Кроме того, эти планки (обычно с толщиной планок до 3 см) также позволяют прокладывать электрические кабели непосредственно под облицовкой, а не через изоляцию, как это делают многие, что трудно назвать технически грамотным решением.
Утепление мансарды изнутри своими руками: пошаговый инструктаж по утеплению + советы по выбору материалов
Несомненным преимуществом внутреннего утепления чердака является то, что работы по утеплению можно проводить независимо от времени года. Однако у этого подхода есть несколько важных нюансов, несоблюдение которых может свести на нет все усилия и экономические вложения. Легче предотвратить нежелательные последствия, чем устранить их, не так ли?
Мы расскажем вам, что нужно делать, чтобы избежать ошибок. В этой статье мы рассказали о свойствах различных изоляционных материалов, дали советы по выбору лучшей изоляции и объяснили, как избежать образования конденсата в кровельном пироге.
Подробно описанная техника утепления чердака поможет вам выполнить все работы самостоятельно, не прибегая к помощи профессионалов.
- Выбор необходимых материалов
- Проблема точки росы
- Технология теплоизоляции мансардной крыши
- Слой #1 — вентиляционные подкровельные продухи
- Слой #2 — паропроницаемая мембрана
- Слой #3 — основной утеплитель
- Слой #4 — пароизоляционная пленка
- Слой #5 — обшивка потолка
Выбор необходимых материалов
Существует множество различных типов изоляционных материалов. Однако не все из них подходят для установки на жилом чердаке. На чердаке относительно высокая влажность из-за поднимающегося нагретого воздуха с нижних этажей дома. Кроме того, нельзя забывать об экологичности и безопасности материала.
Если чердак не занят, пар быстро выходит наружу через естественную вентиляцию через вентиляционные отверстия, мансардные окна и окна. Это означает, что внутри не образуется конденсат и стропильная система не подвергается воздействию избыточной влаги.
Это не относится к чердакам. Изоляция должна создавать барьер, препятствующий выходу тепла наружу и уменьшающий воздухообмен с внешней средой. В результате весь водяной пар остается внутри чердаков.
Поэтому если изоляция не будет надежно защищена от влаги, она не прослужит долго. В конце концов, любой изоляционный материал частично или полностью теряет свои свойства при намокании.
Для утепления чердака изнутри рекомендуется использовать минеральную или пружинную вату. Все остальные варианты не очень подходят для данного вида работ.
При выборе необходимо оценить теплоизоляцию:
- теплопроводность;
- паропроницаемость;
- объемный вес;
- горючесть;
- звукоизоляцию;
- экологическую безопасность.
Если вы выберете очень тяжелый материал, балки будут перегружены. Чердак часто строится из нежилого чердака. Балки не рассчитаны на дополнительную нагрузку. Не испытывайте судьбу.
Большинство изоляционных материалов, представленных на рынке, схожи по теплопроводности. Достаточно выбрать правильную толщину для достижения требуемых параметров теплоизоляции.
Использование напыляемого полиуретана или полиуретана, покрытого полиэтиленовой пленкой, для изоляции мансарды изнутри не рекомендуется, так как малейшая ошибка при монтаже чревата образованием конденсата прямо на деревянных балках.
Среди теплоизоляционных материалов минеральная вата (базальтовая) и экструдированный пенополистирол являются наиболее подходящими для утепления чердака изнутри. Первый вариант предпочтительнее второго. Minwool не горит и обладает лучшей звукоизоляцией.
Не следует использовать стекловату, так как она легко крошится. Мелкие частицы стекла очень опасны для человека. Обычная пеностекловолокнистая плита также не рекомендуется для изоляции чердака. Он более огнеопасен и вреден, чем плиты из пенополистирола. Его также необходимо укладывать более толстым слоем.
Проблема точки росы
В идеале теплоизоляция чердака должна наноситься снаружи после завершения кровельных работ. Однако часто бывает наоборот — изнутри, когда дом уже покрыт крышей. И вот здесь возникают проблемы.
