Достичь оптимального роста растений можно просто, разместив их возле окна, где теплый воздух от отопительной системы будет прогревать почву. Кроме того, открытие окна на регулярной основе поможет избежать преждевременного прорастания почек.
Как размножить виноград: приёмы, доступные любому дачнику
Когда приходит время посадки винограда на приусадебном участке, многие сталкиваются с выбором: купить готовые саженцы или попытаться вырастить их самостоятельно. В настоящее время на рынке существует множество предложений по продаже саженцев. Возникает вопрос: откуда берутся эти саженцы и как за ними ухаживать? Справиться с этой задачей можно даже с минимальным опытом в садоводстве, так как вырастить саженец винограда в домашних условиях относительно просто.
Виноград можно размножать как с помощью семян, так и вегетативным способом. Однако семенная форма размножения не слишком популярна для домашнего использования, поскольку она требует больше усилий и времени. Кроме того, предсказать, какой сорт получится при размножении семенами, крайне сложно. Поэтому семена чаще всего используются в селекционных работах, нежели для непосредственного размножения в домашних условиях.
На практике наиболее распространённым способом размножения винограда является укоренение черенков. В то же время встречаются и другие подходы, например, прививка на другие, более устойчивые к морозам и заболеваниям сорта. При вегетативном размножении все характеристики куста, от которого берутся черенки, передаются новому растению, что делает этот способ особенно привлекательным.
Размножение винограда черенками: способ, доступный новичку
Укоренение черенков является наиболее распространенным методом размножения винограда, который отличается своей простотой и доступностью для начинающих виноградарей. Тем не менее, эта простота не должна обмануть: процесс требует тщательной подготовки и выполнения ряда этапов.
Черенки рекомендуется заготовливать в течение осенней обрезки или немного ранее, когда листья уже потеряли свою зеленую окраску, что свидетельствует о завершении вегетационного периода. Оптимальные побеги будут наиболее вызревшими и одревесневшими, что обеспечит успешное укоренение. Существует риск, что оставшиеся черенки до весны могут не пережить морозы, поэтому лучше не оставлять их на зимовку.
После нарезки черенков важно подписать их, чтобы иметь возможность отличать сорта.
Идеальные черенки следует выбирать из средней части лозы: верхние части часто бывают недостаточно вызревшими, а нижние содержат лишь несколько почек. Выбирайте полностью вызревшую лозу, которая при легком изгибе треснет, но не сломается. Нарезать черенки следует с длиной 5-6 глазков, причем лучше всего, если их диаметр составляет не менее 5 мм, а побег, с которого они срезаны, за лето достиг метровой длины.
Существуют определённые условия для хранения черенков, особенно если их нужно сохранить до конца зимы. Вы можете хранить их в холодильнике, но более оптимальным вариантом будет погреб с температурой около +1 °C. Перед отправкой в подвал рекомендуется замочить черенки в 1%-ном растворе сульфата железа на 1-2 часа, а потом в чистой воде на сутки. Храните их в герметичных полиэтиленовых пакетах, оставляя снаружи только верхнюю часть. Зимой следует регулярно проверять состояние черенков и, в случае необходимости, очищать от выявленной плесени, при этом можно использовать мягкое высушивание.
Посадка черенков сразу в открытый грунт
В более тёплых районах возможна посадка черенков лиственных сортов непосредственно в почву. В некоторых случаях это можно делать сразу после сбора урожая осенью, слегка утеплив саженцы опавшими листьями или еловыми ветками. В качественной почве черенки легко укореняются и начинают активно расти с наступлением весеннего тепла. Если вы осенью сажаете черенки с 3-4 почками, их следует почти полностью заглубить в почву, оставляя лишь одну почку над землёй, которая будет прикрыта почвой до весны. Чтобы сохранить тепло и влажность, участок можно накрыть полиэтиленовой пленкой, а весной выкапывается яма для молодых побегов. Когда погода стабилизируется и молодые побеги начинают расти, плёнку убирают, а пучок почвы разравнивают.
Чаще всего черенки высаживают весной. В центральных регионах шансы на успешное размножение не слишком высоки, но на юге черенки высаживаются в марте, когда температура почвы достигает 10-12 °C, аналогично посадке осенью, но с предварительной подготовкой черенков. Заготовленные из погреба черенки дезинфицируют, затем с обоих концов делают срезы и замачивают в чистой воде на несколько дней.
