Посадка производится в специальный ящик или другой контейнер, соответствующий размеру черенков. На дно укладывается плодородная земля, которая служит основой для роста, а сверху добавляется слой мелкого песка толщиной примерно 5 см, который помогает удерживать влагу. После этого необходимо обильно полить как песок, так и почву. Черенки размещаются на расстоянии примерно 10 см друг от друга и углубляются на 3 см в землю. В заключение, их нужно накрыть пергаментной бумагой, чтобы создать парниковый эффект.
Как размножить виноград летом: способы и рекомендации
Попробовав вкусный или необычный сорт винограда, многие начинают мечтать о том, чтобы вырастить его на своем участке. Летом существует возможность размножить лозу любимого сорта, который уже растет на вашем участке, используя различные методы. Однако для успешного размножения винограда важно строго следовать определённым правилам и рекомендациям.
Размножение винограда летом
Летний период, когда лоза активно растёт и развивается, предоставляет оптимальные условия для вегетативного размножения. В этом процессе новые самостоятельные растения формируются из отдельных вегетативных органов или частей существующего растения. Этот метод имеет несколько преимуществ по сравнению с размножением семенами:
- Позволяет получить высококачественный посадочный материал, идентичный по всем признакам родительскому растению;
- Растения, размноженные вегетативно, как правило, начинают плодоносить раньше, чем те, что были посажены из семян.
Однако стоит отметить, что не всегда возможно получить качественные семена винограда, что является ещё одним аргументом в пользу вегетативного размножения.
Размножение зелёными черенками
Этот метод является самым простым и доступным для большинства садоводов. Его можно осуществлять в течение всего летнего сезона. Во время весенней обрезки или обрезки лозы оставляют несколько стеблей или побегов для посадки, как только нижний лист становится зрелым. Зрелый лист должен приобретать тёмно-зелёный цвет и становиться жёстким, свидетельствуя о накоплении питательных веществ.
Наиболее подходящее время для посадки зелёных черенков — период цветения лозы, так как в это время они накопили все необходимые минералы и углеводы, что способствует лучшему укоренению.
Процесс высадки черенков включает несколько этапов:
- Перед нарезкой черенков необходимо подготовить ёмкости для посадки объёмом не менее 10х10 см для каждого черенка. Это могут быть готовые контейнеры для рассады, обрезанные пластиковые бутылки или специально собранные ящики. Важно сделать отверстия в дне контейнера для отведения лишней влаги. На дно помещают слой грунта толщиной 8-10 см. Следует выбирать рыхлую почву, чтобы молодые корешки могли легко прорастать. Сверху укрывают слоем песка высотой 4-5 см и обильно увлажняют все слои.
- После подготовки ёмкостей черенки нарезают из лозы, на которой уже имеется старые листья, поскольку более молодых и нежных побегов может не хватить энергии для формирования устойчивой корневой системы. Нарезку желательно проводить во влажную пасмурную погоду для большей эффективности. Черенки делают двухглазковыми, нижний срез должен быть прямым и проводиться сразу под узлом с удалением нижнего листа, усиков и пасынков, если они присутствуют. Верхний срез делается на 4-5 см выше узла, верхний лист обрезают на половину.
- Черенки помещаются в песок на глубину 2-3 см, чтобы они не соприкасались со слоем земли, и накрываются прозрачным материалом, например, обрезанной бутылкой или специальным контейнером. Это создаст тёплую и влажную среду, способствующую укоренению. Важно поддерживать уровень влажности песка, регулярно его поливая. Такую “теплицу” следует ставить в затенённое место, например, под виноградом, или в светлом помещении при температуре 22-25°C. В течение трёх недель на черенках образуются корни, а через месяц начинает развиваться побег. В это время снимают укрытие и продолжают ухаживать — поливают растения. Спустя 1-2 недели после снятия укрытия, когда саженцы адаптируются к внешним условиям, их можно высаживать на постоянное место. После высадки рекомендуется подкормить растения калийно-фосфорными удобрениями для быстрого развития коры и успешной зимовки саженцев.
