Использование двухкамерного переливного резервуара является более целесообразным, так как повышает экологическую чистоту. Иногда используются модели с тремя камерами — чем больше камер, тем эффективнее очистка сточных вод.
Как выкопать яму под столб ручными инструментами – как размягчить землю
Прошу прощения, что пишу так поздно. Навалилось множество проблем и дома, и на работе, и не только: я две недели сидел без интернета — смерть, скука.
Сегодня я расскажу вам секрет древних землекопов и покажу, как копать яму — вдруг кому пригодится! Неважно, копаете вы или копаете, неважно для чего — копаете самбо, копаете септик, копаете яму для гаража или туалета — главное, что вам нужно понять: прочитав эту статью, вы станете джедаем копания, только, черт возьми, вместо лазерной указки у вас будет лопата! Итак, приступим, мои неутомимые труженики!
Вы сделали отметки, и я повторяю, что не имеет значения, для чего вы копаете, даже если это просто ради забавы. Что романтичного — взять лопату и начать действовать. Как говорил мой дед, а его дед говорил ему — копай глубже, кидай дальше и лети с миром!
Итак, мои однокомпонентные и двухкомпонентные создания — рассматривайте все варианты через призму лопаты!
Читайте также: септик своими руками из бочки конструкция, установка септика и установка поля фильтрации.
Чем можно вырыть яму под столб
Яму для сваи можно вырыть лопатой, буром или экскаватором. Каждый метод имеет свои преимущества и недостатки:
- Лопата. Из достоинств можно выделить то, что с её помощью лопаты легко копаются широкие ямы, которые в основном и нужны для установки столбов. К недостаткам можно отнести то, что люди с плохой физической подготовкой не всегда смогут без проблем выкопать углубление необходимых размеров.
- Бур. Есть два варианта этой конструкции: ручная и мотобур, аренда которого не каждому по карману. К ручному буру также необходимо применять силу, но гораздо меньшую, чем к лопате. Поэтому чаще всего мастера отдают предпочтение ему. Также есть специальная техника, которая применяется, если необходимо за короткое время сделать углубление. Так как быстро выкопать яму под столб без неё невозможно.
Ручная дрель Источник rozetka.ua.
- Диггер. Этот инструмент предназначен для рытья ям вручную, без применения лопаты. Из плюсов: не нужно применять большие усилия, минимизирует расход времени. К минусам можно отнести то, что трудно использовать на твёрдой земле, возникают проблемы с сухой почвой, а также, если нужна яма в 1,5 м, то диггерами можно сделать только 1,1 м, что не подойдёт для такого случая.
Однако прежде чем выкопать яму для столбов ограждения, необходимо произвести расчеты и подготовительные работы.
Прежде чем начать копать яму для столбов, необходимо произвести расчеты и соображения.
Основные виды септиков ↑
Принцип работы септиков основан на том, что отходы, попадающие в септик, проходят несколько этапов очистки. Сначала сточные воды из канализации попадают в резервуар, где тяжелые отходы оседают на дно, а легкие взвешенные частицы образуют тонкую пленку на поверхности.
Жидкость осветляется на 40-50 % путем естественного отстаивания.
Осветленная часть после обработки помещается в почву. В дренажной шахте жидкость окончательно фильтруется.
Существуют различные типы септиков:
- Однокамерный. Он функционирует по накопительному принципу: чем больше объемемкости, тем реже нужно проводить откачку. В конструкции такого сооружения допускается отсутствие бетонного дна.
- Двухкамерный. Стоки поступают сначала в первую камеру, где тяжелые фракции отстаиваются и оседают. Осевшие частицы перерабатываются бактериями в ил, а осветленная жидкость поступает в фильтрующий колодец. Откачку таких стоков проводят 1-2 раза в год.
- Многокамерный. Наиболее совершенный вариант в плане утилизации отходов. Попадающие в септик стоки, поочередно перетекая в соседствующие камеры, разлагаются бактериями. В результате этого на завершающем этапе жидкость, имеющая минимальный уровень концентрации взвешенных твердых частиц, поглощается почвой, минуя слой фильтрованного материала.
Воду из полисептического резервуара можно сливать для бытовых нужд или сбрасывать в близлежащий водоем.