Правильное и идеальное кровельное покрытие состоит из нескольких слоев различных материалов, которые плотно прилегают друг к другу без зазоров. Этот сэндвич гарантирует, что точка росы находится снаружи. В результате весь конденсат, который образуется на улице, быстро испаряется в атмосферу.
При утеплении крыши изнутри важно оставить зазор между изоляцией и существующей крышей для обеспечения вентиляции и испарения конденсата из-за перепадов температуры.
Если изоляция наносится изнутри после установки крыши, то невозможно сделать описанный выше примерный кровельный пирог. Невозможно прижать изоляцию к крыше так, чтобы между ними не оставалось зазоров.
Но пары всегда движутся в направлении холодного воздуха. И тогда в каждой из пустот начинает скапливаться конденсат и влага. Это прямой путь к повреждению теплоизоляционного материала и деревянных элементов балок.
При внутреннем утеплении чердака точку росы следует перенести в пространство между крышей и утеплителем, оставив дополнительный зазор 5-10 см для вентиляции. Только такая техника и пирог предотвратят проникновение влаги в изоляционный материал.
Для достижения достаточного воздухообмена в пространстве крыши рекомендуется установить дефлекторы на коньке и предусмотреть специальные отверстия на карнизах.
Чтобы уменьшить количество водяного пара в теплоизоляции, следует установить пароизоляцию с пароизоляционной пленкой. Пароизоляция устанавливается изнутри чердака поверх теплоизоляции.
Пар попадает сначала на этот лист и остается в основном в помещении. Чем меньше его попадет в изоляционный слой, тем лучше.
Содержание
Мы рекомендуем сначала посмотреть видеоклип с общей информацией:
Существует статистика: до 30% чердаков нуждаются в перестройке после первой зимы. Крыши, внутренняя обшивка и мембраны удаляются, а изоляция высушивается. Даже если вы наймете профессиональную строительную бригаду, это еще не гарантия благополучия будущей мансарды, особенно если кровля планируется без учета местного климата.
Почему так происходит? Что ж, в России влажность, холод и минусовая температура круглые сутки — не редкость. И чем ниже температура окружающей среды, тем большее количество пара проникает через пароизоляцию — все из-за увеличения перепада парциального давления. А миграция влаги через холодную пленку происходит гораздо медленнее, даже если она не прекращается. Итог: ситуация еще хуже, чем при обычных условиях тестирования. Поэтому вы не можете проверить паропроницаемость кровельного покрытия в европейских условиях и ожидать такого же хорошего результата в сибирском регионе.
Вот простая иллюстрация, чтобы лучше понять, что мы имеем в виду:
Обратите внимание, что максимальное давление водяного пара в кровельном пироге находится именно на чердаке. Это происходит не только потому, что на чердаке находится больше людей, чем на обычном холодном чердаке — давление пара дополняется давлением теплого воздуха. И эти процессы настолько интенсивны, что их можно рассматривать как настоящие утечки!
Дело в том, что влажная изоляция очень быстро теряет свои свойства. И чем больше влажного воздуха проникает внутрь, тем быстрее снижается теплоизоляция. Например, базальтовая изоляция с содержанием влаги всего 5 % уже теряет на 20 % больше тепла, чем сухая изоляция.
Например, в одном кубическом метре воздуха при относительной влажности 100 % и температуре 20 °C содержится 17,3 грамма воды — просто в виде водяного пара. И чем ниже температура, тем труднее воздуху удерживать воду в связанном состоянии. Когда температура опускается до 16 °C, в том же воздухе остается только 13,6 грамма водяного пара, а остальное оседает в виде воды в системе изоляции. Мы пришли к выводу, что влага в изоляции образуется в результате конденсации избыточного водяного пара из воздуха при понижении температуры. И с этим нужно активно бороться. И это не единственная проблема — мы должны решить их все.
Приступаем к утеплению — технология работ
Начнем с первой проблемы — недостаточной толщины стропил, когда вы утепляете чердак после строительства всего дома и кровли. Почему это так? Давайте рассмотрим этот вопрос подробнее.
