Читайте содержание статьи: Как правильно сделать пол в деревянном доме: варианты, этапы работы, материалы — Статьи от компании Елка-Палка
Как сделать правильный пол в деревянном доме: варианты, этапы работ, материалы
Совершенно очевидно, что деревянные дома имеют свою специфику, особенно когда речь идет о полах. В большинстве случаев перекрытия таких зданий изготавливаются из деревянных балок, что приводит к определенным особенностям конструкции полов. Заботиться о том, как они функционируют, какие существуют альтернативы и какая конструкция будет наиболее эффективной — всё это важно для долговечности и удобства эксплуатации жилого пространства. Подробно об этом мы рассмотрим далее.
Принципы реализации полов в технологиях деревянного строительства
Важно отметить, что конструкции с балочными потолками применяются не только в каркасных или бревенчатых домах, но также наблюдаются в значительной доле частных коттеджей, построенных из кирпича, различных блоков или бетона. Это означает, что множество советов и рекомендаций, представленных в этой статье, может быть актуально для многих частных застроек. С каждым годом требования к комфорту, энергоэффективности и долговечности зданий становятся всё более строгими. Чтобы дом мог прослужить долго и без осложнений, необходимо внимательно относиться к каждой детали его конструкции, включая полы. Полы в деревянных домах следует рассматривать в контексте потолков, так как они действуют как единая конструкция и влияют друг на друга.
Когда мы анализируем устройство половых конструкций в деревянных коттеджах, можно выделить два основных типа систем:
Каждый из этих типов функционирует по своим принципам, и требования к ним будут отличаться. Первый вариант — это полы с внешним ограждением, независимо от того, что находится под ними (подготовленный грунт с воздушной подушкой или подвал/погреб). В таких случаях необходимо особое внимание уделить защите от холода и влаги, которая может проникать снизу. Полы, расположенные на втором и третьем этажах, как правило, не требуют теплоизоляции или гидроизоляции, за исключением тех случаев, когда они находятся над помещениями с высокой влажностью, такими как ванные комнаты или сауны. Однако для таких полов очень важно создать систему, которая уменьшает распространение ударного, воздушного и конструкционного шума.
Несмотря на различия, в обоих случаях речь идет о создании конструкции:
- которая соответствует всем действующим строительным нормам;
- обладает такой же долговечностью, как и весь дом;
- максимально легкой, простой и экономичной;
- удобной с точки зрения монтажа и последующего обслуживания;
- экологически чистой;
- обеспечивающей правильную функциональность и эстетичность финального покрытия.
Среди общих вопросов о деревянных полах, которые часто задаются, мы постараемся представить несколько основных. Дополнительные материалы по этой теме можно найти в разделах, посвященных деревянным конструкциям и половым доскам.
По лагам или по балкам
Установить пол непосредственно на балки пола действительно быстрее и дешевле. Однако беда заключается в том, что балки обычно подключены к несущим стенам. Это означает, что любые ударные шумы – будь то от хождения людей, перемещения тяжелых предметов или работы бытовой техники – начинают распространяться через прилегающие конструкции, создавая структурный шум. В результате существует высокий риск возникновения нежелательных звуковых колебаний.
Кроме того, в деревянных домах возможны определенные смещения (даже игнорируя усадку «срубов»), которые могут негативно сказаться на подгонке элементов перекрытия, приводя к трещинам, скрипам или даже деформациям полов. В некоторых ситуациях, особенно в подвале, шаг между балками оказывается слишком большим, что затрудняет крепление к ним без установки чрезмерно массивных досок. Чаще всего верхние кромки стропил располагаются относительно друг друга с заметными горизонтальными перепадами, что также может затруднить установку ровных перекрытий.
Для избежания таких проблем целесообразно применять арматуру, перпендикулярную элементам пола, поскольку они не должны быть жестко закреплены на балках. Более того, их рекомендуется монтировать с использованием упругих демпфирующих прокладок, без применения крепежных элементов или металлических креплений. Лаги не привязаны к несущим стенам и другим конструкциям, таким как лестничные марши или колонны. Между торцами лаг и стенами оставляется технологический зазор в 10–15 мм, а крайние лаги устанавливаются на расстоянии до 10 см от стен.
