Прежде чем подключить электрическую плиту, необходимо выбрать для нее подходящее место на кухне — для этого нужно следовать нескольким простым правилам.
Подключение электроплиты: инструкция по монтажу и подключению плиты своими руками
Несмотря на популярность встраиваемой кухонной техники, отдельно стоящие электрические варочные панели по-прежнему пользуются спросом. Они дешевле, но по производительности и дизайну не уступают встроенным приборам. А установка не занимает много времени и не требует особой подготовки.
Правильный монтаж и соблюдение правил эксплуатации являются предпосылками для длительного срока службы, поэтому домовладельцы часто вызывают специалиста из компании по техническому обслуживанию или просто доверенного электрика. Но вы можете сэкономить много денег, сделав это самостоятельно. Вы согласны?
Но что для этого нужно и как это сделать правильно? Мы поможем вам справиться с этой задачей — в нашей статье вы узнаете, как подключить электрическую плиту по собственным параметрам. Мы также рассмотрим тонкости выбора проводки и защитных устройств, изучим варианты заземления и электрические схемы. Эта информация может быть полезна не только при установке плиты, но и в будущем, когда потребуется ремонт или замена прибора.
- Схемы подключения электроплиты
- Требования к защитному автомату и проводке
- Пошаговое руководство по подключению
- Шаг #1 — выбор места установки
- Шаг #2 — расчеты и планирование работ
- Шаг #3 — установка защитного автомата
- Шаг #4 — если нужен гибкий провод
- Шаг #5 — подключение проводов по схеме
- Шаг #6 — тестирование на работоспособность
Схемы подключения электроплиты
Давайте сначала рассмотрим общие правила. Электроплита — это мощный бытовой прибор, потребляющий 40-50 А электроэнергии и имеющий свою собственную цепь. Он соединяет две точки: выключатель на панели квартиры/дома и розетку/вилку электроприбора.
На практике существует 3 способа подключения к электросети:
- традиционный способ розетка/вилка;
- присоединение проводов в клеммной коробке в стене;
- прямое клеммное соединение на задней стенке плиты.
Если на кухне уже есть предустановленная розетка, которая питается от отдельного выключателя, обычно используется именно она. Это удобнее, и при необходимости ремонта его можно быстро отключить, не выходя из кухни.
Обычная розетка не подходит для электроплиты, так как она может не справиться с нагрузкой. Вам необходимо приобрести специальную розетку, которая имеет нужную силу тока и может выдержать 7 кВт и более.
Однако нередко используется прямое штекерное соединение. Он считается более безопасным и надежным. Недостатком бесштекерного подключения является то, что плиту необходимо каждый раз отключать от сети на панели управления.
Схема подключения зависит от количества задействованных фаз. Бытовые приборы рассчитаны на 1-фазное или 3-фазное подключение, но мы можем показать вам все три возможных варианта, включая 2-фазный.
Все три типа подключения отличаются количеством активных проводников: 1-фазный — 3, 2-фазный — 4 и 3-фазный — 5. Первый вариант предназначен для высотных зданий и используется почти во всех городских домах; трехфазный вариант характерен для электрификации частных домов.
Для соединения клемм варочных панелей с проводниками используются медные короткозамкнутые кабели. Современные приборы обычно поставляются с арматурой, необходимой для подключения.
При однофазном методе фаза идет на клеммы 1, 2 или 3, которые соединяются перемычками. Ноль находится на клемме 4 или 5, которые также подключены, а земля — на клемме 6.
Из схемы легко понять, как выполняются другие типы соединений. Схемы подключения легко найти, поскольку они находятся в руководстве по электромонтажу плиты или на этикетке, прикрепленной к клеммной колодке на задней панели плиты.
Требования к защитному автомату и проводке
Перед подключением убедитесь, что проводка подходит для нагрузки и что в щитке имеется отдельный блок предохранителей. Если какие-либо детали отсутствуют или не подходят для установки, мы рекомендуем приобрести их заранее вместе с плитой.