Изоляцию чердака можно разделить на основную и дополнительную. Базовая — это изоляция, по которой ходят во время строительства крыши дома и которая предполагает использование легкой изоляции непосредственно на стропилах. Но дополнительная изоляция превращает нежилой чердак в полноценную мансарду.
Если у базового утепления основная цель — минимизировать потери тепла через крышу дома, и такое базовое утепление может также заменить дополнительное внутреннее, стоит только правильно подойти к выбору утеплителя, не заменить его толщину и также подумать о стропильной системе. Так часто поступают строители домов, которые понимают, что 20 комнат может оказаться недостаточно для будущего и что без дополнительной комнаты для бильярдного стола, библиотеки или сауны не обойтись. Поэтому лучше с самого начала сделать дом полностью пригодным для проживания, чем потом достраивать его.
Но если при строительстве дома вы выбрали базовое утепление и теперь с энтузиазмом хотите создать живую и уютную мансарду, то остается единственный вариант — дополнительное внутреннее утепление со всеми его нюансами, главным из которых является недостаточная толщина балок, которые изначально не были рассчитаны на плотное внутреннее утепление. Но эта проблема решаема, и мы подготовили подробный мастер-класс, чтобы продемонстрировать это:
Теперь мы переходим к более рискованным моментам, которые одинаково важны: правильная пароизоляция и гидроизоляция, обе из которых вам, возможно, придется переделать.
Нет – сырости и подтекам!
Правильные условия необходимы для любой изоляции, иначе материал быстро высохнет и станет источником влаги, плесени и холода, вместо того чтобы обеспечивать тепло. Что это за условия? Давайте узнаем больше!
Что такое точка росы?
Первая и самая важная характеристика любой изоляции — низкая теплопроводность. Это означает, что изоляционный слой прочно отделяет теплый воздух внутри от холодного воздуха снаружи. Кажется, что изоляционный материал вставляется в балки и закрепляется, и это все, что вам нужно? Но такого не существует!
Во-первых, внешняя сторона здания должна быть хорошо изолирована от дождя и влажного воздуха, поскольку такой кровельный пирог в этом отношении является настоящей губкой. Во-вторых, любая теплоизоляция обладает вторым свойством — проницаемостью для водяного пара, т.е. она «дышит». Вспомним физику: теплый, влажный воздух в пространстве под крышей (всегда влажный!) легко проникает в изоляцию, не встречая барьера, и сталкивается с более холодной частью изоляции, той, что ближе всего к облицовке крыши. И этот воздух конденсируется там и оседает в виде капель, что называется точкой росы. Для чего тогда нужна внешняя гидроизоляция? Минераловатная изоляция особенно подвержена этому явлению.
Поэтому наша первая задача — сделать так, чтобы через утеплитель проходило как можно меньше водяных паров, ведь даже супердиффузные мембраны на морозе плохо справляются с выводом водяных паров, значительно задерживая процессы влагопереноса. И это вопрос правильной пароизоляции кровельной изоляции.
Это хороший пример неприятных последствий игнорирования концепции точки росы:
Пароизоляция: теплые европейские зимы и российские морозы
В Западной Европе, где зимы всегда мягкие, нет необходимости в пароизоляции с особыми свойствами — достаточно простых мембран для обшивки. А иногда они доходят и до России, хотя их пароизоляционные свойства невысоки. Это рулонные пленки из LDPE, что означает «полиэтилен низкой плотности». В этих пленках наблюдаются неоднородности по толщине и микродефекты. Их основное назначение — коммерческая упаковка.
Армированные материалы, изготовленные методом горячего прессования пленки в сетку из скрученных нитей, не намного лучше. Эти полотна травмируются узлами в ткани, что еще больше снижает их плохие пароизоляционные свойства. Хотя, конечно, сам фильм гораздо сильнее, чем обычный фильм.
Более надежными являются упаковочные ткани, изготовленные из полипропиленовых нитей и пряжи. Первые дополнительно ламинируются расплавленным полипропиленом, но не образуют однородной и непрерывной пленки, хотя прочность их хорошая. Последние изготавливаются из нетканых полипропиленовых волокон, но их паропроницаемость все еще находится в диапазоне 15-25 г/м2 в день, что довольно мало.