Таким образом, создается «плавающий» черновой пол, который ценится за его способность поглощать звук и обладающий стабильностью.
Важно! Некоторые мастера предлагают своим клиентам установку полы, где «лаги» прикреплены к боковым частям балок перекрытия. Это может позволить выровнять черновой пол, но даже с применением антивибрационных прокладок шум таких полов остается избыточным. Второстепенное назначение установки лаг таким образом состоит в создании вентиляционного зазора (в нашей схеме это также предусмотрено).
Оптимальное расстояние между лагами и подходящее сечение для их создания зависит от различных факторов (материал и толщина перекрытия, расстояние между точками опоры – балками, расчетные нагрузки и др.), и поэтому решение принимается для каждого случая в отдельности.
В плане типа и качества используемых пиломатериалов, употребляются обыкновенно брусья или доски 1 сорта такой длины, чтобы спокойно приходились от стены до стены без стыков. Необходимо использовать как естественную, так и «сушеную» древесину, например, сосну или ель, которые хорошо зарекомендовали себя благодаря идеальному соотношению цены, влагостойкости и прочностных характеристик. Правило для работы с деревянными конструкциями – это обязательная антисептическая обработка всех материалов. Рекомендуется применять средство «ОЗОН-007», а также легко доступны доски из тополя.
Зачем и как делать черновой пол
Черновое напольное покрытие можно рассматривать с двух позиций: либо это укладка непосредственно на балки, либо на лаги, на которые может быть наложено ещё один или два слоя (в зависимости от выбранного варианта: отделка пола и финишная отделка). Также можно использовать опилки, расположенные под балками перекрытия.
Ниже мы рассмотрим первый вариант — подшивку. Подшивка балки играет несколько ролей:
- Это опорная основа для изоляционных материалов, которые чаще всего располагаются прямо между стропилами. На опилки укладываются не только утепляющие, но и звукоизоляционные и гидроизоляционные пленки и мембраны — весь технологический пирог.
- Кроме того, подшивка может выполнять роль заключительной отделки потолка, как при полной облицовке, так и в интерьеров, где балки остаются видимыми (это довольно популярный стиль в современном дизайне интерьеров, например, в кантри). В обоих случаях этот материал скрывает все «внутренности» пола: каркасные элементы, системы коммуникации и изоляционные слои.
- Из-за высокого коэффициента сопротивления теплопередаче в древесине, подшивка также служит элементом, уменьшающим теплопотери. Она помогает предотвратить распространение воздушного шума между этажами.
С точки зрения технического исполнения, листы можно изготовить из любого материала, предназначенного для создания подложек. Однако в случае несущих оснований выгоднее всего использовать панели с кромкой 2 степени, толщиной 20–25 мм и шириной лицевой стороны от 100 до 200 мм. Если они служат потолком, то лучше укладывать панели с профилем «классический», «софтлайн» или «спокойный», лицевая сторона которых ориентирована вниз. Монтаж таких панелей может быть выполнен с помощью черепных брусков, которые крепятся между стропилами. Этот вариант достаточно сложен, так как требуется очень точно измерить и отрезать множество коротких досок, чтобы они плотно легли между несущими элементами пола. Удобнее и быстрее производить подшивку с длинномерными пиломатериалами, образуя тем самым ровную поверхность. В некоторых случаях имеет смысл использовать доски длиной 3 метра для упрощения работы с их укладкой и креплением на нескольких балках одновременно, что особенно актуально при монтаже чердачного пола или в помещениях с ограниченным пространством.
