При выборе древесины убедитесь, что она имеет размер не менее 50 x 50 мм и что ее общая длина составляет около 40 % от общей длины досок.
Опалубка для фундамента своими руками для любых бетонных работ
Все бетонные проекты требуют использования опалубки. Производителям известно более двадцати различных типов. Они различаются по конструкции, но все выполняют одну и ту же функцию — удерживают влажную бетонную массу в определенной форме до ее затвердевания. Опалубка для фундамента изготавливается вручную практически каждым дачником, ведущим строительство на своем участке.
- 1 Требования к опалубке
- 2 Разновидности
- 3 Материалы для изготовления
- 3.1 Металл и древесина
- 3.2 Железобетон и пенополистирол
- 3.3 Подручные материалы
- 5.1 Инструменты и материалы
- 5.2 Расчёт количества материалов
- 5.3 Подготовка котлована
- 5.4 Изготовление щитов
- 5.5 Монтаж
- 5.6 Укрепление конструкции
- 7.1 Послойная заливка
- 7.2 Поэтапная заливка на отдельных участках основания
Требования к опалубке
Требования к опалубке зависят от вида бетонных работ, для которых она предназначена, от массы бетонного раствора, которую она должна выдерживать, от того, является ли она съемной или несъемной, от материала, из которого она изготовлена, и от времени года, в которое проводятся бетонные работы.
Однако существуют общие требования, независимо от конкретных условий. Площадка, на которую устанавливается опалубка, должна быть очищена от мусора. Опалубка должна выдерживать давление влажного бетона. Расчетное давление должно быть не менее 8,0 кПа, а прогиб рам опалубки не должен превышать 1/400 ширины обслуживаемого проема при максимальной нагрузке. Требование к весу опалубки гласит, что 1 квадратный метр щита не должен быть тяжелее 30 кг.
Разновидности
Существует множество различных типов опалубки. С точки зрения мобильности можно выделить две группы: съемные и постоянные. Демонтируемые конструкции разбираются после застывания бетона и могут быть использованы повторно. Это наиболее часто используемый тип опалубки.
Постоянные, фиксированные структуры выполняют еще одну очень важную функцию. Они являются теплоизоляторами. В основном они изготавливаются из пенополистирола. Материал не совсем дешевый, но экономически не имеет смысла удалять его после завершения фундаментных работ, поэтому его просто засыпают землей. Он изолирует бетон от контакта с водой и является хорошим изолятором.
Иногда опалубка из дерева и пенополистирола комбинируется на сыпучих грунтах.
Преимущества и недостатки деревянного каркаса
В отличие от несъемной опалубки, ее можно снять с фундамента после затвердевания бетона, разобрать и использовать повторно. Преимуществами являются:
- невысокая стоимость материалов и монтажа;
- несложная сборка;
- конструкцию в дальнейшем можно использовать в строительных работах многократно, или даже сдавать в аренду;
- использование при строительстве домов по любому креативному проекту;
- уместна и эффективна при отливке стен, перекрытий, маленьких объектов;
- в качестве материала для возведения опалубки можно брать старую деревянную мебель, ящики, доски «дедовский способ»;
- доступный крепеж для фиксации;
- съемная опалубка позволяет использовать оборудование для нагрева бетонной смеси в холодное, зимнее время, а несъемным конструкциям это не подходит (что такое несъемная опалубка для фундамента из пенополистирола?).
Недостатки:
- Увеличение срока возведения фундамента.
- Необходимость использования доборных элементов для повышения прочности конструкции
- Необходимость дополнительного утепления основания. Рекомендуем посмотреть другие статьи наших экспертов о нюансах утепления фундамента дома изнутри, а также о внешней и внутренней теплоизоляции цоколя деревянного дома.
- Трудозатратность – требуется сборка и разборка.
Помогите. При установке опалубки возможно растрескивание бетонной смеси (в слабых местах) и протекание. Поэтому необходимо предусмотреть дополнительные элементы во время приготовления и подготовить массу с небольшим запасом для заливки.
Критерии выбора и условия использования
Опалубка — это конструкция, определяющая внешний вид будущего дома или здания. Его непосредственная цель — добиться требуемой конфигурации (в зависимости от конструкции) влажной бетонной смеси при соблюдении заданных параметров. Опалубка может быть выполнена в различных конструкциях в зависимости от формы и размеров будущего здания, климатических условий и используемых материалов.