Срезы выполняются следующим образом: делают диагональный срез внизу немного ниже почки и срезают верхушку прямо, на 2-3 см выше верхней почки. Поместите их в контейнер, добавьте 4-5 см воды и держите в теплом месте, пока корни не начнут прорастать. Периодически меняйте воду и поддерживайте её уровень. При температуре воды в банке около 25-30 °C и на 5-7 °C ниже в области верхушки черенков, белые бугорки корней начнут появляться на поверхности воды примерно через три недели.
Размножение винограда прикапыванием лозы
Размножение черенками возможно через заглубление побегов, осуществляемое различными способами. Этот метод применим и к винограду, позволяя за одно лето получить множество новых растений. Обычно данный способ используется для размножения сортов, которые плохо укореняются самостоятельно. Будущие растения при таком способе забирают питательные вещества от корней родительского куста, что способствует их активному развитию и формированию собственных корней.
Прикапывание одревесневшего побега
Этот метод обычно проводится ранней весной и до начала вегетационного периода. Сильные побеги предыдущего года раскладываются в заранее вырытую траншею глубиной до полуметра, длительность которой должна сочетаться с длиной лозы. Важно учитывать, что траншея не должна содержать слишком глубоко рядом с основным кустом, чтобы не повредить корни. Перед размещением побегов дно траншеи заполняется почвой, хорошо удобренной гумусом и суперфосфатом. Следует осторожно согнуть побеги, чтобы не нарушить их целостность, а затем зафиксировать их внутри траншеи с помощью кусочков проволоки или прижимая их тяжелыми камнями.
Размещать лозу в траншее достаточно просто, но важно проявлять осторожность, чтобы избежать её поломки.
В зонах, где предполагается формирование нового куста, аккуратно разверните лозу наружу и привяжите её к колышку. После этого удаления узловых точек, расположенных от главной массы куста до места изгиба. Многие садоводы в начале бутонизации обвязывают материнские растения тугими проволоками, чтобы упростить процесс отделения новых растений к концу сезона. Поставляйте землю в траншею постепенно и поливайте её. Спустя год обычно появляются крепкие корни, и на следующий весной новое растение можно аккуратно отделить от материнского.
Прикапывание зелёного побега
Летом, в июне или июле, можно закопать активно растущие зелёные побеги текущего года. Процесс аналогичен предыдущему: верхняя часть побега оставляется на поверхности с двумя-тремя листьями. Если побег длиной превышает нужную величину, его можно заглубить, сформировав волну, несколько раз приподняв вверх. Подземные части должны быть надёжно прикреплены к дну траншеи с помощью штырей.
При условии, что летом почва не пересыхает, к следующей весне можно наблюдать новые кусты с хорошо развившейся корневой системой.
Выполнение «китайских» отводок
При китайской прививке корневище полностью высаживается в почву, что подходит сортам с развитыми корнями. Для этого выбирается длинный стебель, находящийся у основания куста невредимо. Такой побег закапывается по всей длине в траншею глубиной не больше 20 см. Сначала он укладывается на удобренную почву и фиксируется ко дну траншеи. Однако траншея не заполняется полностью: первоначально слой почвы над лозой должен составлять не более 5 см. Лишь после появления новых побегов из почек заполняется оставшееся пространство. Важно поддерживать влажность почвы в траншее.
Из каждой вырезанной почки обычно вырастают новые приросты, которые осенью можно аккуратно извлечь и разделить на несколько новых растений. Однако этот процесс требует некоторого жертвования урожая и уменьшения нагрузки на материнское растение. Летом рекомендуется срезать не только избыточные грозди, но и множество стеблей и молодых побегов.
Видео: укладывание зелёной лозы в грунт
Размножение винограда
Самый простой вариант — это использование дикорастущего или девственного винограда. Его можно немедленно высаживать в грунт, так как он не предъявляет высоких требований и способен переносить холод. Декоративный виноград растет густо и может быть размножен путем пересадки побегов. В то время как выращивание столового и технического винограда значительно сложнее, и в этом случае также можно выбрать наилучший метод размножения.
Размножение винограда может осуществляться следующими способами:
- черенками;
- отводками;
- кустами;
- прививкой;
- семенами.