Виды настила, из чего делать
Покрытие для отделки. Цельные доски с пазом толщиной от 28 до 45 мм и шириной от 110 до 140 мм могут считаться классическими напольными покрытиями. Этот вид пиломатериалов специально разрабатывался для настройки деревянных полов и производятся из высушенной хвойной древесины с уровнем влажности 12-15%. Обычно они имеют хорошо выровненную лицевую поверхность. Этот вид изготавливается из высококачественного сырья (продукция маркируется как «А»), и экологичен.
Однако, главное преимущество таких изделий заключается в наличии паза и гребня. Во-первых, мы получаем пол без промежутков, что в отличие от обрезной технологии, предотвращает распространение холодного воздуха и звуков. Во-вторых, шпунтовые доски позволяют легкость крепления отделочной обрешетки к лагам, при установке гвоздей или саморезов под углом через паз или гребень, именуемым также «паркетным» способом. В-третьих, большая часть моделей полученных панелей для пола сконструирована с паза на обратной стороне, который обеспечивает вентиляцию пола.
Сырой пол (черновой пол). Для создания основы для отделки не обязательно брать строганную рифленую доску, хотя она также подойдет. В этом случае также можно использовать доски первого и второго сорта.
Важно! Черновое покрытие (черновой пол) из обрезных досок укладывают до установки решения для деревянного пола. Используя соединение канавкой, можно получить конструкцию, которая будет очень устойчивой к изгибающим нагрузкам и исключит появление скрипа в будущем, ведь причина этого обычно заключается в трении соседних ламелей друг о друга при ослаблении фиксации и прогибании досок во время передвижения.
Кроме того, при выборе комплектующих для сборки чистового пола также стоит обратить внимание на листовые материалы, которые позволяют укладывать пол быстро с минимальным количеством стыков. К ним относятся:
- Фанера (для внутренних помещений настоятельно рекомендуется использовать безопасную марку FC);
- OSB-3 или OSB-2;
- ГВЛ с гладкими краями и рифлеными панелями;
- Жесткие панели;
- Асбестоцементные панели и листы (ACEID), цементно-стружечные панели (DSP) при планах укладки плитки.
Нужна ли изоляция деревянных полов
К сожалению, деревянные полы можно считать инспирированными «теплыми» только в переносном значении. Если речь идет о первом этаже, без теплоизоляции не обойтись. Какой бы современный материал для утепления не использовался, при характеристиках 0,3-0,44 Вт/(м·С), его начальная толщина должна составлять не менее 100 мм. Минеральная вата, пенопласт или EPS могут быть использованы в этой толщине, но оптимальным решением будет использование двух, трех или даже четырех слоёв по 50 мм, уложенных «шахматным» порядком, что способствует устранению всех возможных щелей.
Если говорить о рабочем свойствах различных видов утеплителей, то безусловным лидером на сегодняшний день является минеральная вата. Она обладает высокой эластичностью и сжимаемостью, легко адаптируется к любому расстоянию между стропилами, обеспечивая плотную укладку без видимых полостей. А благодаря своей паропроницаемости она способна выводить лишнюю влагу из помещения и предотвращать образование конденсата на других конструкциях. Важно отметить, что минеральная вата не горит, что значительно увеличивает огнестойкость деревянных полов. Этот материал абсолютно безопасен для здоровья и может применяться в жилых помещениях. Благодаря своей волокнистой структуре, минеральная вата эффективно поглощает звуки как воздушные, так и ударные. Поэтому именно этот материал часто применяют в потолках верхних этажей для обеспечения необходимого уровня звукоизоляции, как в универсальном исполнении, так и в специализированных вариантах, предназначенных для гашения шумов.
Как выровнять деревянный пол по лагам фанерой, OSB и ДВП. Выбор толщины материала и технологии монтажа. Абразивные и самовыравнивающиеся составы.
Когда необходимо выравнивать деревянный пол
Деревянные полы, при правильном уходе, обладают высокими эксплуатационными характеристиками. Если вы изначально выбрали натуральное дерево, вы значительно упростите задачу будущего ремонта. Чтобы подготовить пол к новой отделке, будь то покраска, укладка ламината, паркета, коврового покрытия или линолеума, необходимо в первую очередь выровнять поверхность половиц.
