Формирование кроны яблони. Как правильно формировать яблоню.

Уплощенная крона состоит из горизонтальных ветвей, которые расходятся во все стороны от ствола. Они отстоят друг от друга на расстоянии 40 см. Форма кроны напоминает форму пальмового листа. Для плоской кроны используется шпалерная конструкция. Для этой формы используется саженец без боковых ветвей.

Формирование кроны яблони

Формирование кроны яблони — ответственная и сложная задача в уходе за растением. Практика показывает, что у естественно растущего дерева со временем ухудшается качество плодов, снижается зимостойкость, плодоношение становится нерегулярным, а ветви теряют силу и нуждаются в опоре. С другой стороны, у правильно сформированных деревьев яблоки не теряют своих вкусовых и товарных качеств, крона справляется с высокой урожайностью, а регулярность плодоношения соответствует характеристикам сорта.

Следует помнить, что обрезка — сложный прием, и судьба дерева во многом зависит от того, насколько правильное решение принял садовод об удалении той или иной ветки.

Основные понятия, которые необходимо знать начинающему садоводу

Прежде чем приступить к обрезке кроны, новичку следует ознакомиться с основными терминами и понятиями, чтобы знать, из каких частей состоит дерево и что именно нужно обрезать. Для облегчения ориентации ниже приводится таблица с кратким изложением наиболее важных терминов:

Термин	Определение
Крона	Совокупность всех ветвей разного возраста и размера
Корневая шейка	Место, где ствол переходит в корень
Штамб	Часть ствола между корневой шейкой и первым ответвлением
Центральный проводник (лидер)	Часть ствола дерева от штамба до верхушечного осевого побега
Ветви первого порядка (скелетные)	Ветви, которые размещены на лидере и образуют остов кроны
Ветви второго порядка	Размещены на ветвях первого порядка
Обрастающие ветви (генеративные, плодоносные)	Мелкие разветвления, которые не входят в остов кроны – на них формируется основная часть урожая
Конкуренты	Побеги, которые образуются из одной либо двух почек, расположенных ближе всех к верхушечной почке

Правила формирования кроны яблони

Обрезка может проводиться из эстетических соображений, но в основном она нацелена на практический результат:

• укрепление прочности дерева;
• повышение удобства сбора плодов и ухода за растением;
• сохранение оптимального количества ветвей, обеспечивающих получение хорошего урожая.

При обрезке необходимо учитывать плодовые характеристики сорта.

Для формирования сильной кроны рекомендуется соблюдать определенные правила:

• центральный проводник (лидер) должен превосходить другие ветви и по высоте, и по толщине;
• каждая ветвь, отходящая от центрального проводника, должна быть примерно в два раза тоньше ствола, который находится над ней;
• ветки высших порядков не должны быть сильнее веток низших порядков;
• оптимальный угол для ветвей, отходящих от ствола, должен составлять 50-60°, при росте под углом 40° крепление считается непрочным, угол близкий к горизонтальному (70-90°) допустим, если побеги концами направлены вверх. Угол отхождения ветвей можно изменять, устанавливая распорки либо растяжки;
• на ранних этапах формирования важно не допускать роста ветвей-конкурентов, обычно их обрезают либо прищипывают.

Необходимо следить за тем, чтобы все ветви были хорошо оголены и чтобы между ними свободно циркулировал воздух.

Для формирования кроны можно использовать следующие методы

• обрезка – наиболее частый прием, позволяющий управлять ростом дерева;
• зеленые операции – грамотная прищипка или удаление невызревших побегов, которая менее травматична, чем обрезка;
• удаление почек – предотвращает появление нежелательных побегов;
• изгибание и закрепление веток в нужном положении – позволяет регулировать рост и расположение;
• прививка – применяется для заполнения пустот в кроне.

Зачем нужно формировать крону?