Видео: саженцы из зелёных черенков в воде
Отзывы практиков
По моему опыту, зеленые черенки лучше всего укореняются, если летом их обрезать следующим образом. Нижний срез под узлом, удалите лист и стебель; верхний срез над следующим узлом, не режьте по листу, делайте срез как можно ближе к листу, так как оставшийся стебель обязательно отпадет. Таким образом, не будет двух точек роста. Я выбираю черенки с достаточно крепкой лозой, обычно это первые две-три почки в начале стебля. Я не использую стимуляторы. Укореняемость зависит от температуры в теплице и сорта. В июне было прохладно и влажно, укореняемость была практически 100%. Но в июле от жары половина черенков погибла. Я также заметила, что когда укорененные черенки переносят из песка в почву, из пазушных почек начинает расти молодой побег.
Анжелика https://forum.vinograd.info/showthread.php?t=3625&page=4
Их посадили в стаканчики с речным песком 20 дней назад, поливая каждый день. Стаканчики стояли под вишней в тени UNO, и 20 из них прижились. Сейчас стоят черенки Аркадии, посаженные позже, корней не видно. А эти были посажены в землю в тени — все живые.
anatoly-1 https://forum.vinograd.info/showthread.php?t=3625&page=3
Я укоренял зеленый побег, когда он был маленький, около 7 см в длину. Сразу посадил его в пенопластовый плот и забыл о нем. Вспомнил, когда у побега появилась борода корней. В этом году ему пошел третий год, а выглядит он так, как будто ему пошел второй год.
Андрей Голубцов https://www.rusvinograd.ru/viewtopic.php?f=3&t=67&start=20
На мой взгляд, неоспоримым преимуществом является возможность прививки в разное время вегетационного периода. В любое время есть возможность получить желаемый сорт. Если на винограднике есть только невызревшие черенки, то прививка в августе — единственный вариант.
Сергей Иванов https://forum.vinograd7.ru/viewtopic.php?f=45&t=2724&start=30
Не бойтесь экспериментов в методах размножения винограда. У него очень высокая всхожесть: он быстро образует корни и побеги. Вы обязательно найдете метод, который будет наиболее эффективен именно в вашей местности и с вашими навыками.
Хранение
Подготовка к хранению
Лозы могут храниться в целом виде или нарезаться на отдельные стебли. При этом длина черенков может быть от 2 до 10 почек в зависимости от выбранного метода посадки и длины междоузлий (расстояние между почками).
Лозы или почки классифицируются по сортам, связываются в отдельные пучки или маркируются. Для маркировки лучше всего использовать пленку. Нарезав её на полоски, в зависимости от плотности пленки, можно нанести на неё штамп или выгравировать название нужного сорта. В качестве этикеток также подойдут и другие материалы, главное, чтобы они не повреждались при намокании и чтобы надписи оставались читаемыми после зимнего хранения. Полученные этикетки прикрепляются к соответствующему пучку пленкой или другим влагостойким материалом.
Способы хранения
Оптимальным местом для хранения винограда является подвал, где достаточно прохладно и влажно. Если подвал просторный, можно хранить лозы целиком. Если же черенки хранятся весной, требуется обновление всех черенков. Однако это может приводить к потере времени из-за затрат на дополнительную работу и сокращение длины черенков. Если в черенках остается только два глазка и отмечается явное усыхание сучьев, это может значительно уменьшить общее количество черенков.
Ключевыми условиями для успешного хранения являются влажность и температура. Оптимальной считается температура +4°C с небольшими колебаниями. Температуры ниже 0°C могут привести к ухудшению качества лозы, тогда как слишком высокие температуры активируют биологические процессы, что может привести к преждевременному пробуждению лозы. Весь зимний период хранения должен находиться в пределах установленных норм.
Если в подвале достаточно влажности, саженцы можно оставить без особых условий. Пучки или тюки укладывают на землю в уединённое место и регулярно увлажняют.
Для предотвращения высыхания посадочного материала тюки можно поместить в полиэтиленовые мешки с достаточными отверстиями для вентиляции и отвода лишней влаги. Состояние лоз следует регулярно проверять; в случае обнаружения грибковых поражений, их нужно протирать сухой тканью или тряпкой, смоченной в растворе медного купороса, при этом мешки открываются для проветривания.