В процессе эксплуатации даже самые качественные деревянные доски с течением времени начинают проявлять признаки старения, и причин этому множество:
- Использование низкокачественных материалов для устройства полов (например, плохо просушенная древесина для производства бревен, постоянная влага в половицы). Такие материалы со временем могут привести к вздутию, провисанию пола, нарушая целостность покрытия и вызывая скрип при ходьбе.
- Естественная склонность древесины под действием сушения к деформации: это может проявляться в виде кривизны, образования неровностей и, как следствие, трещин на покрытии.
- Ошибки в процессе укладки и неправильное использование материалов, которые могут стать причиной повреждений покрытия, отслоения краски, трещин и отклонений плит.
Понятно, что желание исправить возникшие недостатки приводит к необходимости выбора способа решения проблемы, будь то косметический ремонт или полная замена покрытия. Всё зависит от состояния полов и бюджета, выделенного для ремонта.
Существуют множество причин для замены или ремонта деревянного пола, помимо старения, к числу которых можно отнести:
Каждая из перечисленных причин требует ремонта или полной замены покрытия. Чтобы выявить дефекты и мотивы предстоящих работ, достаточно просто приподнять доски и рассмотреть бревна, которые поддерживают их. Отсутствие следов повреждений от насекомых, а также сухая и прочная поверхность дерева позволяет безопасно заниматься выравниванием полов, когда нет необходимости в частичной или полной замене. Если же существуют дефекты внутри половиц или бревен, они должны быть первоначально устранены через замену неисправных мест, после чего можно приступать к выравниванию пола.
Следующим этапом при выравнивании является установка отклонения от горизонтали, что делает с помощью уровня или современного лазерного инструмента, установленного в месте наивысшей точки дома. После этого на стенах делают пометки для дальнейшего определения неровностей и выбора способа нивелирования, для чего сейчас активно используются высокотехнологичные листовые материалы, выполненные из дерева и его компонентов, обладающие удачным сочетанием свойств.
Иногда, рассматривая волнистую поверхность пола, провисание досок или уклон половиц, сложно определить, как выровнять деревянный пол, не повредив доски и возможно ли это сделать. Тем не менее, в большинстве случаев не стоит отчаиваться. В зависимости от характера повреждений конструктивных элементов пола, для восстановления покрытия и его выравнивания применяются различные технологии:
- соскоб с предварительной очисткой;
- шпатлевка или выравнивание с помощью наливных растворов;
- укладка выравнивающих элементов, например, можно использовать фанеру или другие аналогичные материалы.
На каком расстоянии положить деревянные бревна на пол дома. Породы древесины, пиломатериалы для бетонного основания, земли и дерева. Расчет толщины сечения, длины стержней и способа усиления конструкции.
Крепление к основанию
Когда собственникам частного дома или квартиры необходимо заменить или установить новое напольное покрытие, конструкция укладки будет универсальной для любого типа фундамента. Этот метод подходит для основных типов, таких как:
Для выбора подходящего метода необходимо учитывать эксплуатационные характеристики готовой поверхности. Единственное, что практически не меняется, так это общие принципы установки. Весь процесс применения одинаков для любых оснований.
Деревянное основание
Установка бревен под деревянные полы может производиться в самых различных постройках — от кирпичных и деревянных до железобетонных панелей. Этот вид фундамента требует вдумчивого подхода с учетом климатических условий.
В качестве основы могут быть использованы фанера или плиты OSB. Эта конфигурация позволяет установить изоляционный материал в свободное пространство:
При наличии утеплителя также необходимо позаботиться о гидроизоляции.
Первый этап монтажа включает снятие мерок и разметку. Подготовив все необходимые инструменты, постепенно устанавливаются лаги. Совет от профессионала: никогда не спешите, так как исправление ошибок может существенно увеличить время укладки пола.