Рекомендуется покупать саженцы в питомниках или заказывать их по почте. Тем не менее, если на вашем участке уже растет виноград, вы можете попробовать получить собственные растения из лозы.
Размножение винограда черенками
Наиболее оптимальное время для заготовки черенков — это осень, когда производят регулярные обрезки лоз, чтобы подготовить саженцы к укрытию от холода. Важно выбирать зрелые побеги длиной от 70 см и диаметром около 0,6-0,8 см с кустов, которым не менее трех лет.
Процесс заготовки черенков включает в себя:
- дезинфекцию и заточку секатора;
- нарезку черенков из средней части побегов;
- длину заготовки 50-70 см;
- на каждом черенке должно быть от трёх до пяти глазков;
- срезы делать под углом 45°;
- удалить усики и листья;
- опустить черенки на полминуты в 3 % раствор медного купороса для дезинфекции (в качестве альтернативы можно использовать раствор перманганата калия);
- связать черенки в пучки и приклеить ярлыки с названием сорта и датой заготовки.
Некоторые производители также рекомендуют предварительно замачивать чубуки в воде для лучшего увлажнения.
Хранить виноградные черенки следует в хорошо проветриваемом помещении с температурой от 0 до 8 °C и влажностью около 65 %. Это могут быть погреб или подвал. Поместите пучки в ящики с песком, располагая их не менее чем в 20 см от земли. Регулярно проверяйте черенки, удаляя гнилые или заплесневелые экземпляры.
В южных регионах возможна практика хранения черенков в траншеях. Для этого выкапывают траншею глубиной 25-50 см, которую накрывают пленкой. Стебли укладываются рядами и закрываются свободными краями пленки, а сверху засыпается слоем почвы и накрывается досками.
Также, если имеется небольшое количество черенков, их можно хранить и в домашних условиях, завернув в перфорированную полиэтиленовую пленку и располагая в овощном отделе холодильника. Не забывайте вынимать их дважды в месяц для проверки и просушки.
Методы хранения черенков в канаве часто используются опытными виноградарями.
Приблизительно в феврале-марте стартует процесс укоренения черенков. Сначала их достают из погреба или холодильника и проверяют на наличие повреждений. Убедитесь, что кора не имеет пятен или обесцвечивания. После этого аккуратно срезайте концы для проверки, не высохли ли они.
Процесс укоренения проходит в несколько этапов:
- Сперва годные черенки замачивают в воде комнатной температуры на двое суток.
- Затем их помещают в раствор корневина или гетероауксина для стимуляции роста корней.
- Верхний срез покрывают парафином, чтобы предотвратить пробуждение почек.
- В банку объёмом 1 л наливают около 3 см фильтрованной воды.
- В неё помещают черенки. Из нижнего среза черенков выделится сок, поэтому воду нужно периодически менять.
- Банки размещают на подоконнике при температуре воздуха +10 °C… +15 °C, а воды — около +23 °C.
- Когда корешки вырастут до нескольких миллиметров, черенки можно пересаживать в ёмкости с питательной почвосмесью, состоящей из плодородной земли, речного песка и перегноя. Сверху накрыть обрезанной пластиковой бутылкой для создания парникового эффекта.
В середине мая нужно ожидать появление настоящих листьев, после чего растения можно высаживать в открытый грунт. Если температура воздуха достигнет +19 °C, саженцы можно высаживать ранней весной, как только листья готовы. Прежде чем пересаживать, почва в контейнере с виноградом должна быть хорошо увлажнена. Саженец вынимают, обмакивают вместе с корнями в глиняную замазку, слегка подсушивают и высаживают в подготовленную яму для постоянного роста.
Разведение отводками
Всходы представляют собой заглубленные побеги, которые укореняются в процессе. Этот метод размножения особенно помогает при работе с сортами винограда, которые плохо укореняются.
Размножение виноградной лозы черенками может осуществляться различными способами, такими как:
- зелёные отводки под землёй;
- многолетние отводки;
- короткие побеги;
- окучивание куста;
- воздушные отводки;
- китайский метод.
Размножение винограда черенками является самым простым и часто используемым методом среди садоводов.