Формирование яблони, а точнее кроны, проводится с целью ограничения ее высоты. Опасность представляют старые ветви, которые сдуваются сильным ветром. Образование плодов можно наблюдать только на ветвях, возраст которых не превышает 5 лет. Только на относительно молодых побегах появляются цветы, и, соответственно, яблони цветут и растут. Старые ветви, возраст которых превышает 5 лет, являются лишь так называемым скелетом дерева, выполняющим опорную функцию.

Единственным необходимым расходным материалом является садовый сорт. Запечатанные срезы и спилы, защищенные от проникновения дождя, предотвращают заболевание дерева. Несмотря на наличие компенсаторного механизма, который вызывает высыхание и отмирание побегов и ветвей вокруг линии среза, злоупотреблять им не следует: Как и вся древесина, он, по сути, чернеет, гниет и позволяет расти мху, плесени и грибкам — приманке для микробов и некоторых насекомых, которые питаются целлюлозой, составляющей кору, древесину и сердцевину. Альтернативой лаку является воск

Для обрезки тонких веток подходят секаторы, которые вручную срезают ствол до 1 см. Альтернативой являются гидравлические ножницы. Для более толстых ветвей можно использовать (электрический) лобзик, (электрическую) ножовку, (бензиновую) пилу или угловую шлифовальную машину с дисками для резки древесины.

Схемы

Первоочередной задачей является правильная обрезка лишних (и мешающих) ветвей без ущерба для соседних строений или людей (и их имущества).

Обрезка, прореживание и прореживание кроны могут повлиять на количество и качество урожая.

Разреженно-ярусная

Данный вид обрезки проводится по схеме, описанной ниже.

1. На второй год жизни саженца обрезка осуществляется в марте или в начале апреля – пока не распустилась листва – на высоте в 1 м. Срез выполняется на почке, противолежащей по отношению к прививанию.
2. На третий год жизни молодого дерева верхушку обрезают, оставив над последней (верхней) развилкой не менее 5 почек. Общее правило – верхние ветки должны быть длиннее нижних на 30 см.
3. Ветки, отходящие от ствола менее, чем на 45°, отгибают с помощью гибких подпорок. Допустимо подвязывание к колышкам, воткнутым в землю.
4. На четвёртый год некоторые ветки становятся основообразующими. Нижний ярус предусматривает оставление не менее трёх веток, верхние – по столько же, но не более. Лишние ветви, приводящие к снижению просвета между разными ярусами – менее 80 см, – необходимо удалить. Ветви в каждом ярусе должны быть не менее, чем на расстоянии 15 см друг от друга.
5. «Повзрослевшая» яблоня с высотой 3–4 м образует до нескольких ярусов. Число основных ветвей достигает не более 12. На них подрезают молодую поросль – на треть от их длины.
6. В остальные годы производится корректировка яблони – её высота в среднем не превышает 4 м. Дело в том, что собрать урожай, к примеру, с 7-метровой (и выше) яблони, как и с любого другого плодового дерева, затруднительно. Садоводы старой «закалки» трясут ветки дерева, и созревшие яблоки сыпятся на заранее подстеленную материю. Такой способ действительно ускоряет сбор урожая, чем переставлять лестницу или влезать на дерево, поэтому некоторые владельцы участков всё же не трогают крону до тех пор, пока дерево не достигнет, скажем, 20-летнего возраста. Однако делать так не рекомендуется: дерево становится небезопасным для рядом проживающих (находящихся) людей.

Полностью выросшая яблоня высотой 2,5-3 м имеет несколько ярусов и 5-8 (максимум 12) лесных ветвей.

Рекомендуется ежегодно сокращать прирост лесных ветвей примерно на одну треть.

Мутовчато-ярусная

О спиральной кроне говорят, когда не две, а три ветви сходятся в одной точке ствола. Почки, из которых растут эти ветви, находятся рядом друг с другом. Для нее характерен тупой ствол, сужающийся кверху с высоты 60 см, причем ветви находятся на одинаковом расстоянии друг от друга. Чтобы сформировать его, действуйте следующим образом.