Установка начинается с одного края комнаты. Использование металлических угольников может ускорить работу и повысить устойчивость конструкции. Нужно ориентироваться на отметки, сделанные на стене, регулируя один конец бревна. Если саморезы концевых планок не затянуть, их можно будет отрегулировать относительно плоскости в дальнейшем.
После установки элементов крепежа необходимо натянуть шнуры или веревку. Это поможет правильно установить остальные бревна.
После заключительного закрепления изделий нужно развернуть всю теплоизоляцию вместе с гидроизоляционными материалами.
Бетонное основание
Необходимо сразу отметить, что такой тип основания требует больших затрат трудозатрат и средств, и усложнён в установке. При этом рекомендуется избегать прямого контакта деревянных конструкций с бетоном, так как это может стать причиной быстрого разрушения полов.
Защита древесины при этом подразумевает использование специальных составов — пропиток, которые эффективно защищают материал на долгий срок. Хотя такие химикаты хороши в своем исполнении, их нельзя считать экологически чистыми.
Как правило, бревна укладываются непосредственно на бетон по всему периметру комнаты. Следовательно, собственникам нужно будет также позаботиться о дополнительной гидроизоляции.
Самый подходящий крепежный элемент — это металлический угольник, который позволяет корректировать расстояние между древесной и бетонной основой.
В зависимости от длины лаг делаются отметки, далее следует просверлить отверстия для фиксации квадратов. В последующем края незакрепляемых частей обрабатываются на металлические изделия и выравниваются по уровню.
Возможна установка балок прямо на бетон. Но в этом случае необходимо использовать битумный утеплитель.
Укладка по грунту
Этот метод чаще всего применим только для хозяйственных строений: беседок, санузлов, веранд и туалетов.
При использовании древесины для создания пола обязательно требуется обработка антисептиками. Для формирования фундамента лучше остановиться на столбчатом типе, хотя в некоторых случаях допустимо применение ленточного типа, однако в этом случае в фундаментах должны быть предусмотрены небольшие вентиляционные окна.
Затем, как и в предыдущих методах, необходимо сделать разметку под лага и установить опоры. Для этого можно использовать кирпич или произвести заливку опор бетоном. Оба варианта окажутся надежными.
Бревна — это надежный материал для создания долговечных полов. Однако, для достижения положительного результата придется потратиться на множество дополнительных элементов (например, крепеж, гидроизоляцию), а также уделить внимание обслуживанию. Главное — соблюдайте все рекомендации при установке, чтобы избежать раскачивания балок и появления ненужного скрипа.
Деревянные дома и бетонные плиты с песчано-цементной стяжкой по различным причинам плохо уживаются друг с другом. Большинство перекрытий в деревянных домах…
Правильная технология укладки деревянного пола в деревянных домах
Как уже упоминалось ранее, деревянные дома и бетонные плиты с песчано-цементной стяжкой по разным причинам часто плохо сочетаются. В подавляющем большинстве случаев перекрытия в таких зданиях выполнены из деревянных балок. Таким образом, полы в деревянных домах имеют свои особенности. Далее мы подробно рассмотрим, как они функционируют, какие существуют методы укладки и какая конструкция пола может быть оптимальной.
ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОВ В ТЕХНОЛОГИЯХ ДЕРЕВЯННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Стоит обратить внимание, что балки потолка характерны не только для каркасных, бревенчатых или деревянных домов, но также встречаются в значительном процентаже частных коттеджей, построенных из кирпича, различных блоков или литого бетона различными способами. Это открывает возможность организации половых конструкций для почти всех типов частных строений.
С каждым годом требования к комфорту, энергоэффективности и долговечности жилых домов возрастают. Для того чтобы дом мог служить долго и без проблем, важно уделить внимание всем его элементам. Пол, как может показаться, это не самая важная конструкция, не стоит недооценивать его значение, так как деревянные полы следует рассматривать в связке с потолками, поскольку они работают как единое целое.
При рассмотрении устройства деревянных полов в коттедже необходимо выделить два основных типа системы:
Это мансарды на промежуточных этажах (например, полуторные, вторые или третьи уровни и др.).