Чтобы полностью исключить возможность высыхания лоз, их можно хранить в песке. Пол подвала засыпают влажным песком толщиной 5-10 см, затем укладывают пучки лоз. Если укладывается один слой лоз, на него обильно сыпят тот же влажный песок; если несколько слоёв, каждый последующий также нужно засыпать слоем песка. Состояние образовавшейся кучи песка следует регулярно поливать.
Если нет возможности хранить посадочный материал в подвале, его можно сохранять прямо на садовом участке. Для этого выкапывается траншея глубиной 40-50 см, туда укладываются лозы и закапываются так, чтобы на месте образовался земляной бугор. Рекомендуется оставить концы проволоки, которой привязываются лозы, чтобы весной было легче извлечь пучки из траншеи.
Небольшая группа черенков может храниться в холодильнике. Для этого черенки заворачивают во влажную ткань и помещают в целлофановый пакет. Это свёрток помещается в овощное отделение холодильника. Уход заключается в регулярном увлажнении черенков и их проверке на предмет грибка; если он найден, обрабатывайте черенки сухой тканью или тканью, смоченной в сульфате меди.
Подготовка к укоренению
Размножение винограда черенками весной требует предварительной подготовки посадочного материала. Лозы убираются на хранение в период с конца февраля по май. Сначала необходимо проверить качество привоя. Если он имеет светло-изумрудный цвет, не допущенный до коричневого, и его поверхность влажная, то он находится в хорошем состоянии и может быть использован.
Если лоза хранилась в песке, перед использованием её следует очистить или промыть. После этого лозы можно немного подсушить и обработать раствором сульфата меди. Когда они высохнут, их нарезают на черенки. Обычно срезают от 3 до 5 почек. Нижний срез нужно делать чуть ниже почки, а верхний оставлять на 2-3 см выше наружной почки.
После нарезки черенков их следует увлажнить. В зависимости от качества посадочного материала это может занять от 1 до 3 дней. Рекомендуется замачивать черенки в талой, дождевой или отстоянной воде. Для повышения эффективности можно использовать стимуляторы роста и укоренения, такие как гумат натрия, шеллак, гетероауксин, цирконий и т.д. Обязательно ознакомьтесь с инструкцией перед применением, чтобы не навредить посадочному материалу и своему здоровью. В качестве натурального стимулятора подходит 1 столовая ложка меда с майских цветов на ведро воды.
Черенки погружаются в подготовленный раствор на 2/3 их длины. Примерно через 20-30 минут на свFresh срезе могут образоваться маленькие капли влаги, указывающие на хорошее состояние лозы. Если через сутки активность не наблюдается, процесс замачивания следует продлить. Если саженцы остаются в той же ситуации три дня, они считаются нежизнеспособными.
После замачивания черенков делают надрезы. В нижней третьей части черенка острым предметом можно сделать 2-4 продолговатые бороздки. Нижнюю почку побега необходимо удалить. Стимулируя камбиальный слой клеток лозы при подходящих условиях влажности и температуры, корни образуются быстрее, чем у целых отрезков.
Способы укоренения черенков
Кильчевание
В основном, все методы укоренения, применяемые для размножения винограда, предполагают создание разницы температур между верхней и нижней сторонами черенков. Для формирования корневой системы необходимо подогревать нижнюю часть и поддерживать влажность, чтобы предотвратить высыхание лозы. В то же время верхняя сторона охлождается, чтобы предотвратить излишний рост побегов. Этот процесс называется опаливанием, а устройства, используемые для него, известны как опаливатели.
Одно из самых простых устройств представляет собой ящик, разделённый перегородками на три части. Внешние части одинакового размера используются для хранения прививок, а средняя часть, более узкая, предназначена для установки нагревательного элемента, которым могут служить ряд вертикально расположенных электрических ламп.
Прививки укладываются горизонтально в соответствующие отсеки так, чтобы их нижняя часть была обращена к центру ящика. Затем их необходимо покрыть влажными опилками, чтобы сохранить нужный уровень влажности. Включённые лампы должны поддерживать температуру 20-25 °C в зоне укоренения. Ящик, в свою очередь, располагается в прохладном месте, чтобы температура верхней части черенков оставалась около 5°C.