При подготовке опалубки учитывается ее непосредственное назначение. Для хорошего фундамента необходимо подобрать компоненты, особенно плиты. Прочная и однородная древесина обеспечивает надежную основу. Идеальным выбором для строительства опалубки являются 3- или 4-ярусные сосновые доски. Дорогие деревянные материалы в этом случае не подходят.
Эксперты не советуют использовать для опалубки доски из твердых пород дерева — они склонны к растрескиванию. Дуб известен высоким содержанием кислоты, которая препятствует быстрому затвердеванию бетонной смеси.
Используемые материалы
Для этой работы возьмите не заостренные и не обрезанные доски; важно, чтобы сторона, которая соприкасается с бетоном, была прямой и ровной. Это обеспечивает гладкую поверхность основания, что облегчает отделку. Чтобы обеспечить точность «конструкции», бревна должны иметь одинаковую толщину; если размеры отдельных досок отличаются, их необходимо «подогнать».
Длина бруса должна быть немного больше, чем полоса траншеи (3-5 см). Ширина досок зависит строго от условий работы, но, как правило, не должна превышать 20 см. Этот размер прост в установке и недорог.
Слишком широкая плита более подвержена деформации из-за давления бетонной смеси. Более узкие конструкции подходят, если длина и толщина совпадают — для небольших конструкций. Для фиксации конструкции необходимы инструменты, арматура и крепеж.
Особенности разных видов конструкций
Различают съемную опалубку, которая удаляется после затвердевания, и несъемную опалубку.
Съемная опалубка для фундамента
Этот термин относится к вспомогательным конструкциям, которые удаляются после того, как бетонная смесь достигла своей частичной прочности. Съемные элементы состоят из панелей (цельных или плитных) и крепежных элементов, которые их соединяют. Если предусмотрено армирование (почти всегда для ленточных фундаментов), к стандартному набору добавляются расходные материалы и распорки для предотвращения контакта армирующих матов с полом и внутренней поверхностью форм.
Важно: Снятие опалубки производится до полного затвердевания бетона. Поэтому последующие работы должны проводиться с учетом времени твердения фундамента, которое зависит от качества бетона, погодных условий и размеров элементов здания.
Несъемная опалубка
Формы для заливки, которые остаются в конструкции после затвердевания смеси, считаются постоянно установленными. Этот метод строительства обеспечивает дополнительную прочность, тепловые, акустические и водоотталкивающие свойства и другие характеристики. В качестве материалов для постоянных конструкций обычно используются специальные блоки из пенополистирола, ДВП и других материалов.
Важно: Строительство дома с использованием несъемной опалубки значительно ускоряет строительство и позволяет улучшить эксплуатационные характеристики здания, но при этом увеличивает стоимость работ.
Расчет опалубки для фундамента
Расчет в данном случае означает вычисление необходимой толщины панелей или плит конструкции с учетом расстояния между опорами, удельного веса заливочной смеси и прочности формовочного материала. Традиционная, более простая опалубочная конструкция состоит из плит, устанавливаемых на дно предварительно вырытой траншеи и удерживаемых в вертикальном положении специальными опорами.
Выбор между сваями или стойками зависит от количества укладываемой смеси и типа грунта: для небольших фундаментных лент (250…400 мм) и плотного грунта, не склонного к осыпанию или сползанию, достаточно свай. В случае сомнений лучше использовать скобы, так как они могут удерживать перекрытия в нужном положении даже при повышенной нагрузке.
Формула расчета толщины плит перекрытия (минимальная)
- G — нагрузка жидкой смеси на опалубку, она принимается максимальной и определяется как произведение удельного веса бетона на толщину заливаемого слоя G = q x H. Удельный вес составляет q = 2500 кг/м.куб., H – высота фундаментной ленты в метрах;
- n – коэффициент уплотнения бетонной смеси. Если виброуплотнение не применяется, коэффициент равен единице;
- l – расстояние между опорами щитов, в метрах;
- T – сопротивление материала щитов нагрузке, для древесины принимается равным 8 х 10 5 кг/м.кв.
Учитывая сложность самостоятельного определения качества бетона или его плотности, а также отсутствие точных данных о прочности материала опалубки, расчеты являются приблизительными и рассматриваются как средние значения. Как правило, толщина плиты принимается равной 25 мм.