Наилучшие пароизоляционные свойства достигаются при использовании алюминиевой фольги, которая также подходит для паровых помещений с самым высоким давлением и объемом паров. Дело лишь в том, что такая пароизоляция создает дополнительный тепловой эффект на чердаке, отражая невидимые тепловые лучи обратно в помещение. Поэтому лучше не утеплять маленькое чердачное пространство, но точно так же утеплять большое пространство.
Поэтому если вы хотите сохранить как можно больше тепла или построить хорошую сауну на чердаке, вам нужна эта пароизоляция:
Как утеплить мансардную крышу: порядок работ
Чердак — это отличный способ продлить время, необходимое для завершения строительства здания. Важно сразу же уложить дренаж на лаги, а сверху уложить обрешетку и кровельный материал. Через некоторое время вы также можете утеплить чердак изнутри.
Но будьте осторожны: гидроизоляционный слой должен укладываться вместе с кровельным материалом. Это основная ошибка, которую допускают многие строители: Они не устанавливают эту мембрану. В результате приходится либо снимать и заново настилать крышу, либо разрабатывать системы для устранения этого недостатка. Вся проблема в том, что не существует дешевого решения, гарантирующего нормальное состояние материалов в таком случае.
Утепляем снаружи
Если вы выполняете их все вместе, порядок работы будет следующим:
- со стороны помещения набивается обрешетка поперек стропил — на ней будет лежать теплоизоляция, вместо обрешетки иногда крепят шнур или оцинкованную проволоку;
- на нее со стороны кровли укладывается теплоизоляционный материал (по всем правилам, смещая швы, следя чтобы не было щелей);
- поверх теплоизоляции раскатывается супердиффузионная мембрана;
- набивается обрешетка;
- настилается кровельное покрытие;
- со стороны помещения закрепляется и проклеивается пароизоляция;
- с обрешеткой или без монтируют отделку.
При таком варианте работать с изоляцией несложно: Его легко наносить, поскольку он опирается на обрешетку (шнуры).
Утепление изнутри
Этот вариант позволяет отложить внутренние работы на нужный вам срок (это очень практично, если вы чувствуете нехватку средств). После установки системы поддержки вы увидите, что вам нужно сделать:
- раскатать и закрепить гидроизоляцию;
- набить обрешетку (при необходимости контробрешетку);
- смонтировать кровельный материал.
Для первого этапа это вся необходимая работа. Как только вы сможете двигаться дальше, вам нужно будет утеплить крышу изнутри. Задача не такая простая: необходимо построить ограждение, которое не позволит поднять изоляцию выше, чем нужно. Сама шерсть должна быть каким-то образом исправлена: Он имеет тенденцию падать на голову. Порядок действий следующий:
- между лагами с шагом 40-50 см набиваете планки, которые будут удерживать теплоизоляцию, обеспечивая требуемый вентзазор;
- укладывается и закрепляется теплоизоляция требуемой толщины (правила остаются те же);
- прибивается обрешетка, удерживающая слои утеплителя;
- настилается и проклеивается пароизоляционная мембрана;
- монтируется обрешетка и отделочный материал.
Несколько советов по монтажу изоляционного материала. Если слои сделаны из минеральной ваты высокой плотности и их ширина немного больше, чем расстояние между балками, то все относительно просто: они хорошо стоят сами по себе.
При укладке цилиндрической минеральной ваты все немного сложнее. Если вы утепляете чердак изнутри, вы укладываете его снизу вверх. Возьмите проволоку и степлер. Раскройте вату, вдавите ее в обрешетку, закрепите скобами кусок бечевки и нарисуйте букву Z. Таким образом вы закрепите первый слой, затем второй и все последующие слои.
Чем лучше утеплить мансардную крышу
Как уже упоминалось, самым популярным материалом для теплоизоляции чердака является минеральная вата. Он хорош, но не идеален: боится влаги. Поэтому необходимо защитить его со всех сторон, чтобы он сохранил свои свойства.