Чем можно вырыть яму под столб
Яму для сваи можно вырыть лопатой, буром или экскаватором. Каждый метод имеет свои преимущества и недостатки:
- Лопата. Из достоинств можно выделить то, что с её помощью лопаты легко копаются широкие ямы, которые в основном и нужны для установки столбов. К недостаткам можно отнести то, что люди с плохой физической подготовкой не всегда смогут без проблем выкопать углубление необходимых размеров.
- Бур. Есть два варианта этой конструкции: ручная и мотобур, аренда которого не каждому по карману. К ручному буру также необходимо применять силу, но гораздо меньшую, чем к лопате. Поэтому чаще всего мастера отдают предпочтение ему. Также есть специальная техника, которая применяется, если необходимо за короткое время сделать углубление. Так как быстро выкопать яму под столб без неё невозможно.
- Диггер. Этот инструмент предназначен для рытья ям вручную, без применения лопаты. Из плюсов: не нужно применять большие усилия, минимизирует расход времени. К минусам можно отнести то, что трудно использовать на твёрдой земле, возникают проблемы с сухой почвой, а также, если нужна яма в 1,5 м, то диггерами можно сделать только 1,1 м, что не подойдёт для такого случая.
Однако прежде чем выкопать яму для столбов ограждения, необходимо произвести расчеты и подготовительные работы.
Подготовка и расчёты
Не устанавливайте столбы без предварительного выполнения расчетов. Будущее местоположение ограждения также должно быть указано на плане участка. Затем рассчитайте количество столбов, а затем купите материал.
Прежде чем бурить отверстие в земле для столбов забора, необходимо соблюсти несколько правил:
- Во время расчётов необходимо правильно определить расстояние от одного столба до другого. Оно будет зависеть от того, какая у участка площадь, а также от веса и размера полотна, которое будет использоваться в качестве забора и крепиться к опоре. Зачастую это расстояние не более 3 м
- Яму необходимо делать шире, чем поперечное сечение столба. Но она также не должна быть слишком широкой, в противном случае почва будет слишком рыхлой. Если яму сделать узкой, то бетонирование будет невозможным.
- Для определения количества ям нужно также сделать расчёты. Длина периметра забора делится на расстояние между двумя столбами, которые стоят рядом. Эти расчёты нужно сделать для того, чтобы количество столбов было оптимальным. При меньшем количестве и большем расстоянии между ними полотно может провиснуть, а если приобрести большее количество, то это будет слишком затратно.
- Важно помнить, что чем выше забор, тем ближе друг к другу должны устанавливаться столбы.
- Глубина ям зависит от грунта. Чем он твёрже, тем меньше можно делать лунку. Но если в почве есть песок или глина, то углубления должны быть больше, так как такой грунт не очень устойчив. И если при прочной почве глубину ямы можно делать до 1 м, то при песке или глине желательно копать больше, чем 1,5 м.
- Перед тем, как копать ямы необходимо узнать, нет ли в том месте подземных коммуникаций.
Также важно помнить, что расчеты должны быть выполнены точно, без малейшей ошибки, иначе ограждение может деформироваться или упасть.
Бурение ям под столб
Если нужно просверлить много отверстий, лучше выбрать садовый бур и заточить его кончики. Прежде чем быстро просверлить отверстие для столба, необходимо отметить места, где будут просверлены отверстия, а затем приступить к работе. Дрель следует расположить вертикально и вращать, нажимая на рукоятку. В глинистых почвах на глубине 0,3-0,4 м труднее вращать бур. Чтобы облегчить задачу, можно вылить в лунку полведра воды, которая впитается в почву менее чем за 5 минут. После этого ручку можно будет повернуть без труда.
Если болт прочно застрял в почве и его невозможно достать, его необходимо ослабить в разных направлениях. Это немного разрыхляет почву, чтобы инструмент был легко доступен. Непрочно въевшуюся грязь можно легко удалить ножом. Чтобы сократить время, можно просверлить несколько небольших отверстий и заполнить их водой — это размягчит почву и облегчит работу.
Используемые инструменты
Чтобы сделать отверстия, нужен инструмент, который обеспечит вертикальность отверстия, так как малейшее отклонение может привести к последующему короблению профиля. Также важно соблюсти правильный диаметр отверстия и убедиться, что затраты оптимизированы с точки зрения усилий и финансов.