1. На второй год обрежьте саженец на высоте не более метра от земли. За весну, лето и осень отрастут боковые ветки – все остальные почки, выше и ниже места отрастания веток, осенью удалите, оставив верхнюю, служащую для нового вертикального побега, играющего роль продолжения ствола.
2. На третий год дождитесь, пока центральный новый побег отрастёт. Он, в свою очередь, даст новые почки, от которых пойдёт новое «тройное расхождение». Почки, не играющие роли в мутовчатом разветвлении боковых веток, удаляйте.

Повторяйте эту схему из года в год, пока у дерева не появится до 5 спиралей. С этого момента регулярно обрезайте все лишнее, что приводит к дальнейшему росту вверх и чрезмерному загущению кроны.

Нюансы формирования яблонь по годам

С помощью весенней обрезки вы сможете определить, не заболело ли дерево из-за неправильного ухода и не появились ли ненужные вредители. Обрезку не начинают сразу после посадки — дайте дереву как минимум год на рост. Начинайте обрезку до того, как дерево начнет плодоносить, и продолжайте, пока дереву не исполнится десять лет. После десяти лет обрежьте все лишние кусты, которые не оказывают положительного влияния на работу яблони осенью.

Саженец

На стадии саженца вмешательство в адаптацию к росту минимально. Саженцы — это деревья, у которых не более одной или двух основных ветвей, которые уже сформировались.

Молодая

Молодые деревья имеют две или более ветвей. Возраст дерева составляет до 6 лет. Урожайность может быть низкой. Ключом к скорейшему улучшению является правильное формирование кроны по одной из приведенных выше схем. Лучше всего обрезать дерево, когда весь ствол покрыт однолетними побегами: дерево тратит питательные вещества через лишние побеги, количество которых следует сократить.

Взрослая

Зрелое дерево — это растение, которому 6 лет и более. У него окончательно сформировались ряды ветвей — их 5. Форма, которую вы хотели придать своей яблоне, теперь завершена. Обрезку дерева следует проводить каждую весну или осенью, чтобы удалить лишние ветви, которые вызывают ненужное загущение, что приводит к потере части урожая. Обрезка проводится как поверхностно (для получения желаемого контура кроны), так и объемно (в самой кроне обрезаются ветви, которые не имеют практического применения, то есть уже не плодоносят).

Старая

Старые яблони — это те, возраст которых достиг или превысил 30 лет. Рекомендуется обрезать старые ветви как минимум на треть их длины. Форма кроны изменится с плоской или пальчатой на шаровидную через 2-3 года.

Необходимые инструменты

Помимо советов опытных садоводов по формированию кроны яблони, важно своевременно обеспечить себя инструментами и материалами, необходимыми для садоводства. В данном случае необходимы следующие инструменты:

• садовый нож;
• ножовка;
• секатор;
• садовая замазка.

Секаторный нож используется для срезания веток диаметром два сантиметра. Важно, чтобы срезы были минимальными и ровными — это позволит «ранам» растения быстрее затянуться.

Предостережение. Будьте осторожны с толстыми ветками и острыми инструментами, чтобы избежать травм.

Для более тонких веток используйте сучкорезы. Это гораздо безопаснее. Для больших веток, напротив, подойдет ножовка или лучковая пила.

Для ухода за срезами рекомендуется использовать специальный герметик, чтобы они быстрее зарастали. Порезы диаметром до одного сантиметра обычно заживают сами по себе. Однако более крупные порезы рекомендуется обрабатывать садовым варом, который защищает раны от бактерий.

Способы

Ярусно-разреженный

Этот метод предполагает отмерить полметра от земли и оставить 3 побега в качестве первого этапа яблони. Второй будет находиться на расстоянии 60 см от земли с 5 самыми крупными ветвями под большим углом к стволу. Расстояние между кроной яблони должно составлять не менее 4 метров. Основное преимущество этого метода обрезки заключается в том, что все ветви освещаются за счет расстояния между ярусами.