Пенопласт (пенополистирол)
Пенопласт для покрытия крыши или экструдированный пенополистирол — EPS. Пенополистирол (марки EPS-C-25, EPS-C-35) обладает хорошими свойствами, но при горении выделяет вредные вещества, хотя существуют самозатухающие марки (со специальными добавками). Лучше использовать их для утепления крыши.
Главное преимущество пенопласта: его низкая цена. Монтаж прост: он укладывается между балками, все стыки заделываются пеной. Нанимать пенопласт для утепления чердака удобно: закажите листы нужного размера — на 10-15 мм больше, чем зазор между балками, — и плотно уложите их. Благодаря своей эластичности они очень хорошо держатся.
Со стороны крыши также оставляется вентиляционный зазор и наносится герметик. Но больше он защищает деревянную конструкцию, так как пенополистирол не боится влаги, он практически не впитывает ее, пар не проводит. Именно здесь кроется самый большой недостаток. Поскольку материал не пропускает водяной пар, на чердаке необходима хорошая система вентиляции, а это дополнительные расходы.
ЭППС обладает лучшими свойствами: при одинаковых условиях его толщина лишь в два раза меньше, чем у минеральной ваты с указанной плотностью, и в два раза меньше, чем у пенополистирола. Он также имеет систему уплотнения, которая снижает риск образования щелей, через которые может уходить тепло. Еще одно преимущество: экструдированный полистирол не любят мыши и насекомые, на нем не могут расти грибки и плесень. Что ограничивает его применение: фиксированная цена. Кроме того, необходима система вентиляции.
Марки EPS: Ekstrol, STIREX, PENOPLEX, URSA XPS, Technoplex, PRIMAPLEX, Styrofoam, KINPLAST, Teploit, GREENPLEX. Хотя технология одинакова, существуют некоторые различия в свойствах, поэтому при выборе следует сравнивать.
Некоторое время назад появился новый вид изоляции: Пенополистирол. Он наносится на поверхность в жидком виде, вступает в реакцию с воздухом, многократно расширяется, заполняет все щели и образует монолитный слой. Сегодня это, пожалуй, единственный способ исправить ситуацию и правильно утеплить чердак, если вы забыли нанести гидроизоляционный слой при монтаже кровли.
Эковата
Эта изоляция обладает хорошими свойствами (коэффициент теплопроводности 0,036-0,040 Вт/м²° C), но требует особой техники нанесения. Необходимо создать закрытую полость, в которую заливается состав. В мансардной крыше боковые стороны представляют собой балки, на которые снизу и сверху прибиваются плиты (ДВП, ГВЛ, фанера и т.д.).
В образовавшуюся полость вставляется подающая трубка, из которой выдавливается разрыхленная шерсть. Он заполняет все полости, образуя единый слой изоляции.
Как самому рассчитать требуемую толщину утеплителя
Оптимальная толщина изоляционного материала зависит от климатической зоны, размера чердака и теплопроводности изоляционного материала. Вы можете рассчитать его самостоятельно по формуле.
δout=(R-0.16-δ1/λ 1-δ2/λ 2-δi/λi )×λout
- R-0 – коэффициент теплового сопротивления в зависимости от климатической зоны;
- δут – толщина утеплителя;
- δ1,2..i – толщина конструкции мансарды в метрах;
- λ1,2…i – коэффициент теплопроводности материалов конструкции;
- λут – коэффициент теплопроводности утепляющего материала.
Если математические расчеты — не ваша сильная сторона, вы можете определить необходимую толщину изоляционного слоя на основе коэффициента теплопроводности.
Утеплитель Коэффициент теплопроводности Вт/(м·°C) Толщина слоя утеплителя в мм Пенопласт 0,05 195 Экструдированный пенополистирол 0,03 115 Минеральная вата 0,04 155 Стекловата 0,047 185 Каменная вата 0,044 170 Эковата 0,04 155 Пенополиуретан 0,03 115 Пенофол 0,045 175 Таблица рекомендуемой толщины изоляции
У меня был печальный опыт, когда в целях экономии я решил утеплить верхний этаж со скатной крышей, используя 5-миллиметровую пену в 2 слоя. Я понял свою ошибку, когда температура наружного воздуха упала д о-15°C. На чердаке было прохладно, и на стенах и крыше образовывался конденсат. Вскоре на поверхностях появились темные пятна и грибок.