Метод зелёных отводков
Наиболее распространённым и простым методом является размножение винограда зелеными черенками с здорового, активно плодоносящего виноградника. Когда к концу июля зелёные побеги достигают примерно двухметровой длины, их помещают в траншею, вырытую под кустом. Траншея должна иметь глубину и ширину около 0,5 м, и дно должно несколько наклоняться в сторону материнского куста. Заполните траншею навозом или компостом и смешайте с почвой. Перед укладкой побегов уберите усики и листья, оставив лишь немного над их верхней частью. Затем накройте побеги почвой, слегка уплотняйте её и произведите полив. Подвяжите верхушки побегов с 3-4 листьями, выходящими на поверхность, к кольям. Осенью укоренившуюся ветку отрезают от материнского куста. Благодаря летнему размножению винограда получают сильные, высокопродуктивные кусты, которые сохраняют все характеристики данного сорта.
Подготовка материала
Заготовка черенков для хранения и последующей посадки весной в домашних условиях не представляет сложности. Для этого во время осенней обрезки выбирайте черенки от высокоурожайных кустов. Качественный выбор черенков — это основа успешного размножения и обильного плодоношения.
Нарезайте черенки из лоз толщиной не более 6 мм, так как более толстые черенки зачастую не укореняются.
Основой для черенков должны быть только зрелые лозы с треснувшим изгибом. Кора должна иметь равномерный светло- или темно-коричневый цвет без пятен и повреждений.
При срезке выбирайте лозу, которая должна быть здоровой и зеленой, и избегайте использования пораженных болезнями и грибковыми инфекциями стеблей. Рекомендуется использовать лозы с плодоносящих участков для лучшего укоренения, так что срезы следует производить из средней части веток.
Каждый черенок должен иметь длину не менее 70 см и 3-8 жизнеспособных почек. Некоторые садоводы выбирают длиннее черенки, чуть более метра, при этом повреждённые участки следует резать после хранения. Делайте срезы под углом, удаляя все листья, несформировавшиеся побеги и стебли. Часть лозы, предназначенная для почек, должна быть однородной, облегчая процесс хранения и укоренения.
Если вы не планируете немедленно укоренять черенки, их следует обвязать мягкой веревкой, связать в пучки по 10-12 штук и хранить. Оптимальная температура для хранения черенков составляет не выше +5. Наиболее распространённым местом для хранения является погреб или подвал. Поместите пучки в контейнер с влажной почвой или песком. В южных регионах иногда используют поле для хранения черенков. Выкапывается траншея или яма глубиной около полуметра, почва засыпается песком, черенки аккуратно укладываются и присыпаются почвой. Сверху дополнительные слои утепляются опилками или листьями, обязательно закрывая их пленкой. Черенки также могут храниться в холодильном отсеке. Перед этим замочите черенки в воде на сутки, затем плотно заверните их в полиэтилен и оставьте на хранение. Этот подход позволяет эффективно сохранить небольшое количество черенков.
Некоторые садоводы рекомендуют предварительно дезинфицировать черенки перед хранением, что можно сделать, смочив их в растворе сульфата меди или марганца. Только после дезинфекции допускается сбор и хранение черенков.
Если черенки находятся в подвале أو холодильнике, необходимо периодически проверять их состояние, чтобы контролировать влажность и температуру. При слишком низкой температуре почки могут замерзнуть или засохнуть, а в случае высокой температуры они начнут распускаться — такие черенки не стоит высаживать весной, так как они не приживутся и погибнут.
Выбирая место для хранения черенков, обязательно учитывайте условия хранения, ведь в январе-феврале их следует убрать для начала проращивания саженцев.
Способы укоренения
Укоренять черенки стоит с конца января до начала февраля, что зависит от климатических условий. Процесс необходимо начинать примерно за два месяца до посадки, когда почва прогреется до +10 °C. Перед укоренением черенки необходимо «разбудить» и тщательно проверить. Оставьте черенки на некоторое время в комнате при температуре, чтобы они адаптировались. Затем аккуратно обрежьте каждый черенок с обоих концов на расстоянии 2-3 см. Если черенок зеленый и присутствуют капли сока, это говорит о его живучести и пригодности для укоренения. Если черенок имеет коричневый цвет и нет признаков прорастания, он погиб. Если длина позволяет, рекомендуется срезать ещё 5-7 см. Иногда побег может быть жизнеспособным, и это может быть зафиксировано с помощью капель воды, поэтому такие черенки не подходят для укоренения.