Стелющийся

При этом способе обрезки кроны ветви отгибаются назад с помощью растяжки. В холодное время года их можно укрыть специальным материалом.

Чашеобразный

Обрезка кроны — популярная техника среди садоводов. Этот метод лучше всего подходит для яблонь со слабым ростом. Он пропускает свет в центр кроны и тем самым обеспечивает хороший урожай. Кроме того, нижние ветви легче собирать.

Первую обрезку следует проводить на высоте около 40 см, затем снизу удаляются боковые побеги. На высоте 30 см закладывается первый ряд ветвей. Над стволом оставляют три равномерно расположенных побега. Недостатком кувшинообразной кроны является то, что все скелетные ветви начинаются из одной точки.

Мутовчато-ярусный

Пятиразветвленное расположение называется пятиразветвленным из-за количества ветвей на привое. Ветви располагаются по спирали, а минимальное расстояние между ярусами составляет не менее одного метра. Первый ярус находится в питомнике. Второй ярус имеет 3 ветви. Недостатком является то, что такое расположение ветвей ослабляет прочность кроны. Кроме того, большой размер затрудняет сбор урожая.

Вертикальная пальметта

Для проведения такой обрезки выбирают скелетные ветви и обрезают все боковые и соседние ветви. По мере роста дерева элементы, растущие беспорядочно и не по линии, затем регулярно удаляются. Следует отметить, что слишком частая вертикальная обрезка может снизить урожайность яблони.

Другим популярным вариантом является размещение яблони на шпалере.

Кустовидный

Такое формирование кроны уже установлено в питомнике. После посадки в нижней части дерева оставляют 6 лесных ветвей, а оставшиеся побеги удаляют. Однолетние ветви обрезают на той же высоте, уменьшая их примерно наполовину.

Кустовой метод чаще всего используется с карликовыми яблонями. Одноглавая крона хорошо растет и развивается даже в суровом климате и позволяет растению легче переносить морозы. При этом стоит ограничить рост растения, рекомендуется ограничить высоту ствола не менее 30 см.

Веретеновидный

Ранней осенью сформируйте новые побеги, пригибая их к опорам. Весной обрежьте основную ветвь на полметра от верхушки. Важно, чтобы яблоня, обрезанная с помощью веточек, не вырастала выше 3 метров, а горизонтальные ветви не превышали одного метра. Очевидными преимуществами являются аккуратная, округлая крона и лучшее плодоношение.

Плоская крона

Чтобы сформировать плоскую крону, сильные противоположные ветви должны изгибаться горизонтально. Благодаря этому листва освещается равномерно, свет попадает на плоды, и урожайность повышается. Также помните, что для достижения наилучших результатов необходимо постоянно подрезать молодые побеги и не позволять дереву расти выше 2,5 метров.

Особенности процедуры с учетом возраста яблони

Саженец

Главная задача при посадке молодого дерева — сформировать побег, соединяющий корни с кроной. Это позволит передать все важные питательные вещества остальным частям растения. Высота саженца яблони обычно варьируется от полуметра до метра.

Обратите внимание, что саженцы часто подвержены заморозкам или солнечным ожогам, поэтому требуется повышенная осторожность.

При обрезке однолетних саженцев стоит сократить центральный «ведущий побег» на треть от его общего размера. Оставшаяся площадь должна составлять не менее 50 см. У двухлетних растений, напротив, ведущий побег и ветви следует обрезать до уровня менее 50 см над землей. Более высокие ветви образуют скелет и укорачиваются на 3-5 почек вверх.