Эффекта килевания также можно достичь в открытом грунте, используя ямы под каркасом теплицы. Пучки черенков укладываются на дно ямы вверх ногами. Верхняя треть их длины, из которой будут расти побеги, покрывается снегом и льдом, в то время как средняя часть засыпается опилками, а нижняя часть, находящаяся на верхнем уровне ямы, покрывается слоем навоза. Затем яму накрывают оконной рамой или стеклопакетом.
Таким образом, зона укоренения прогревается двумя источниками — навозом и солнечным светом, который проникает через стекло. В то же время крона находится в холодной среде. В результате этого формируются саженцы с корневыми почками и без побегов, что крайне важно для дальнейшей посадки в почву, поскольку ресурсы лозы не будут расходоваться на развитие побегов. После посадки такие саженцы начинают быстрее усваивать питательные вещества из своей корневой системы, что ускоряет их рост.
Проращивание черенков в воде
Этот метод является идеальным для размножения винограда черенками в условиях квартиры. После окучивания и надрезки 5-7 черенков помещаются в полулитровые банки. В каждую банку на дно наливают немного кипячёной воды настолько, чтобы уровень воды не превышал 1-2 см.
В каждую банку можно добавить 1-2 кристаллика марганцовки, для чего лучше использовать влажный кончик спички. Просто окуните спичку в воду — кристаллы легко прилипнут.
На каждую банку наклеивается ярлык с сортом. Если сорт особенно ценный, а черенки тоньше обычных, можно натереть дно препаратом для укоренения. Поместите весь горшок с черенками в тёплое, хорошо освещённое место. Каждый день проверяйте уровень воды, так как черенки интенсивно ее поглощают.
Спустя примерно неделю начнут набухать первые почки. По мере роста на верхушках побегов будут образовываться соцветия, которые следует немедленно удалять. Когда побеги достигнут длины 5-7 см, верхушки следует срезать над вторым или третьим листом. Все эти меры позволяют сохранить ресурсы лозы, поскольку она ещё не обладает развитой корневой системой и не может усваивать питательные вещества.
Осеннее укоренение черенков
Для успешного осеннего укоренения его планируют на конец января или начало февраля.
В это время посадочный материал извлекается из хранилища и обрабатывается раствором перманганата калия. После этого черенки замачиваются в воде на 2 дня, после чего им обновляют срезы. Часть лозы, предназначенной для формирования корней, обрабатывается стимулятором роста.
В воде
Это самый простой способ укоренения черенков винограда. В стеклянную банку наливают дистиллированную или кипячёную воду и погружают в неё черенки.
Алгоритм укоренения черенков в жидкости выглядит следующим образом:
- Уровень жидкости не должен превышать 5 см длины черенка.
- Если на черенке появляется желеобразная субстанция, его следует извлечь и промыть срез под струёй воды, чтобы избежать гниения.
- Меняйте жидкость в банках каждый день. Чтобы уменьшить количество замен, на дно можно опустить 3 таблетки активированного угля.
- При увеличении нижнего среза черенка и изменении его цвета уровень воды можно повысить до второго снизу глаза. На посадочном материале образуются защитные раневые ткани, которые предотвращают гниение.
- Через 2 недели начнётся распускание пробуждающихся почек. Саженец потребует больше влаги, поэтому жидкость в банку следует доливать чаще.
- Спустя 25 дней будет заметно развитие корневой системы.
- Когда длина корней достигнет 3 см, можно пересадить растение в грунт.
Если проросшие побеги не пересадить вовремя в землю, начнётся гниение из-за недостатка кислорода.
В грунте
Для формирования корневой системы следует использовать питательную почву с низкой кислотностью.
Для приготовления смеси можно использовать почву для горшков:
- песок;
- легкий торф;
- плодородный грунт;
- перегной.
Получившуюся питательную смесь насыпают в гранильные бутылки или пластиковые горшки, не забывая про дренажные отверстия и дренажный слой из керамзита, гальки или битого кирпича. Черенки вставляют в почву под небольшим углом, оставляя на поверхности 2 почки.