Эти системы работают по-разному, и требования к ним будут различными. В первом случае речь идет о внешнем ограждении, независимо от того, что располагается под ним: подготовленный грунт с воздушной подушкой, либо подвал/погреб. Здесь подразумевается защита от холода и влаги, которая может проникнуть снизу.
Полы второго или третьего этажей, как правило, не требуют теплоизоляции и гидроизоляции (за исключением случаев, когда они располагаются над ванных комнатах, бассейнами или турецкими банями), однако им требуется создать условия для снижения уровня конструкционного, воздушного и ударного шума.
В обоих случаях речь идет о создании конструкции:
- которая отвечает всем современным строительным нормам;
- жить не менее, чем весь дом;
- максимально легкой, простой и экономичной;
- надежной с точки зрения монтажа и обслуживания;
- экологически чистой;
- обеспечивающей правильную функциональность и эстетическую целесообразность финишного покрытия.
У многих владельцев возникают вопросы о устройстве деревянного пола, на которые мы часто отвечаем. Ниже подробно рассмотрим основные из них. Дополнительные материалы по данной теме также можно найти в разделах: деревянные конструкции и половые доски.
ПО ЛАГАМ ИЛИ ПО БАЛКАМ
Конечно, укладывать пол непосредственно на балки оказывается быстрее и дешевле, чем прокладывать их через лаги, а затем делать окончательную отделку. Однако, существует важная проблема: балки, как правило, привязаны к несущим стенам. Поэтому любые ударные шумы — например, звуки шага, перемещение тяжелых предметов или работа бытовой техники — сразу же переходят на смежные конструкции, распространяясь по дому и создавая структурный шум. Риск образования нежелательных звуковых колебаний становится весьма высоки.
Помимо всего прочего, в деревянных домах возможны некоторые смещения (даже без учета усадки «срубов»), которые могут негативно сказываться на качестве соединений перекрытия, вызывая трещины, скрипы и деформации в полах зданий.
В некоторых случаях (особенно в подвале) шаг между балками может быть настолько велик, что невозможно просто пришить полы к ним без использования супер массивных брусьев. Кроме того, верхние кромки стропил обычно располагаются с значительными горизонтальными перепадами, что затрудняет или делает невозможными установку ровного перекрытия.
Для решения подобных проблем целесообразно использовать арматуры, которые располагаются перпендикулярно половым элементам, так как они и не могут быть жестко прикреплены к балкам. Более того, их рекомендуется размещать с помощью упругих демпфирующих прокладок, полностью исключая металлические крепежные элементы. Лаги не связаны с несущими стенами или другими неподвижными конструкциями (такими как лестничные марши, колоны и т.д.). К ним не подводятся, оставляя между концами балок и стенами технологичный промежуток 10–15 мм, а крайние лаги устанавливаются на расстоянии до 10 см от стен.
Таким образом, образуется своего рода «плавающий» черновой пол, который характеризуется хорошими звукопоглощающими характеристиками и стабильностью.
Важно! Некоторые мастера предлагают своим клиентам сделать полы, у которых лага располагаются вдоль балок перекрытия, прикрепленные к ним сбоку. Это позволяет выровнять черновой пол, однако даже с применением антивибрационных прокладок шум таких всех полов останется значительно громким. Второстепенная роль установки лаг таким способом — создание вентиляционного зазора (в приведенной выше схеме это также предусмотрено).
Оптимальное расстояние между лагами и параметры сечения бруса для их создания сильно зависят от многих факторов: материала и толщины перекрытия, межопорных расстояний — балок, расчетных нагрузок и т.д. В каждом случае это необходимо определять индивидуально.
При рассмотрении типа и качества пиломатериалов, как правило, используется брус или доска 1 сорта, длина которых позволяет осуществлять укладку от стенки до стенки без проблем. Обычно продукцию естественной или высушенной древесины – сосну или ель, которые себя отлично зарекомендовали с точки зрения соотношения прочности, влагостойкости и цены. Обязательно следовать правилу обработки антисептиками всех деревянных элементов. Рекомендуется использовать препарат «ОЗОН-007», так же могут использоваться и доски из тополя.