Молодая

Яблоня считается молодой в течение следующих 5-6 лет. В это время крона формируется наилучшим образом. В первые 3 года садоводу важно сформировать подножные ветви, расположенные под углом от ведущего побега. Помните о следующих моментах:

• регулярно удаляйте слабые побеги и укорачивайте скелетные ветки;
• оптимальное расстояние между ярусами – минимум полметра;
• ветви одного яруса могут располагаться в 10–20 сантиметрах друг от друга;
• формирование углов наклона стоит производить за счет распорок;
• держите расстояние и не располагайте ветки слишком плотно – так солнечный свет будет легче проникать к плодам, соответственно, урожай только увеличится.

Эту формировку опытные садоводы рекомендуют проводить ранней весной. Опытные садоводы, которые с самого начала обучаются у опытных садоводов, хорошо знают этот метод. А в последующие 3 года главное — не дать кроне стать густой. Чтобы добиться этого, первые три года в основном нужно не давать дереву расти:

• удаляйте волчки и побеги внизу;
• формируйте углы наклона скелетных ветвей;
• укорачивайте остальные ветви.

Когда дерево подрастет и крона уже окончательно сформируется, ведущий побег следует укоротить до длины верхних скелетных ветвей.

Взрослая

Формирование кроны зрелой, плодоносящей яблони имеет свои особенности. Обрезку проводят в следующем порядке.

• Удаление поросли от корня. От скелетного корня вырезают отросток. «Рану» покрывают садовым варом, а корень закапывают.
• При удалении поросли не оставляйте пеньки, чтобы они не ограничивали дальнейшее развитие яблони.
• Освобождение места внутри кроны происходит за счет удаления сломанных, растущих вниз, поврежденных, слишком слабых, отмерших или перекрещивающихся ветвей.

Если на месте предыдущей скелетной ветви появляется растительность, сформируйте новую ветвь, сделав новый угол.

Старая

Крупные деревья обычно обрезают осенью, но как минимум за месяц до наступления морозов, чтобы поврежденные ветви не погибли с наступлением холодов. Повреждения от мороза вызывают отслоение коры, и дерево может просто погибнуть, если оно старое и ослабленное.

Проводите обрезку, как для взрослого дерева — удаляя до трети новых побегов.

Повторные обрезки юного дерева – формирование кроны яблони

В последующие три-пять лет, после того как молодая яблоня укоренится, проводят повторную воспитательную обрезку. На этом этапе формируется крона дерева.

Яблони в этом возрасте лучше всего обрезать весной до распускания почек — в марте-апреле. Если делать это осенью, ранние осенние заморозки могут повредить места обрезки.

Цель повторной обрезки — получить 2-3 (до 4 в первом ярусе) обрамляющих ветви, чтобы в каждом ярусе была открытая крона. Хитрость заключается в том, чтобы придать этим ветвям форму пропорционального круга. В идеале, если каркасные ветви имеют одинаковый наклон, то и энергия, которую они получают, будет одинаковой.

Хорошо, если ветви одной ступени находятся на расстоянии 15 см друг от друга.

Вторая ступень формируется на расстоянии 45 см от первой. Для этого снова укоротите лестницу после размещения ветвей первой ступени. Продолжайте работу по первоначальной схеме.

Важно. Ветки каркаса на соседних ступенях не должны укладываться друг на друга. Чем больший угол образует ветка со стволом, тем лучше она плодоносит и тем более устойчива к весу плодов.

Ветви с крутым углом отхождения дают мало плодов, менее устойчивы и могут сломаться под тяжестью плодов, разрушив ствол. Поэтому, если есть выбор, лучше их удалить.

Особенности обрезки каркасных веток яблони

Как уже говорилось, при выборе и формировании ветвей первого порядка (скелетных ветвей) длинные побеги яблони необходимо укоротить до 3-4 почек, срезав их чуть выше почки.

Эта почка выбирается не произвольно. Она должна быть направлена наружу. Из нее появляется новая ветвь, расположенная как можно дальше от родительской ветви. В дальнейшем она сохраняется и образует крону дерева.

