменного щебня и 0,28 для песка.

Котлован для простой бетонной ленты под сараи, курятники и небольшие хозяйственные постройки может быть глубиной от 0,5 до 1 м; для большинства сооружений, кроме самых массивных, достаточно 80 см. Однако жилой дом, даже относительно небольшой, одноэтажный, должен быть закреплен глубже, с опорой на высоте 2 м. Но на этом различия не заканчиваются. Для жилых зданий полоса должна быть усилена, что сразу увеличивает ее ширину.

Опалубка обязательно содержит сетку из арматурных стержней. Бруски соединены между собой соединительной проволокой. Прочность после заливки достигается в среднем в течение 28-42 дней. Стены можно возводить только после затвердевания ленты. При строительстве дома с подвалом траншейный метод не подходит, и котлован становится обязательным. Если планируется строительство двухэтажного или более высокого дома, необходимо использовать высокопрочные стандартные кирпичи и учитывать их высоту.

Советы

Не рекомендуется строить траншеи шире 400 мм. Для цементирования и обратной засыпки необходимо использовать в общей сложности 0,2 м. Только такие слои дают реальную гарантию от проседания.

По мнению экспертов, для формирования фундаментной ленты методом заливки стоит использовать цемент класса М-300.

Для обоснования конструкции раствор формируется только из чистой воды, достигается отсутствие глинистых и почвенных примесей в заполнителях, строго соблюдаются пропорции.