Чтобы самостоятельно прорастить черенки в домашних условиях, их следует сначала замочить в теплой воде на 2 дня, не забывая периодически менять воду. В некоторых случаях в воду добавляют мед или сахар. Если возникают признаки плесени на черенках, допустимо использовать марганцовку. Черенки должны быть погружены в воду не менее чем на 2/3, если это не так, их необходимо корректировать. После этого черенки можно поместить в раствор для стимуляции укоренения, например, в Cornevinus. Также рекомендуется выполнить 2-3 небольших вертикальных надреза на лозе для увеличения шансов на укоренение. Черенки должны иметь 2-3 живые почки, а верхушка черенка должна находиться на расстоянии 4-5 см от верхней почки. Нижний срез можно сделать под углом или с обеих сторон для увеличения поверхности укоренения. Он должен располагаться чуть ниже почки на расстоянии не более 1 см.
Черенки виноградной лозы можно укоренять несколькими способами: в наполнителе, в воде или даже в пенопласте. Процесс укоренения и прорастания может занять несколько дней — около 6 дней. Поэтому не стоит ожидать быстрого роста корней и появления зеленых листьев. Одна из главных опасностей при укоренении в домашних условиях — это преждевременное пробуждение почек и появление листьев до формирования корневой системы. Чтобы этого избежать, опытные садоводы рекомендуют поддерживать тепло снизу, сохраняя бутоны в прохладе.
Это довольно легко реализовать: держите саженцы у окна, где тепло от отопления прогревает почву в их емкостях. Окна можно открывать по необходимости для предотвращения преждевременной прорастания почек.
В воде
Укоренение черенков в воде считается одним из самых простых методов. Для этого лучше всего использовать стеклянные ёмкости, так как они позволяют видеть формирование корневой системы. Вода должна быть теплой, в пределах 22-24 °C. Трости помещаются в воду, и их следует часто очищать от слизи, образующейся в результате выделения сока. При комнатной температуре возможно открыть окно, чтобы верхние бутоны оставались в прохладе.
Следите за уровнем воды и при необходимости добавляйте её. Через некоторое время обычно формируется корневая система. Когда длина корни достигает 5-6 см, саженцы можно высаживать в грунт. Если погода позволяет, их можно напрямую пересаживать в постоянное место. При пересадке необходимо соблюдать осторожность, чтобы не сломать и не повредить молодые корни.
Нюансы доращивания
После проращивания, когда корневая система наконец сформировалась, а корни достигли длины 1-2 см и из почек начали развиваться первые побеги и несколько листьев, наступает время пересаживать растения в специальные растительные ёмкости (“питомники”). Можно использовать любые подходящие контейнеры, такие как одноразовые стаканчики или обрезанные пластиковые бутылки, если они достаточно большие для свободного роста корней. Каждый черенок должен располагаться на глубине 7-10 см в горшках диаметром не менее 10 см и глубиной 25 см.
На дне горшка с рассадой необходимо обеспечить дренаж. Затем заполните ёмкость почвосмесью, состоящей из плодородной земли и песка. Черенки высаживаются на подходящей глубине. Важно следить за правильными условиями для формирования крепкой корневой системы; почва не должна быть слишком влажной. Полив можно компенсировать опрыскиванием бутылки с листьями. Первый полив после посадки должен быть обильным, затем — умеренным, чтобы предотвратить загнивание молодых корней.
Капсулы можно накрыть разрезанными пластиковыми бутылками или полиэтиленом, периодически проветривая их. Поместите растения в теплое, светлое место, чтобы они получали достаточное количество солнечного света.
Процесс укоренения займет от 2 до 3 недель. В это время корни должны вырасти до 10 см. Этап подкормки раствором калия можно провести один раз. Как только температура грунта достигает 10-15 градусов, молодые растения высаживают на постоянное место.
Почему нужно проращивать?
Как правило, садоводы для укоренения выбирают черенки от здоровых и хорошо развитых лоз. Укорененный посадочный материал быстрее адаптируется к местным условиям. Корневая система обычно формируется в течение 2-4 недель, что даёт возможность саженцу быть высаженным в уже запланированные сроки.
При укоренении в воде процесс формирования корней хорошо заметен, и можно избежать преждевременного прорастания побегов. Укоренение в субстрате позволяет высадить рассаду непосредственно в открытый грунт без необходимости дополнительной пересадки, что исключает риск повреждения молодого винограда.