Обычная лопата
Одним из преимуществ является то, что инструмент стоит недорого. Недостатков гораздо больше: невозможно выкопать узкую яму лопатой, не говоря уже о соблюдении требований к вертикальности. Необходимо также учитывать высокую трудоемкость. По этим причинам лопата используется только при рытье каркаса для широкого квадратного фундамента (например, для бетонного пирса, который заливается на месте).
Мотобур
С помощью этого инструмента, работающего на бензине или электричестве, можно за несколько минут сделать отверстие нужного диаметра и геометрии. Правила работы с электродрелью очень просты: сначала просверлите отверстие на глубину половины штыка лопаты, чтобы удалить дерн и отметить место сверления.
Затем запускается двигатель и перемещает винт. Бур следует держать вертикально и вдавливать в землю. Шнек перемещает почву вверх и складывает ее вокруг ямы.
Трудности могут возникнуть при посеве на каменистых почвах. Чтобы не повредить бур, работайте на низкой скорости, старайтесь брать и поднимать крупные камни, чаще извлекайте бур из отверстия и очищайте его.
Единственным, но важным недостатком бура является его высокая стоимость: когда речь идет о строительстве одного забора, покупка инструмента стоимостью в пять тысяч долларов, вероятно, не является рентабельной.
Садовый бур
Это может быть дисковый или винтовой инструмент. Инструмент для шайб представляет собой простое устройство, состоящее из собственно винта, изогнутой шайбы, как показано на рисунке, удлинительной планки и Т-образной рукоятки.
Благодаря своей низкой цене, небольшому весу, простой конструкции и способности сверлить отверстия геометрически правильной формы и необходимого диаметра глубиной до 2 м, садовый бур является самым популярным инструментом для данного вида работ.
Правила работы с садовым буром
К сожалению, строитель, впервые выбирающий этот инструмент, может столкнуться с трудностями в работе, например, с тем, что шнек не хочет выполнять свои непосредственные задачи.
Этому может быть несколько причин:
- Слишком плотный грунт. Сделать его мягче способна обычная вода. Рекомендуется, пробурив отверстие на небольшую глубину, залить в него ведро воды и немного подождать, пока она впитается в почву – работать станет намного легче. Можно также попробовать размягчить грунт при помощи ударов ломом.
- Неопытность мастера. При работе бур следует держать строго вертикально, вынимать, выполнив 2-3 оборота, чтобы убрать выбранный им грунт и, при необходимости, очистить режущую кромку. Вращая рукоятку, не следует чрезмерно давить на нее, пытаясь ускорить бурение.
- Недостаточная заточка бура. Иногда заводские изделия продаются без заточки, и такой инструмент, конечно, не в состоянии срезать пласт земли. Выполните заточку самостоятельно, при помощи болгарки или напильника. Обратите внимание, что фаска снимается сверху.
- Неправильная форма бура. Этот недостаток присущ самодельным дисковым инструментам, в которых бур представляет собой два полукруга, приваренных к удлинителю под углом друг к другу. Обязательно проверьте его геометрию: угол между полукружьями – 30-40 градусов.
В конце концов, иногда мастер просто переоценивает свои физические возможности: В магазине DIY можно приобрести сверло диаметром от 10 до 30 см, но чем больше этот параметр, тем большее усилие вам придется приложить, чтобы повернуть ручку.
Очень плотные, глинистые почвы также еще более сложны для обработки. Поэтому опытные строители советуют использовать садовый бур только на легких, песчаных почвах и не сверлить слишком много отверстий. В противном случае лучше взять в аренду электродрель.
Еще один совет: рекомендуется выбирать дрель или модель со сверлильным диском, в которой сверлильный диск находится ниже уровня реза. Это облегчает удаление выбранного грунта из зоны бурения и облегчает работу.
Как зафиксировать столб
Перед установкой подземная часть опоры должна быть защищена от влаги: Деревянные сваи обжигаются и обрабатываются смолой, металлические сваи окрашиваются. Затем подготовленную опору устанавливают точно вертикально посередине ямы в слой песка или гравия и фиксируют распорками.
Опора может быть забетонирована двумя способами:
- Традиционный, «влажный» способ предполагает заливку пространства вокруг столба бетонной смесью с ее последующим вибрированием. Способ применяется на песчаных грунтах, неспособных накапливать в себе большое количество воды.
- Если же на вашем участке грунт глинистый, как губка впитывающий влагу, сила морозного пучения вытолкнет столб вместе с бетонной гильзой. В этом случае выполняется бутование («сухое» бетонирование): то есть, пространство вокруг столба просто послойно засыпается щебнем. Каждый слой тщательно утрамбовывается.