В опилках
Опилки для укоренения сначала заливаются кипятком и остужаются. Затем их помещают в обрезанные бутылки. Черенки высаживают так, чтобы верхняя почка находилась всего на 1.5 см над слоем древесных остатков.
В течение первых двух недель саженец обеспечен собственными питательными веществами, а затем рекомендуется стимулировать рост корней и побегов. Комплексные удобрения лучше всего давать в жидкой форме: очень хорошо воспринимаются растениями растворы, подобные тем, что применяются для цветной капусты. Поливать опилки рекомендуется раз в 5 дней.
Примечание: Грядка для посадки должна быть в идеальном состоянии. Поместите контейнер с рассадой на обогреватель.
Когда высаживать в открытый грунт
Черенки, на которых развилась корневая система в условиях квартиры, следует высаживать в открытый грунт в начале мая. В это время на черенках уже раскрываются листья.
При транспортировке молодых растений придерживайтесь такого плана действий:
- Сначала выберите хорошо освещённое местечко с дренированным грунтом.
- Землю тщательно вскапывают, добавляя крупнозернистый песок, перегной и нитроаммофоску.
- Формируются посадочные ямы глубиной до 25 см.
- Расстояние между саженцами должно составлять не менее 40 см.
- Заделывают проросшие черенки так, чтобы верхний глазок находился на уровне 10 см от поверхности почвы.
- Корни присыпают плодородной почвой и уплотняют.
- Саженцы поливают обильно и мульчируют.
Укоренение зимой
Зима — это отличное время для получения побегов, так как весной в незащищённую почву высаживают крепкие саженцы с хорошо развитой корневой системой. Перед укоренением побеги, которые уже обновили нижние черенки, помещаются на 24 часа в тёплую отстоявшуюся воду с добавлением Эпина, Циркона или натурального биоактиватора, например сока алоэ.
После выполнения этих промежуточных этапов можно приступать к укоренению любым из подходящих методов.
Способ №1
Три почки погружаются в прозрачные бутылки с водой, которые располагаются на обогревателе. Вода меняется ежедневно, в контейнеры добавляются несколько таблеток активированного угля. Делается небольшой надрез на нижней части ветки, чтобы образовалось защитное образование корней. Первые листья появятся через 2 недели, а корни — через 3-4 недели.
Способ №2
Предварительно увлажнённые черенки винограда высаживаются в индивидуальные контейнеры с смесью перегноя, песка и садовой земли. На дне импровизированных контейнеров формируется дренаж из щебня или гравия. Важно, чтобы содержание контейнера оставалось влажным — почва не должна пересыхать. Контейнер размещается на подоконнике, а при недостатке солнечного света луковицы помещаются для укоренения.
Способ №3
После обрезки, полива и подготовки верхушечных черенков саженцы помещаются в торфяные таблетки. Затем их упаковывают в полиэтиленовый пакет, завязывают и помещают на высокую настенную полку или в шкаф. Саженцы начнут развиваться через 3 недели. Этот метод особенно эффективен для получения энергичных саженцев с неразвитыми усиками.
Способ №4
Для использования этого метода вам потребуется аквариум. Ветки крепятся к листу пенопласта, вырезанному по размеру аквариума. Аэрация и возможность поддерживать оптимальную температуру (около +25 °C) способствуют быстрому образованию корней. Если у вас нет аквариума, вместо него можно использовать большой горшок с вентиляционным фильтром.
Теперь, когда вы узнали о том, как подготовить саженцы осенью и укоренить их зимой, вам останется только приобрести черенки виноградной лозы, которую вы хотите вырастить. В нашем интернет-магазине вы можете приобрести популярные сорта, такие как Кишмиш белый, Кишмиш лучистый, Кишмиш черный и многие другие.
Стоит обратить внимание на то, что районы, где возможно произрастание винограда, всё больше уходят на восток и север от традиционных южных регионов. Оказалось, что виноград может хорошо развиваться даже в относительно суровом климате! Об особенностях выращивания винограда в средней полосе России я рассказываю нашим виноделам.