Поскольку поверхность была гипсокартонной, ее нужно было просто удалить и утилизировать. А весной мне пришлось разобрать всю изоляционную конструкцию и довести слой изоляции до необходимой толщины. Не повторяйте мою ошибку и не экономьте на толщине изоляции.
Подготовка подкровельного пространства к утеплению
Перед началом работ по утеплению чердака обработайте балки и обрешетку антисептиком. Металлические элементы конструкции чердака являются источником конденсата, поэтому покройте их грунтовкой для металла и нанесите слой монтажной пены.
Затем подготовьте необходимые инструменты и материалы и приступайте к утеплению чердака.
Что такое точка росы
Это место в конструкции, где образуется конденсат из-за разницы температур наружного и внутреннего воздуха. Это происходит потому, что горячий воздух из дома скапливается в виде пара под крышей, а, как известно, пар движется навстречу холодному воздуху и конденсируется в конструкции крыши.
Поэтому идеальным вариантом является утепление чердака снаружи. Таким образом, точка росы перемещается из помещения. Однако большинство утепленных чердаков утепляются изнутри, поэтому так важно соблюдать последовательность слоев при утеплении. При этом методе изоляция не намокает, поскольку точка росы перемещается в пространство между крышей и изоляцией.
Как правильно утеплить мансарду: материалы, технологии
Изоляция является важным этапом при строительстве или реконструкции дома; она влияет на сохранение тепла, прочность крыши и звукоизоляцию помещений. Какие материалы лучше всего использовать для изоляции и как правильно это сделать?
Потери тепла на чердаке составляют до 30% — веская причина задуматься об изоляции при строительстве дома. Но вы можете сделать это позже. Понять специфику процесса.
Материалы для утепления
Маркиза имеет определенные конструктивные особенности, которые необходимо учитывать при выборе изоляции.
- Ломаный характер кровли означает, что по большей части придется утеплять наклонные либо вертикальные поверхности. Для такой ситуации утеплитель должен хорошо держать форму, быть упругим.
- Сама крыша ввиду своей функции не обладает термоизоляцией – от нее требуется защищать постройку от осадков, обладая максимально низкой нагрузкой на несущие стены, выдерживать снеговую и ветровую нагрузку. Так что за тепло, поглощение шума отвечает утеплитель.
- Под крышей, в вентилируемом зазоре, может скапливаться конденсат. Чтобы защитить каркас здания и теплоизоляцию от влаги, требуется гидроветрозащита с хорошей паропроницаемостью.
Поэтому наиболее важными характеристиками изоляции являются:
- достаточная жесткость, она же − формостабильность,
- хорошее тепло-шумопоглощение,
- высокая влагостойкость.
Какие материалы отвечают всем требованиям?
Оптимальным решением является кварцевая вата в рулонах Isover Warm Roof String
Большая длина (4100 мм) специально разработана для скатных и мансардных крыш. Благодаря улучшенной теплопроводности (0,34 Вт/М*К) он обеспечивает высокую тепло- и звукоизоляцию. Минеральная вата безопасна для человека, эластична, не дает усадки со временем, не крошится, не ломается и служит не менее 50 лет. Продукт выпускается в трех вариантах толщины (50, 100, 150 мм) для каждой рамы, включая «шагающую» ступень. Практичная заводская маркировка (каждые 10 см) обеспечивает легкую резку по размеру. Панели устанавливаются на 30 % быстрее, чем аналогичные панели, и могут быть легко установлены одним человеком. Минеральная вата прочно прикреплена к балкам без образования тепловых мостов даже при уклоне крыши 800 мм. Для установки не требуется никаких крепежных элементов, таких как скобы, леска или гвозди. Для монтажа не требуется крепеж в виде скоб, лесов или гвоздей, а благодаря технологии AquaProtect он обладает водоотталкивающими свойствами. Этот утеплитель экономит средства при транспортировке благодаря высокой (до 8 раз) компрессии при упаковке — в багажник автомобиля легко помещается 7 рулонов (3,5 куб. м утеплителя), а при хранении он занимает в три раза меньше места, чем плиты из базальтовой ваты.