Отдельные частицы гравия остаются подвижными по отношению к основанию и между собой, поэтому, когда окружающая почва вспучивается, они просто сдвигаются, и столб остается на месте. Слой щебня, который служит дренажом, также удаляет влагу из столба.
Недостатком этого метода является то, что даже при тщательном уплотнении щебень в конце концов поддастся, и столб расшатается.
При строительстве легкого забора на мягкой почве, не склонной к пучению, столбы можно устанавливать без бетонирования, вбивая их в землю: В этом случае просверлите небольшое отверстие диаметром со столб, поместите в него столб и вбейте его кувалдой. Этот метод требует большой физической силы и опыта.
Параметры отверстий
Почва менее плотная, если она состоит из чернозема и супеси. Дырявая почва (в результате длительных заморозков) также корректирует глубину и диаметр лунки. В таком грунте глубина залегания подземной части сваи составляет не менее одного метра. Многие домовладельцы, которые заменяют старую цепную ограду на новую (из трубчатых секций и кровельных листов), закапывают столбы на высоте 1,4 м и более. На суглинистых (или глинистых) и каменистых (с гладкими камнями или валунами) почвах столбы не нужно закапывать на глубину более одного метра. Обычная глубина составляет 0,8-0,9 метра.
Диаметр отверстий более полуметра нецелесообразен для секций ограждения. Ограждение не является капитальным сооружением: на это влияет только его вес, который в сто раз меньше, чем у небольшого дома, и возможность плавания в ураган (профиль палубы выдерживает ветер). При использовании ворот в сочетании с домкратом диаметр отверстия может быть немного больше, но пользователь знает, что чем глубже и шире отверстие для столба, тем больше потребуется бетона. Больший диаметр, длина и вес бетонного «наполнителя» будут удерживать столб на месте в течение десятилетий, не допуская его шатания ни на градус.
Высота надземной части столба для такого же ограждения составляет максимум 2 м. Более высокий забор уместен, если здание является не загородным домом, а охраняемым объектом, например, офис или филиал государственного учреждения, университет, больница, воинская часть и т.д. Если ограждение слишком низкое, существует риск постоянного нарушения правил доступа, изложенных в ППГ. Расстояние между центрами двух соседних отверстий (мест установки столбов) должно быть таким, чтобы ограждение не провисало и не опрокидывалось, например, в случае частых и сильных ветров в данной местности. Для столбов ограждения, например, когда в качестве горизонтальной перекладины используется квадратная труба 50*50 мм и прямоугольная труба 40*20, оптимальное расстояние между двумя соседними столбами не должно превышать 2 метров.
Подготовка
Перед бурением отверстий под столбы и стойки с помощью бурильной машины производится разметка местности — в соответствии с заранее подготовленным планом участка. При разметке колышки устанавливаются в центре будущих отверстий. План или план грунта учитывает диаметр отверстий, по крайней мере, при выборе оптимального расстояния между столбами.
Квадратная, прямоугольная или круглая — труба должна быть распилена на равные отрезки. Например, на глинистых почвах допустимо использовать участок трубы длиной 3,2 м (1,2 м «утоплено» в землю и забетонировано). Диаметр отверстия составляет 40-50 см. В процессе мечения территорию следует огородить леской или тонкой бечевкой, прикрепленной к кольям. Их следует разместить в углах участка. Эта линия используется для измерения равного расстояния между кольями. Маркеры размещаются в виде дополнительных кольев.
Этапы работ
Чтобы выкопать яму в земле, выполните следующую последовательность действий.
- Откопайте с помощью лопаты небольшой (верхний) слой грунта на 10-20 см. Так вы зададите предполагаемое местоположение будущей лунки.
- Установите бур строго вертикально. Начинайте с его помощью прорезать пласт земли за пластом, сохраняя вертикальное положение. Оказывайте небольшой нажим на инструмент – без усилия со стороны мастера он не продвинется вглубь настолько быстро, насколько это нужно, чтобы работа шла эффективно. Слишком сильное нажатие и излишне быстрое продвижение бура вглубь грунта способны повредить режущую кромку посторонними крупнофракционными включениями. Быстро возрастающее сопротивление разрушаемого грунта «просадит» обороты двигателя.