Подготовка виноградных черенков к проращиванию
После нескольких месяцев “оживания” в погребе или холодильнике черенкам потребуется около суток, чтобы acclimatize к комнатной температуре. Затем длинные лозы нарезают на двух- или трехглазковые черенки и помещают в воду на минимальный срок суток, чаще на двое суток.
Во время обрезки и обновления черенков можно получить представление о состоянии заболони (внешнего, менее плотного слоя древесины под корой) и почек. Если черенок светло-зеленого цвета, значит, лоза ещё жива; если коричневый или серый, дальнейшее лечение будет уже бесполезным.
Некоторые садоводы рекомендуют вымачивать здоровые черенки в талой снеге или родниковой воде, другие же полагают, что достаточно обычной водопроводной и отфильтрованной воды. Однако все специалисты единодушны в том, что черенки необходимо продезинфицировать, замочив в розовом растворе марганцовки на несколько часов.
Со второго дня рекомендуется обеспечить черенкам подкормку микроэлементами, богатым медом или гуматом натрия. Для этого в 10 литрах воды размешивается 1 столовая ложка натурального меда или гумата натрия, согласно инструкции. После обработки медом черенки нужно тщательно промыть и высушить.
На этой стадии рассмотриваем различные способы укоренения, которые автор данного текста опробовал в городской квартире. Следует отметить, что задача всех методов укоренения черенков — достичь формирования корней, желательно ещё до пробуждения почек.
Для этого важно, чтобы часть черенка, которая называется пяткой, находилась в тёплой и влажной среде, а верхние узлы оставались в более прохладных и менее влажных условиях. Эта разница температур и составляет суть метода, известного как килевание. Для условий выращивания используются большие ящики, оснащенные подогревом пола. Всё чаще в качестве радиаторов для обогрева используются электрические кабели или маты с плоскими проводниками. Простейший термостат, например, аквариумный, поддерживает температуру 25-28 °C на корневой части черенка. Более высокая температура при длительном нагреве может иметь негативный эффект.
На дно ёмкости, обогреваемой снизу и изолированной по бокам (например, пенопластовыми плитами), помещают слой впитывающего субстрата, такого как пропаренные опилки, перлит или кокосовый субстрат, и размещают туда подготовленные черенки. Необходимо также обеспечить хорошую вентиляцию, чтобы рассредоточить тепло, и подпустить прохладный воздух, охладивающий уровень глаз до 16-20 °C.
Как правило, для такого обычного глубокого корнеобразования хватает двух недель. Понятно, что описанная выше концепция килевой обертки используется в основном во специализированных предприятиях по проращиванию и продаже саженцев. Для квартир и загородных домиков успешная посадка килы может быть выполнена гораздо проще, вручную, без сложных технических деталей. Чаще всего источником тепла служит радиатор центрального отопления или просто тёплое место, например, в холодильнике или кухонном шкафу.
Проращивание черенков винограда
Существует несколько способов проращивания черенков в домашних условиях. Все они требуют предварительной подготовки. Хотя детали и ингредиенты варьируются, процесс остается примерно одинаковым:
- Двух- или трехглазковый черенок обрезается хорошо наточенным секатором по центру, или чуть выше, междоузлия (этот отросток важен как источник влаги и пластических веществ на первое время, затем он высохнет и отвалится сам). Далее, черенок парафинируется или обрабатывается садовым варом.
- В дальнейшем под нижним узлом удаляется почка, а черенок подрезается на расстоянии 0.5-1.5 см от узла.
- Следующий шаг —что необходимо удалить кору в нижней части черенка (3-5 см) со стороны пяточного среза острым предметом, например ножом или гвоздём. Часто достаточно 2-3 царапин, как правило, они доходят до лубяного слоя, но более частое иссечение может привести к отслоению коры.
Все эти меры нацелены на вызов гормонального всплеска в повреждённых участках, чтобы началось формирование корней. Применение стимуляторов роста лишь ускоряет этот процесс. Гетероауксин, Эпин и Клонекс гель используются для данной цели. Важно перед применением ознакомиться с инструкцией, потому что передозировка может привести к обратному эффекту, то есть, наоборот, помешать образованию корней.
В следующем разделе представлены различные возможности укоренения подготовленных черенков.