Что касается чернового покрытия, его укладка также обусловлена двумя основными значениями: либо это укладка на балки перекрытия, либо на бревна, на которые укладывается еще один или два слоя (в зависимости от выбранного варианта — отделка пола и финишная отделка). В качестве альтернативы можно использовать опилки, которые укладываются под балки перекрытия.
В последующем мы более детально рассмотрим первый вариант подложки и затронем особенности подшивки. Подшивка балки выполняет несколько функций:
- является несущей опорной основой для гидроизоляционных материалов, так как в большинстве случаев они располагаются прямо между стропилами. На опилки опираются не только утеплители, но и звукоизоляционные материалы, пленки и мембраны — весь технологический пирог.
- Также может выступать отделкой потолка, как при сплошной облицовке, когда потолок скрыт, так и в интерьере, где балки остаются видимыми на нижнем уровне (это довольно модное решение в современных интерьеров в стиле кантри). В обоих случаях отделочный материал скрывает все «внутренние» компоненты пола: каркасные элементы, скрытые коммуникации и изоляционные слои.
- Благодаря высокому коэффициенту сопротивления теплопередаче древесина снижает теплопотери. Эта часть многослойной конструкции помогает также остановить распространение звуков между этажами.
По техническим требованиям, заготовки могут быть изготовлены из любого материала, подходящего для создания планов. Однако при реализации несущих оснований предпочтительно использовать панели с кромкой 2 степени, толщиной 20-25 мм и шириной лицевой стороны от 100 до 200 мм. Если это непосредственно потолок, имеет смысл использовать покрытия с профилем «классический», «софтлайн» или «спокойный», лицевая сторона которых обращена вниз.
Монтаж таких заготовок или облицованных листов может выполняться с помощью черепных брусков, которые крепятся между стропилами. Этот вариант является довольно сложным, так как мастеру необходимо выполнить плотное закрепление, измерение и точность резки большого количества коротких досок, чтобы они полностью заполнили промежутки между несущими элементами пола.
Удобнее и быстрее подшивать стропила с длинномерными пиломатериалами, создавая сплошную плоскость. Рекомендуем также использовать доски длиной 3 метра для удобства, что особенно актуально при монтаже на чердаке, где может быть ограниченно место, так как это даст возможность закрепить деталь на нескольких балках сразу.
Виды настила, из чего делать
Основное покрытие. Цельные доски с пазами толщиной от 28 до 45 мм и шириной от 110 до 140 мм являются классическими для настила. Это пиломатериалы, предназначенные для укладки деревянных полов, изготовленные из высушенной хвойной древесины с влажностью до 12-15%, и обычно имеют идеально строганую лицевую поверхность. Эти изделия изготовлены из высококачественного сырья и считаются экологически чистыми.
Но основным преимуществом этих изделий является наличие паза и гребня. Это позволяет избежать щелей на половичном настиле, в отличие от технологий, использующих обрезные панели, которые ведут к образованию щелей, через которые может проникать воздух. Также шпунтовые элементы дают возможность прикреплять отделку к плотным бревнам с помощью гвоздя или самореза, устанавливая их под углом через паз или гребень, что называется «паркетный» метод. Кроме того, большинство моделей напольной необрезки имеют паз на тыльной стороне, который обеспечивает вентиляцию.
Сырой пол (черновой пол). Не обязательно применять рифленую строганную доску для основания покрытия, хотя она тоже подходит. В этом случае, как правило, используют обрезные доски первого и второго сортов.
Важно! Черновой пол (черновой пол) из обрезных досок делают до создания деревянных полов из шпунтованного массива. Используя стыковку канавки, можно получить конструкцию, которая будет надежно противостоять изгибающим нагрузкам и полностью исключить появление скрипа в будущем, поскольку, как правило, причина этого заключается в трении соседних ламелей друг о друга, когда фиксация ослабевает.