- Сделав несколько полных оборотов, выньте бур из земли, удалив разрушенный грунт и очистив режущие кромки от налипшей земли. Повторите два предыдущих действия заново.
Если шнек больше не режет так же хорошо и эффективно, как в начале, проверьте, не затупились ли ножи. Тупые лезвия часто встречаются на твердых почвах, которые могут содержать камни и другие инородные тела в дополнение к тонкой текстуре глины.
- С помощью электрического или бензинового ямобура бурение грунта значительно ускорится. Последовательность бурения под столбы или сваи здесь может быть следующей.
- Установите рабочую часть (режущий инструмент), закрепив его хвостовик в зажимном механизме привода. Проверьте, не скривилась ли ось – при вращении искривленная ось «гуляет» в разные стороны, это легко проверить, обнаружив ритмичные отклонения верхушки бура в разные стороны. Расцентровку рабочего инструмента выдадут биения бура при бурении.
- Установите привод с буром вертикально. Начинайте бурить.
- Когда бур замедлит скорость оборотов до значения, при котором эффективность работы резко падает, включите режим обратного хода (реверс). Это даст возможность инструменту выйти из разрушаемого грунта. Обороты повысятся. Переключите мото- или электробур с заднего хода вновь на обычный и разрыхлите просверливаемый пласт.
- Выньте из лунки разрушенную породу, очистите лезвия от налипшей земли. Продолжите бурение, продвигаясь дальше вглубь.
- Повторяйте бурение до тех пор, пока лунка не достигнет нужной (по техзаданию) глубины.
Если бурение стало заметно труднее, а производительность и скорость бурения значительно снизились, залейте в скважину 20-30 литров воды. Затвердевшая и чрезмерно уплотненная почва будет размягчена. Так как глину трудно удалить, рекомендуется повторить бурение того же отверстия через день или два, когда вода полностью впитается и верхние слои глины больше не будут прилипать к сверлу.
Видео описание
Посмотрите видео о том, как выкопать яму с помощью экскаватора
Чтобы столбы ограждения служили долго, необходимо использовать качественный цемент и арматуру. Без этого усиления форпост не будет сильным. Рама (при необходимости) собирается с помощью сварки. Предпочтительно использовать более толстые бруски по краям конструкции и более тонкие — внутри. Расстояние между внутренними армирующими элементами не должно превышать 15 см. Между рамой и стенкой опалубки необходимо оставить зазор в 2 см. Это защищает металл от коррозии.
Видео описание
На видео показано, как построить опалубку
После сборки опалубки необходимо приготовить бетонную смесь. На дно емкости насыпается гравий с камнями среднего размера. К одной части сухого цемента добавьте две части песка и столько же воды, чтобы смесь имела консистенцию сметаны. Если у вас большой участок и несколько площадок, то для смешивания лучше всего использовать бетономешалку, которая ускоряет процесс. Когда смесь станет однородной, ее следует залить в опалубку.
Все это делается после того, как уже вырыты ямы для столбов ограждения. Конструкция устанавливается в котлован и заливается бетоном. Заливайте его небольшими партиями, чтобы не было пустот, которые могут повлиять на качество бетона. После того как раствор полностью залит, необходимо удалить оставшийся в нем воздух. Это можно сделать, вибрируя молотком или лопатой. После уплотнения бетон следует разровнять доской и дать конструкции высохнуть в течение 5-7 дней.
Существуют также круговые опалубки и опалубки со встроенными частями. Однако чаще всего используются каркасные конструкции с усилением. Это не меняет сути установки: сначала строится каркас, а затем заполняется бетоном.
Коротко о главном
Для выкапывания столбовой ямы можно использовать различные инструменты: лопату, совок, экскаватор, бур и механическую дрель, которые выполняют работу за короткое время.
Перед началом работ необходимо произвести некоторые расчеты: как близко друг к другу должны располагаться столбы и сколько их будет. Вам также необходимо знать, на какой поверхности будет проводиться работа. Если он слишком твердый, его необходимо увлажнить, а если слишком рыхлый, это может вызвать проблемы при установке столба. Если его поместить в рыхлую почву, он может плохо сцепиться с землей. В этом случае отверстие следует сделать глубже.
Опалубку лучше строить из арматуры, так как она более долговечна. Бетонная смесь должна иметь консистенцию сметаны. После того как столб залит и установлен, оставшийся внутри него воздух следует удалить вибрированием.