Подготовка к укоренению
Весной необходимо укоренять черенки, которые провели зиму в холодном месте. Процесс подготовки должен проходить по следующему плану:
- В начале марта черенки достаются из хранилища. Их осматривают на наличие гнили или черных пятен. На концах срезают 1 см.
- Затем в течение нескольких дней черенки должны находиться в воде: родниковой или талой, при этом воду периодически меняют.
- Для улучшения укоренения проводится обработка стимуляторами роста, такими как Эпин, Корневин и гумат натрия. В воду иногда добавляют немного меда.
Важно: для замачивания черенков рекомендуется использовать воду природного происхождения, такие как родниковая или талая вода, избегая хлорированной водопроводной воды.
Методы
Укоренение черенков можно проводить различными способами. Наиболее простой способ — проращивание черенков лозы в небольших контейнерах. Для этого используются как вода, так и субстрат. Техники очень похожи.
На пенопласте
Существует необычный метод укоренения, при котором используются полистироловые поплавки для упрощения ухода за черенками винограда.
- Нарежьте квадраты из материала размером 3х3 см.
- В центральной части сделайте отверстие, чтобы черенок мог легко влезть, при этом он не должен выпадать.
- Выберите широкую ёмкость и наполните её водой. Сюда помещаются пенопластовые поплавки, которые остаются в воде около трёх недель.
- Воду в ёмкости периодически меняйте.
В банке с водой
Как укоренять весенние черенки в воде? Это самый распространенный метод среди виноградарей.
- Заполните банку объемом 1 литр подогретой до комнатной температуры водой так, чтобы уровень был около 3-5 см от дна.
- В ёмкость ставьте пучок черенков. Важно регулярно менять воду, поскольку из отростков будет выделяться мутная жидкость.
- Банку разместите на подоконнике. При испарении воды доводите уровень до нужной величины, но не превышайте её.
- Спустя месяц должны появиться белые корешки. Весной, когда длина корней достигнет 3 мм, пересаживайте их в грунт.
В торфяных таблетках
В специализированных магазинах можно купить торф в виде таблеток, которые обычно предназначены для размножения.
- Поместите таблетки в воду, чтобы они разбухли, затем высаживайте в них черенки.
- Накройте сверху полиэтиленом.
- По мере необходимости увлажняйте торф.
- Через 2 недели на поверхности начнут появляться каллусы, из которых прорастут корешки.
В опилках
Сосновые опилки являются отличным субстратом для размножения черенков.
- На дно ёмкости насыпают слой опилок до 3-4 см и увлажняют.
- Чубуки предварительно замачивают в воде на пару дней.
- В центр ёмкости с опилками размещают черенки.
- Слегка присыпьте верхним слоем опилок, чтобы нижний слой не высыхал.
Опилки можно смешивать с крупнозернистым песком или торфом. Укоренение происходит в течение 2-4 недель, в зависимости от сорта винограда.
Метод Пузенко
Виноградарь Наталья Пузенко известна своим эффективным методом по укоренению с минимальными затратами и значительным результатом.
- Сначала в воде намочите ткань и отожмите её.
- Расстелите ткань на столе и оберните черенки, как в пеленку.
- Затем поместите рукотворный рулет вместе с посадочным материалом в полиэтиленовый пакет.
Для черенков оставьте такое состояние на 3 недели, до появления корневой системы.
Кильчевание
Этот метод известен многим виноградарям. Он часто применяется для укоренения, хотя это необязательно. Преимущество данной техники состоит в возможности увеличения шансов на успешное укоренение на постоянном месте.
Процесс заключается в том, что на некоторое время нарушается баланс, пробуждая почки и корни. Несмотря на эффективность, данный метод довольно сложно применить в домашних условиях.
Укоренение черенков винограда
Процесс размножения винограда черенками начинается весной с укоренения. В период с февраля по март черенки, собранные в осенний период, подготавливаются к этому процессу. Все поврежденные черенки следует удалить, а остальные соответственно обрабатывать для укоренения.
После сохранения всей лозы ее нарезают на черенки. Большинство садоводов предпочитают работать с черенками, содержащими от 3 до 5 почек. Нижний срез (под углом 90 градусов) делается чуть ниже нижнего бутона, тогда как верхний срез (под углом 45 градусов) проходит на 2-3 см выше верхушечной почки.