Если вы ищете изоляцию для всего дома, включая чердак, вам стоит обратить внимание на Isover Profi
Кварцевые плиты в рулонах с оптимальным классом теплоизоляции идеально подходят для защиты потолков, стен, перегородок, полов и крыш от холода. Благодаря особой разнонаправленной структуре волокон, минеральная вата обеспечивает не только теплоизоляцию, но и звукоизоляцию от дождя, града, ветра и других внешних шумов.
Технология утепления мансардной крыши
Правильно выбранная технология обеспечивает качественную тепло- и звукоизоляцию, а также долговечность всей конструкции. Основные правила таковы: Перед теплоизоляцией устанавливается ветрозащитный барьер. Он отводит влагу через дышащий слой и в то же время предотвращает потерю тепла. Затем наносится собственно изоляция, а затем пароизоляция со стороны отапливаемого помещения. Точнее, есть две возможности: на этапе строительства или когда мансарда уже готова.
Утепление стропильной системы
В идеале теплоизоляция выполняется на этапе строительства. В этом случае заранее определяется правильное расстояние между балками (600 мм), что облегчает последующее нанесение теплоизоляции с учетом монтажных узлов, которые могут повлиять на общую энергоэффективность конструкции (соединения перекрытий и т.д.). Процедура состоит из следующих шагов:
- Обработка деревянных поверхностей защитными пропитками с антисептическими и противопожарными свойствами.
- Чек-ап, или проверка, «слабых мест».
К ним относятся все виды соединений, металлические крепления (используются только оцинкованные элементы, не допускаются так называемые «черные саморезы», которые особенно подвержены коррозии).
Они могут легко замерзнуть и протечь, а металлические части изоляции являются опасным источником конденсата. Поэтому следует свести к минимуму количество металлических шурупов и подкладок, а имеющиеся обработать грунтовкой и эмалью и покрыть монтажной пеной.
Уложите гидроизоляционную мембрану Isover Vetranet (AM) вдоль верхнего края балок. Сверните рулон слева направо и начните укладку снизу, чтобы обеспечить нахлест (10-15 см) для защиты от скатывания капель конденсата. Панели крепятся с помощью степлера. Чтобы избежать щелей, рама полностью покрывается фольгой, а стыки герметизируются специальной клейкой лентой Isover Paranet.
На черепицу (вдоль балок) накладываются прижимные пластины для обеспечения вентиляции, затем поверх ветрозащиты устанавливается горизонтальный противовес (тип и расстояние между ними зависят от производителя и типа кровли), после чего крыша покрывается.
Кварцевая вата в составе Isover Warm Roof String проста в монтаже, так как подходит для любого расстояния между стропилами. Например, для стандартного рулона (600 мм) рулон сразу же разрезается на две равные части специальным изоляционным ножом. Длины каждой доски почти достаточно, чтобы полностью закрыть склон. Изготовленные детали шириной 610 мм идеально подходят друг к другу без каких-либо зазоров. В случае отклонения шага, необходимая длина измеряется на заводе. Помните правило, что расстояние между балками (в самом широком месте) должно быть на 1-2 см больше, чем между стропилами, чтобы балки могли стоять вертикально (как вы помните из пункта 2 — хорошо избегать зазоров). Если высота балок недостаточна для требуемой толщины изоляции, их можно «поднять» с помощью дополнительных балок.
Для защиты крыши от водяного пара изнутри дома, пытающегося проникнуть во все конструкции, следует установить пароизоляцию. Для этого внутри после теплоизоляции устанавливается пароизоляция Isover Paranet (B). Он накладывается внахлест (10-15 см), логотипом вперед (!), с помощью степлера. Стыки герметизируются пароизоляционной лентой Isover Paranet, и, конечно, мы не забываем о вентиляции чердака.