Обрезка молодой яблони проводится каждый год и формирует форму кроны дерева. Эта форма состоит из нескольких слоев ветвей. Цель состоит в том, чтобы улавливать как можно больше солнечного света и пропускать как можно больше воздуха.

Важно! Чем плотнее обрезаны ветви, тем больше они растут. Поэтому срезайте больше ветвей, которые недостаточно сильны.

При ежегодной обрезке молодых яблонь укорачивайте их верхушки на треть или половину ветви.

Обрезка ветвей экономит энергию и питательные вещества, которые поступают в дерево.

При обрезке яблони необходимо соблюдать принцип сцепления ветвей. Это означает, что центральная ведущая ветвь всегда должна быть примерно на 20 см выше, чем ветви последнего этапа. Также формируются основные скелетные ветви: Боковые ветви не должны быть длиннее центральных.

Если выбранные ветви скелета яблони не имеют достаточного угла наклона или выпрямляются в процессе роста, их отгибают назад с помощью веревки или кольев, чтобы защитить их и предотвратить потери урожая.

Веревку закрепляют зажимом в середине ветки, натягивают до упора и закрепляют. Натяжение веревки регулярно проверяется путем сгибания ветки все дальше и дальше, пока она не станет горизонтальной.

Аналогичным образом между стволом и веткой устанавливают деревянные распорки для отклонения ветки.

Формирующая обрезка молодой плодоносящей яблони

После начальной стадии формирования кроны, когда яблоня уже плодоносит, необходима воспитательная обрезка для поддержания, регулирования и направления роста.

Необходимо найти баланс между ростом и плодоношением. Плодовое дерево использует свою энергию, в частности, для различных процессов:

• Формирование новых побегов;
• Образование новых цветочных бутонов;
• Производство фруктов.

Важен правильный баланс между этими процессами. Когда дерево находится в равновесии, оно автоматически формирует цветочные почки и не нуждается в стимулировании обрезкой.

Выбор метода и степени обрезки яблони зависит от поставленной цели. Для плодоношения важно, чтобы к дереву поступало достаточно света. Цель — обеспечить доступ света и воздуха во все зоны кроны, чтобы ветви не переплетались между собой, а каждая ветвь имела свободу и могла расти. Кроме того, важно регулярно прореживать или омолаживать плодовое дерево.

При обрезке начинайте с основания дерева и продвигайтесь вверх.

Важно! Не обрезайте молодую яблоню более чем на треть. В противном случае это может привести к замедлению роста и снижению плодоношения.

Что необходимо удалять при обрезке яблони:

• сломанные, больные и мертвые ветви;
• ветви, которые растут внутрь или вертикально вверх;
• веерообразные ветки, так называемые «веники», обрезают, оставляя только одну ветку, растущую наиболее горизонтально.
• если две ветки растут рядом, одну — обрезать;
• трущиеся ветки;
• если три отростка рядом, средний убираем;
• низко растущие ветки.

Лишние ветви отнимают энергию роста, необходимую для плодоношения. Большое количество ветвей может дать немного больше плодов, но они будут мелкими и некачественными.

Если вы обрезаете яблоню сегодня, у вас должен быть план роста на следующие два года.

Более короткая ветвь будет расти в сторону, потому что у нее есть энергия для роста, а обрезанная ветвь больше не будет расти в длину. На следующий год выбирается та ветвь, которая идет в правильном направлении, а остальные удаляются.

Методы формирования в соответствии с периодом развития яблони

В зависимости от возраста яблони существуют различные стадии формирования.

Формирование саженца

Самая главная задача при посадке яблони в грунт — сформировать ствол и создать условия для развития корневой системы.

Корневой подвой — это основная связующая система между корнями и кроной дерева. Его высота варьируется от 40 до 90 см. Это наиболее уязвимое место — оно часто подвержено морозам или солнечным ожогам, что может привести к гибели всего дерева.