Вторая часть расчета заключается в определении необходимого количества панелей определенной толщины, количества крепежных элементов. Для этих расчетов необходимо знать длину фундаментной ленты и высоту заливки. Длина полосы умножается на два, так как доски крепятся с двух сторон. При устройстве ленточных фундаментов с одним шагом расчет выполняется дважды — для первого и второго шага заливки. Количество пиломатериалов зависит от того, какая доска будет использоваться для опалубки фундамента (размеры).
Составление плана, как показано на рисунке, поможет вам более точно рассчитать необходимую длину опалубки, количество соединительных и опорных частей.
Устройство опалубки для ленточного фундамента своими руками
Чтобы правильно сформировать основание здания, необходимо правильно собрать литое основание. Есть два варианта: один со съемной опалубкой и другой с несъемной опалубкой из пенопласта.
Независимо от типа используемой опалубки, часть работы выполняется одинаково.
- Разметка участка. Производится с помощью натянутых шнуров или лески (на иллюстрации «струны обноски») по плану постройки здания.
- Рытье траншеи. При этом необходимо отрывать канаву по глубине будущего залегания фундамента с учетом подушки под основание и глубины промерзания грунтов (более детально о принципах устройства фундамента и подготовки места под него можно прочесть в статье). Поскольку создание строго вертикальных стен практически нереально, откос стараются устроить с минимальным уклоном, порядка 15…30 градусов к вертикали.
- Уплотнение грунта на дне и стенках канавы. Трамбовка выполняется вручную или с помощью специальных механизмов. Особенно важен этот процесс для рыхлых грунтов. Трамбовку можно заменить применением геотекстиля – специального материала, предотвращающего осыпание почвы.
- Создание фундаментной подушки. Для нее используется песок крупных (1…3 мм) фракций, мелкий щебень или гранотсев, предварительно промытые и высушенные. Для усиления нагрузочной способности основания подушка проливается жидкой цементной смесью, в особо ответственных случаях выполняется бетонирование.
- Устанавливается опалубка. Щели и зазоры между элементами конструкции не должны превышать 2 мм, прочность сооружения – соответствовать требуемой с учетом толщины заливаемого слоя.
- Монтируется арматура. Установка стержневых систем и сеток планируется с обязательным сохранением защитного слоя бетона от металла до внешней среды. Подробнее о правилах вязки арматуры и ее защиты от коррозии можно прочесть в тематической статье.
- Заливка бетонной смеси.
- Виброуплотнение (при возможности).
В зависимости от типа используемой опалубки меняются детали технологического процесса установки опалубки и, в случае разборного варианта, демонтажа опалубки.
Монтаж опалубки из досок или фанеры
Благодаря хорошему сочетанию характеристик нагрузки и цены, кромочная доска для опалубки фундамента является наиболее популярным и широко используемым выбором. Используется водостойкая древесина (сосна, ольха, береза) с начальной влажностью 18…25%. Доски прибиваются или прикручиваются друг к другу гвоздями или саморезами. Таким образом, точки крепления должны находиться на внешней стороне (внизу) плит.
Несъемная опалубка
Стационарные конструкции устанавливаются быстро и легко. После заливки раствора опалубка остается на фундаменте.
В большинстве случаев несъемная опалубка собирается из легкодоступных материалов. Для этой работы можно также использовать ДСП и ДВП. В случае свайного фундамента в качестве опалубки можно использовать полые металлические трубы или асбестовые трубы. В этом случае опалубка поможет увеличить прочность бетонного основания. В большинстве случаев можно обойтись без использования распорок и дополнительных опорных элементов.
- Выройте котлован (ямы, траншеи) в соответствии с размерами и конструктивными особенностями будущего фундамента. Эти моменты должны быть изначально внесены в проект.
- Между землей и опалубкой оставьте небольшой зазор (1-3 см, в зависимости от материала). Этот промежуток облегчит монтаж конструкции. После расклинки опалубки зазор нужно будет засыпать землей.
- Засыпьте дно подготовленного котлована слоями песка и щебенки. Каждый слой засыпки тщательно утрамбовывайте.
- При необходимости уложите на подушку арматурную сетку. Благодаря арматуре прочность готового фундамента будет существенно увеличена.
- После проведения перечисленных мероприятий можете переходить непосредственно к обустройству элементов опалубочной конструкции. Вся работа сводится к подгону элементов. Методы крепления подбирайте индивидуально, с учетом особенностей используемого материала. К примеру, в случае с обустройством деревянной опалубки сначала в землю вбиваются опорные брусья, а затем к ним прибиваются доски (щиты, фанера). В целом же ориентируйтесь по ситуации.