Подготовленные черенки перед укоренением должны быть хорошо увлажнены. Этот этап проходит в течение 1-3 дней. Поместите черенки на две трети их длины в дождевую или талую воду, в которую добавлен растворенный стимулятор укоренения, такой как Heteroauxin, Kornevin, RootStim и так далее. Также в воду можно добавить мед, растворив 1 столовую ложку в ведре.
Капельки воды появляются на кончиках здоровых растений уже в течение одного часа. Если через день их не видно, освежите черенки и снова поместите в воду. Если через три дня капли не появились, это означает, что черенки непригодны для укоренения.
Еще одной полезной процедурой для ускоренного укоренения является отметка. После замачивания следует удалить бутон в нижней части черенков. Затем произвведите несколько продольных надрезов в нижней части, где корни будут расти более активно.
Существует несколько эффективных способов укоренения черенков, и о них мы подробно рассказали в этой статье.
Размножение винограда черенками из одиночных экземпляров — простая инструкция для начинающих садоводов, позволяющая получать урожай уже через год.
Как только корни достигнут длины около 2 см, черенки отправляются на доращивание. Для этого можно использовать как покупную, так и самостоятельно приготовленную почву. Приготовьте почву следующим образом: возьмите равные части перегнойной или лесной почвы, речного песка и низинного торфа (с нейтральной кислотностью) и смешайте все компоненты.
На дно контейнера, в который планируется высадить черенки, произведите дренажный слой, затем заполните контейнер наполовину подготовленной почвой и разместите черенки в середине. Осторожно и небольшими порциями засыпьте почву сверху, чтобы избежать повреждения корней. Убедитесь, что верхние почки саженца винограда находятся над почвой. Тщательно полейте почву.
Самой значительной проблемой на этом этапе является полив. Избыток влаги может привести к быстрому загниванию молоденьких корней. Поэтому многие садоводы предпочитают прибегать к поливу черенков на этом этапе путем добавления воды в поддон, а не поливая непосредственно под корень. В некоторых случаях для черенков винограда лучше погружать их в воду, чем заливать.
Закаливание черенков
С середины мая укорененные черенки винограда начинают готовить к высадкеных на постоянное место. Чтобы этот переход был менее болезненным, саженцы необходимо постепенно адаптировать.
Первоначально саженцы начинают привыкать к более низким температурам, которые они встретят на открытом воздухе. Для этого выбирайте дни, чтобы выносить контейнеры на улицу, ставя их в тени на какое-то время. Прямой свет можно постепенно увеличивать, а непосредственно перед высадкой справедливо оставлять их на улице в течение всего дня, в то время как на ночь отправляют обратно в помещение.
После закаливания (иногда этот процесс проходит одновременно) саженцы также приучают к яркому солнечному свету. Сначала растения притеняют в течение всего дня, затем укрытие снимается на короткое время, и постепенно увеличивается время пребывания под прямыми солнечными лучами.
Закаленные саженцы следует высаживать на постоянное место тогда, когда полностью исчезает угроза заморозков.
Высадка черенков винограда в открытый грунт
При выборе места для высадки винограда помните, что это растение не выносит стоячей воды. Поэтому, если ваш участок расположен в низине, необходимо предусмотреть дренаж. Другим требованием для удачного роста виноградной лозы является лёгкая, хорошо аэрационная почва с низкой кислотностью.
Перед подготовкой участка для высадки внесите перегной (примерно одно ведро удобрений на квадратный метр) и перекопайте грунт. Если наблюдается нехватка гумуса, может быть добавлен в любую яму.
Расстояние между растениями зависит от сорта и его особенностей. Например, ранние сорта обычно сажают не ближе чем на 1,5 м друг от друга, а позднецветущие сорта с более массивными лозами — на расстоянии 2,5-3 м.
Выкопайте яму глубиной около 20 см и диаметром 10 см и поместите в неё саженец. Закройте яму почвой, аккуратно утрамбовывая так, чтобы верхняя почка находилась на уровне несколько сантиметров выше почвы. Полив необходимо произвести для каждого растения, а почву мульчируйте. Обеспечьте притенение для растений во время высокой температуры и защитите их в холодные дни. Эти меры помогут саженцам винограда акклиматизироваться и быстрее развиваться.
Размножение лозы черенками весной поможет вам наслаждаться собственным сочным виноградом уже через несколько лет.