Проращивание черенков винограда в воде
Это самый простой и распространённый метод. Несколько черенков помещаются в прозрачную емкость, иногда с слоем ваты или поролона на дне (необходимыми для удержания влаги), затем их заливают водой на 2-3 см и ставят контейнер на теплый подоконник. Жидкость следует менять каждые 2-3 дня. Считается, что корни образуются быстрее, когда вода и воздух активно взаимодействуют. Если черенки здоровые, то каллусы начнут формироваться через 2-3 недели. Иногда корни начинают образоваться и без каллусов, особенно на пяточном срезе и в бороздах.
Проращивание черенков винограда в тряпочной скрутке
На чистую и влажную хлопчатобумажную ткань или рогожу помещаются черенки так, чтобы пятки находились в здоровье, а кончики выступали с почками. Накрытую половину ткани помещают в целлофановый пакет и завязывают по краям или бечевкой для сохранения влаги. Вместе с этим скрутка помещается в тёплом месте, например на уровне радиатора. От расстояния до радиатора зависит возможность передачи температурного режима.
Метод эффективен, но требует замены ткани примерно каждые три дня, иначе она пересохнет, и черенки будет подвержены плесени. В случае этого, черенки обрабатываются крепким раствором марганцовки.
Каллюс и корни обычно образуются с 12 по 15 день.
Метод достаточно эффективен, но требует постоянного контроля. Не стоит забывать о черенках на срок более недели, как это часто бывает.
Проращивание черенков в пропаренных опилках, кокосовом субстрате, сфагнуме, перлите
В таких влагопоглощающих субстратах черенки часто не заражаются, особенно если они предварительно обработаны раствором марганцовки, перекиси водорода или фитоспорином-М. Как только на черенках появятся корни, их следует сразу же перевести в контейнер с почвой.
Доращивание черенков винограда в грунте
Основные требования к почве для черенков винограда это лёгкость (влаго- и воздухопроницаемость) и сбалансированный состав питательных веществ с акцентом на укоренение, то есть с умеренным содержанием натрия и высоким содержанием фосфора и калия.
Самый простой способ — купить готовую почву универсального назначения. Однако опытные садоводы предпочитают готовить почвенную смесь заранее, которая состоит из равных частей лесной земли или перегноя и промытого речного песка (без глины), иногда с добавлением низинного торфа (нейтрального). Укоренять черенки следует на ранней стадии формирования корней — чем длиннее корни, тем больше вероятность их повреждения.
Оптимальной длиной для пересадки является длина корней от 0,5 до 1 см.
Для создания оптимальных условий необходимо установить дренажный слой из мелкой глиняной гальки или камней, заполнив контейнер на половину почвой. Легко уплотните почву и полейте её, затем помещайте черенки сверху, щедро покрывая со всех сторон. Затем дно снова поливают (более эффективно делать это через соломинку или шприц), чтобы почва закрепилась вокруг корней. При необходимости добавляется ещё один слой почвы.
Когда черенки уже посажены, основная угроза заключается в избытке воды. Именно по этой причине большинство саженцев погибает. Рекомендуется следовать советы В.П. Шишкина, винограда с 20-летним опытом, который поливает саженцы только непосредственно под корень. В дальнейшем полив осуществляется исключительно с поддона, чтобы предоставить растениям необходимое количество влаги. Оставшаяся вода в поддоне должна быть стёрта, чтобы не загрязнять дренажные отверстия.
Большинство садоводов согласны с тем, что недостаток влаги менее вреден, чем избыточное её количество. Ритм полива необходимо регулировать в зависимости от роста листьев и корней, не чаще раз в 4-5 дней, или даже реже.
Опытный Шишкин выращивает рассаду до седьмого лиственная, после чего удаляет точку роста для стимуляции роста стеблей, оставляя две для будущих боковых побегов.
Дальнейшее выращивание происходит, как правило, в более крупных контейнерах. Оно начинается с постепенной адаптации к солнечному свету — сначала только утром, затем постепенно увеличивается время освещения, чтобы в конечном итоге получить свет на весь день.
Правильно заготовленные и обрезанные черенки гарантированно будут хорошо расти, и уже через 2-3 года лоза порадует вас щедрым урожаем.