Кроме того, выбирая компонентов для сборки финишного покрытия, стоит обращать внимание на листовые материалы, способные облегчить укладку полов и минимизировать число стыков. К ним относятся:
- Фанера (для внутреннего помещения обязательно должны использоваться безопасные марки FC);
- ГВЛ с ровными и рифлеными панелями;
- Асбестоцементные панели и листы (ACEID), также цементно-стружечные панели (DSP), если, например, планируется укладка плитки.
Нужна ли изоляция деревянных полов
К сожалению, деревянные полы можно считать «теплыми» только в относительном смысле. Если речь идет о первом этаже, без изоляции не обойтись. На любой утеплитель необходимо учитывать, что при коэффициенте теплопроводности 0,3–0,44 Вт/(м·С) толщина должна составлять 100 мм. Используемые утеплители, такие как пенопласт, вата или EPS могут быть использованы в этой толщине, но наилучшим решением будет использование двух, трех или даже четырех слоев по 50 мм каждый, укладывая их в «шахматном» порядке для исключения щелей.
Если говорить о рабочих свойствах и удобстве различных типов утеплителей, неоспоримым лидером сегодня является минеральная вата, которую многие специалисты считают единственной, подходящей для деревянных полов в деревянных домах. Она отличается высокой эластичностью и сжимаемостью, что позволяет ей легко адаптироваться к различным шагам стропил, обеспечивая плотно прилегание без образования пустот. Минеральная вата обладает паропроницаемостью, что позволяет выводить лишнюю влагу из помещений и предотвращать образование конденсата на других элементах конструкции. Она не горит, тем самым значительно повышая огнестойкость деревянных полов. Листы минеральной ваты абсолютно безопасны и идеально подходят для использования в жилых помещениях.
Благодаря волокнистой структуре именно она лучше всего гасит звук: как воздушные, так и ударные. Поэтому данный материал активно используют в верхних потолках для достижения необходимой звукоизоляции. Это могут быть как универсальные варианты, так и специальные продукты, специально разработанные для исключения звуковых волн.
При проектировании конструкции деревянного каркасного пола допускается использование как ваты на основе стекловолокна, так и базальтовой ваты (минеральной ваты). Учитывая, что утеплитель не будет подвергаться давлению, для установки таких систем лучше всего использовать изделия с низкой плотностью (от 23 кг/м3). Также с учётом горизонтальной ориентации, где наклона не ожидается, нет причин не использовать плиты в рулонах.
Важно помнить, что для нормального функционирования минеральную вату необходимо дополнить строительной пленкой. В первом этаже и на чердаках над влажными помещениями перед установкой утеплителя на сырые опилки укладывается пленка гидроизоляции. Обычно это армированный полиэтилен, который отличается от обычного повышенной прочностью и долговечностью.
Важно! При любых мероприятиях, направленных на гидроизоляцию и пароизоляцию, требуется обрабатывать все элементы деревянного пола и деревянных полов специальными пропитками с антисептическим эффектом, что в случае «аварийной ситуации» поможет предотвращать развитие гнили или грибка, например, с использованием OZON 007.
На минеральной вате, чтобы предотвратить попадание волокон в окружающую среду и защитить утеплитель от проникновения внешней влажности, утеплитель покрывается специальными мембранами, даже супердиффузионными, которые позволяют утеплителю оставаться сухим. Здесь стоит отметить, что чистовой настил деревянного пола не должен касаться утеплителя или какой-либо мембраны обратной стороной, иначе это создаст проблемы с вентиляцией чернового пола и может негативно отразиться на прочностных характеристиках конструкции. Таким образом, для создания вентиляционного зазора необходимо использовать дополняющие элементы. Это могут быть черновые доски, которые служат основанием под шпунтованную доску или контробрешетка толщиной до 40 мм, если полы укладываются прямо по балкам перекрытия.