Существуют некоторые различия между обрезкой однолетних и двухлетних саженцев:

• Однолетние саженцы не имеют боковых разветвлений, поэтому при их высаживании следует укоротить центральный лидер на одну треть от общего размера. При этом оставшийся в почве саженец должен быть не менее 60 см.
• На двухлетних растениях обрезке подлежит лидер (по правилам, как для однолетнего) и все ветки, расположенные ниже 50 см от земли. Из веток, расположенных выше, следует выбрать наиболее сильные для формирования скелета, остальные – удалить. Ветки скелета укоротить на 2–5 почек.

В Сибири, на Урале и в северных регионах России рекомендуется не проводить обрезку ствола выше 30-50 см.

Формирование молодого дерева

В последующие 5-6 лет формируется крона яблони. Ее обычно делят на два этапа:

1. Первые три года жизни. Основная задача для яблонь-трёхлеток – формирование скелетных ветвей с одинаковым углом наклона по кругу от лидера. Важные моменты:

• обязательное удаление слабых побегов, конкурентов и волчков, укорачивание скелетных веток;
• ветви одного яруса следует формировать на расстоянии 15 см друг от друга;
• расстояние между ярусами должно быть не менее 45 см;
• формирование углов наклона путем установки распорок или подвешивания груза до значения не более 60 0 ;
• не допускать расположения веток непосредственно друг над другом.

Формирование кроны не задерживает рост яблони. Рекомендуется проводить его ранней весной.

1. Последующие 2–3 года. Основная задача – не допустить загущения кроны ветвями второго и последующих порядков. Важные моменты:

• обязательное удаление волчков и растущих вниз побегов;
• укорачивание подчиненных ветвей;
• формирование углов наклона новых скелетных ветвей.

Когда формирование кроны завершено, продолжающую ветвь ведущего побега укорачивают так, чтобы ее длина была не меньше, чем верхние ветви подвоя.

Молодые ветви подвоя в это время не следует укорачивать более чем на 2 почки!

Формирование взрослого плодоносящего дерева

Обрезка плодового дерева необходима для регулирования роста и создания благоприятных условий для плодоношения.

Ежегодная обрезка включает в себя:

1. Удаление поросли от корня. Для этого следует аккуратно освободить скелетный корень от земли и ножом вырезать отросток. Место удаления покрыть садовым варом, закопать корень.

Основные схемы формирования яблони

На выбор формы яблони влияют несколько факторов: плотность посадки, возраст дерева, его структура и климатические условия. Проанализировав эти показатели, следует выбрать одну из наиболее распространенных схем обрезки кроны.

Ярусно-разреженная

Она проводится в несколько этапов:

1. У саженца отмеряют 40–80 см (в зависимости от климатических условий). Все нижерасположенные ветви удаляют.
2. Для формирования первого яруса оставляют 3 крепких побега.
3. Следующий ярус должен состоять из 5 крепких скелетных ветвей.
4. По мере роста дерева расстояние между ярусами должно составлять 50–70 см.
5. На вышерасположенных ярусах может быть сформировано до 7 скелетных ветвей.

Обрезка конкурентов, волн и поврежденных ветвей должна проводиться ежегодно, независимо от стадии их развития.

В конце стадии формирования ведущую ветвь необходимо обрезать таким образом, чтобы рост остановился на высоте 2,5-3,5 м.

Расстояние между деревьями должно быть не менее 3-4 м.

Мутовчато-ярусная

Одна из самых простых систем формирования кроны.

Она состоит из двух рядов скелетных ветвей, расположенных на расстоянии 1 м друг от друга. Нижний ряд имеет до 5 ветвей, а верхний — максимум 3 ветви. Ветки верхнего ряда должны располагаться в шахматном порядке по отношению к веткам нижнего ряда.

Вертикальная пальметта

Идеально подходит для небольших участков и для деревьев возле стен и заборов.

Он заключается в формировании молодого дерева в шпалеру, которая устанавливается вдоль забора.