Съемная опалубка из деревянных досок
Первый шаг
Очистите площадку от мусора и всего, что может помешать дальнейшей работе.
Второй шаг
Разметить участок в соответствии с требованиями предварительного плана.
Третий шаг
Забейте деревянные бруски по углам (и при необходимости по периметру с интервалом 600-800 мм), чтобы зафиксировать основные элементы конструкции. Направляйте брёвна так, чтобы они оставались снаружи опалубки во время строительства.
Четвертый шаг
Начните с крепления деревянных досок к обрешетке, вбитой в землю. Для их крепления используйте гвозди или шурупы. Это позволит сформировать рамку.
Пятый шаг
Для увеличения жесткости системы закрепите стенки опалубки дюбелями. Обычно это необходимо при заливке большого количества бетона.
При установке опалубки следите за тем, чтобы стены устанавливались только вертикально.
Важно, чтобы в конструкции не было больших зазоров. Заделайте щели с помощью имеющихся у вас материалов. В данном случае большим считается зазор более 4-5 мм — этого зазора достаточно для протечки цементного раствора.
Для предотвращения небольших утечек раствора можно также применить полиэтиленовый лист на внутренней стороне стенок опалубки.
Какой материал нужен?
Для устройства ленточных и плитных фундаментов можно использовать бревна с кромками или без них — главное, чтобы внутренняя часть бревна, прилегающая к бетону, имела гладкую поверхность. Поэтому, если вы не можете купить готовые гладкие доски, рекомендуется разбить и отшлифовать одну сторону материала самостоятельно. Это облегчает работу с готовой подложкой и устраняет необходимость в дополнительных отделочных работах.
Толщина плиты зависит от размеров будущего фундамента и объема заливаемой бетонной смеси. Чем больше объем бетонной смеси, тем толще и прочнее должен быть выбран материал опалубки. Материал опалубки обычно имеет толщину от 25 мм до 40 мм, в редких случаях используется также дерево толщиной 50 мм.
Если размер фундамента настолько велик, что 50 мм недостаточно, вам понадобится металлическая конструкция.
В целом, толщина является очень важным критерием, которым не следует пренебрегать. Очень тонкие плиты начинают деформироваться во время бетонирования, в результате чего поверхность фундамента искривляется и требует выравнивания после затвердевания. В худшем случае тонкие доски не выдержат давления бетона, опалубка просто развалится, а дорогостоящий раствор, скорее всего, будет уничтожен, поскольку его будет трудно собрать и использовать повторно.
Важно, чтобы толщина всех плит в конструкции была одинаковой. Это также влияет на форму будущего фундамента — если одна или несколько плит тоньше остальных, масса бетона будет изгибать их и образовывать выпуклости и рябь в этих частях фундамента.
Ширина материала также зависит от конкретного размера фундамента и условий работы. Оптимальной является ширина доски от 15 до 20 см, но строгих правил выбора не существует. Поскольку брус все равно укладывается в штабеля, можно использовать и относительно узкую доску (10 см), но в этом случае монтаж досок значительно усложняется — необходимо использовать больше опор и поперечных скоб для соединения досок.
Очень широкие бревна могут деформироваться под давлением бетона, так что в конструкции образуется так называемое углубление.
Давайте рассмотрим, на что следует обратить внимание при выборе досок для опалубки.
- Важно, чтобы пиломатериал был устойчив к растрескиванию, поэтому не рекомендуется задействовать доски из мягкой древесины. Не подойдут доски из березы и прочих деревьев лиственных пород. Применение такого пиломатериала допускается только для несъемной системы одноразового применения, которая после застывания раствора останется в конструкции фундамента. В остальных ситуациях лучше собирать щиты из ели, сосны или пихты. Для массивных систем отлично подойдут осиновые доски, они лучше выдерживают вес тяжелого раствора.
- Крайне не рекомендуется сбивать щиты под опалубку для фундамента из дубовых досок. Потому что такие изделия из дуба обладают высокой кислотностью, которая негативно влияет на состав бетонной смеси – раствор будет хуже схватываться, дольше застывать. Кроме того, из-за этого может снизиться и общая прочность фундамента, особенно если будет применяться бетон без специальных присадок.
- Не имеет смысла приобретать дорогостоящий пиломатериал из ценных пород дерева, так как даже при аккуратном использовании, после разборки доски будут непригодны для чистовой отделки и других подобных деликатных работ. Правильнее всего выбрать для опалубки стандартную сосновую доску 3 или 4 сорта, при необходимости своими руками доработать ее поверхность до нужного состояния.