При формировании яблоневого куста на верхушке оставляют два побега, их устанавливают на расстоянии 90 0 друг от друга, ставят распорку и закрепляют. В последующие годы следующие два побега оставляют в качестве подвойных ветвей. Расстояние между ветвями составляет 60-80 см.

Высота дерева регулируется обрезкой непрерывной ветви-лидера, а ежегодная обрезка лишних побегов проводится по общим правилам.

Веретеновидная

Предназначен для формирования низкорослых или карликовых сортов яблонь. Сбор урожая происходит на разных стадиях:

1. Отмерив высоту необходимого штамба, формируют 3–4 разнонаправленных скелетных ветви. Закрепив на них грузы (в соответствии с толщиной веток), стремятся выпрямить их до горизонтального состояния (а).
2. На второй год необходимо срезать 1/3 ветви продолжения лидера и продолжить формирование горизонтальных скелетных ветвей (б, в).
3. Формирование продолжается до начала плодоношения (обычно 5–6 лет).

• ветви скелета следует ежегодно обрезать на ½, оставляя почку, ведущую наружу, для развития веток последующих порядков;
• вышерасположенные ветви должны быть короче нижних не менее, чем на 15 см.

Высота дерева регулируется путем обрезки продолжающих ветвей ведущего побега; ежегодная обрезка аналогична общей обрезке.

Особенности технологии обрезки

1. Обрезка скелетных веток. При формировании скелетных костей первого порядка длинные побеги следует укорачивать до 3–5 почек, делая срез непосредственно над почкой, обращенной наружу. Из этой почки появляется ветка следующего порядка, максимально отклоненная от материнской.

Слабые скелетные ветви следует обрезать немного больше, чем сильные, так как это делает их сильнее и ускоряет рост.

1. Обрезка над наружной почкой. Проводится под углом 45 0, при этом нижний срез должен находиться на уровне нижней стороны почки, а верхняя часть – выше почки на 1–1,5 мм. Важно не повредить оболочку почки, слишком близкая обрезка приведет к ее гибели. Оставлять пенек над почкой также крайне нежелательно: он засохнет, и ослабленная почка окажется нежизнеспособной.

1. При спиливании веток необходимо вначале сделать подпил снизу во избежание повреждения коры, а затем сверху спилить ветвь окончательно.

При обрезке крупных ветвей оставляйте пенек, чтобы не повредить внутренние слои ствола или ведущего побега, а затем обрезайте пенек на кольцо.

Распространенные ошибки

Неправильное формирование кроны и ошибки при обрезке могут нанести непоправимый ущерб и стоить жизни яблоне:

1. Загущение кроны. При отсутствии правильной обрезки ветви задевают друг друга, повреждаются и становятся более уязвимыми перед болезнями. В плотной кроне часто развиваются грибковые заболевания.
2. Использование незаточенного инструмента. Повреждает кору и долго не позволяет срезам заживать.
3. Нарушение сроков обрезки. Если весной время до начала сокодвижения упущено, следует отложить обрезку до осени, но ни в коем случае не приступать к ней во время набухания почек.
4. Пенек, оставленный после обрезки, всегда погибает и превращается в труху, которая является благоприятной средой для развития грибковых заболеваний и заселения вредителями. Пеньки следует удалять на кольцо.
5. Сильная обрезка молодых деревьев. Способствует появлению большого количества волчков и ослаблению дерева.
6. Обработка ран. Не допускается наносить на срезы глину, химические вещества или нитрокраски. Лучший способ обработки среза – покрыть его садовым варом после высыхания.

Формирование кроны яблони — довольно трудоемкий и утомительный процесс. Однако при правильном подходе здоровое дерево будет не только приносить высококачественные плоды, но и эстетически улучшать внешний вид ухоженного сада.

Уход за деревьями 🍏 Известкование яблони от болезней и вредителей: правила, рецепты и меры предосторожности