- Нельзя использовать слишком сухую древесину, показатель ее влажности должен быть не менее 25%. Сухая доска будет активно впитывать в себя влагу из бетонной смеси. Впоследствии это негативно скажется на прочности фундамента, не говоря уже о том, что цементное молочко после застывания внутри пиломатериала существенно снизит его качество и ограничит спектр работ для повторного использования. Замерять же влажность древесины при сборке щитов вовсе не обязательно – достаточно просто хорошо намочить доски. Излишняя влага на прочность бетонной конструкции не повлияет, в крайнем случае при облачной погоде фундамент будет чуть дольше застывать.
Особенности расчета
Прежде чем собирать опалубку для фундамента, следует заранее рассчитать, сколько потребуется материала, чтобы не выходить за рамки бюджета и не покупать дополнительные панели во время строительства. Для правильного расчета количества древесины необходимо учитывать следующие факторы:
- измерить точную длину периметра фундамента и высоту заливки;
- разделить общую длину периметра на длину одной доски, чтобы узнать, сколько досок потребуется для одного ряда;
- разделить высоту будущего фундамента на ширину одной единицы пиломатериала, и выяснить требуемое количество изделий по вертикали;
- умножить полученные показатели по длине и высоте, и вывести общее количество досок.
Когда панели продаются, они обычно измеряются в кубических метрах. Чтобы узнать, сколько единиц содержится в кубе, производятся следующие вычисления:
- определяют объем одной доски, перемножая ее длину, ширину и толщину;
- затем делят кубический метр на полученное число.
Выяснив, сколько досок помещается в кубический метр, рассчитайте объем, необходимый для вашей конкретной ситуации. Это делается путем деления общего количества досок, необходимых для опалубки фундамента, на количество досок в кубическом метре. Расчет также может быть выполнен с помощью формулы. Например, общая длина периметра будущего сооружения составляет 100 метров, а высота — 70 сантиметров. Оптимальная толщина древесины для такой опалубки составляет 40 мм. Затем умножьте 100×0,7×0,04, и требуемый объем составит 2,8 кубических метра.
Для изготовления опалубки вам также понадобятся следующие материалы:
- бруски;
- фанера;
- полиэтиленовая пленка;
- крепежные элементы – саморезы.
При выборе древесины следует учитывать, что она должна быть не менее 50 x 50 мм, а ее общая длина должна составлять около 40% от общей длины досок.
Пошаговая инструкция
Установка опалубки для фундамента своими руками должна производиться только на ровной, хорошо подготовленной поверхности — участок должен быть очищен и удалены все загрязнения. Опалубка должна быть установлена вертикально, чтобы доски были вровень с землей. Внутренняя поверхность плит, которая будет соприкасаться с бетонной смесью, должна быть ровной и гладкой. Если материал не поддается выравниванию, к нему можно прибить фанерные доски — главное, чтобы расстояние между параллельными досками точно соответствовало планируемой ширине будущей стены фундамента.
При забивании плит они должны быть выровнены так, чтобы между ними не было зазоров, особенно если бетонная смесь будет вибрироваться специальным виброустройством для лучшей усадки.
Зазор между плитами не должен превышать 3 мм.
Зазоры размером 3 мм и менее исчезнут сами собой после набухания материала во время предварительной усадки. Если расположение досок и качество распиловки не позволяют производить бесшовную сборку, зазоры более 3 мм заделайте герметиком, а стыки более 10 мм — обрешеткой.
Правильно соберите опалубку для фундамента с лентами высотой до 0,75 м, закрепив направляющие доски. Прочно закрепите их в земле с помощью крепежных колышков. Для точной установки необходимо сначала натянуть веревку по периметру будущего фундамента и закрепить ее с обоих концов. После того, как вы прикрепили направляющие доски, используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что они стоят ровно и не соскальзывают. Затем уложите доски опалубки, следя за тем, чтобы плоскость досок точно совпадала с краем направляющих досок.
Опалубка обычно вбивается в землю заостренными бревнами, которые соединяют доски вместе, образуя плиты. Помните, что бетонная масса оказывает большое внутреннее давление на конструкцию. Чтобы предотвратить выпадение плит вниз, необходимо вбить в землю дополнительные колья. Точное количество свай зависит от ширины и высоты фундамента, но в целом опытные строители рекомендуют использовать не менее одной сваи на метр.