Для мощных электроприборов предусмотрена не только отдельная линия, но и индивидуальная двойная защита: в идеале — комплект УЗО + автоматический выключатель.
Вместо этой пары часто используется УЗО для экономии места на распределительном щите.
Схема подключения для установки защитных устройств в распределительной панели. Фаза направляется к розетке через автомат, нейтраль направляется к нейтрали через УЗО, а заземление направляется к общему проводнику заземления.
При покупке автоматического выключателя решающим критерием является номинальная мощность, которая выбирается в соответствии с максимальным потребляемым током. Обычно он составляет 40-50 А, но лучше проверить технические данные в паспорте плиты. Мы рекомендуем вам ознакомиться с правилами выбора автоматического выключателя.
Для обеспечения безопасности номинальное значение увеличено таким образом, чтобы при максимальной нагрузке защита не срабатывала постоянно. Предположим, что максимальный потребляемый ток составляет около 45 А, поэтому требуется автоматический выключатель на 50 А.
Для автоматических выключателей УЗО принцип тот же — вверх, т.е. УЗО на 63 ампера сочетается с автоматическим выключателем на 50 ампер.
Выбор кабелей также прост. Алюминиевые кабели не подходят — их лучше вообще не использовать для домашней проводки. Они небезопасны, а их свойства хуже, чем у медных аналогов. Поэтому лучше использовать медные кабели с сечением, соответствующим потребляемой мощности и току.
При выборе кабеля также учитываются характеристики сети и тип прокладки кабеля. Согласно действующим нормам, новые городские квартиры изначально оснащаются проводкой, отвечающей всем стандартам. Однако в старых квартирах может потребоваться замена проводки.
Если в ходе подготовительных работ необходимо приобрести кабели, ориентируйтесь на параметры мощности кухни:
- 3-5 кВт – сечение провода 2,5 мм²;
- 5-7,5 кВт – 4 мм²;
- 7,5-10 кВт – 6 мм².
Для трехфазной сети используется 5-жильный кабель сечением 2,5 мм².
Если вы еще не решили, какую плиту купить, но уже решили ее заменить, можете смело покупать ВВГнг 4 мм² — если расстояние между плитой и панелью управления менее 12 м, и ВВГнг 6 мм² — если панель управления находится дальше. Современные плиты с духовками достаточно прочны, поэтому вы ничего не потеряете.
Теперь давайте рассмотрим, в какой области лучше всего это сделать.
Схема и способы подключения
Электрические бытовые плиты — это мощные приборы с потребляемой мощностью около 40-50 А. Это означает, что плита должна быть подключена к собственному источнику питания. Он должен питаться непосредственно от электрического щитка квартиры или дома. Электропитание должно осуществляться через автоматический выключатель и устройство защитного отключения (УЗО). Сама плита может быть подключена через розетку и вилку (специальные розетки) или распределительную коробку. Кабель от предохранителя также можно подключить непосредственно к входным клеммам на задней стенке.
Более надежным является прямое подключение к входным клеммам плиты. В этом случае имеется минимальное количество точек контакта, что повышает надежность. Однако этот способ не очень удобен: отключить электропитание можно только с помощью автоматического выключателя. Проблема та же, что и при использовании клеммной коробки, за исключением того, что точек подключения больше.
Наиболее распространенный метод — использование розетки и вилки. Это более удобно и привычно. Поскольку мы говорим о мощных приборах, мы используем не обычные бытовые приборы, а специальные приборы, которые также называют силовыми устройствами из-за их способности выдерживать большие токовые нагрузки.
Помните, что при подключении мощных электрических устройств заземление является обязательным. Без него вам будет отказано в гарантийном ремонте, а его отсутствие опасно для жизни, поэтому лучше не рисковать.
Электрические параметры и номиналы автоматов защиты
Как мы уже отмечали, на стартовой панели должен быть отдельный автоматический выключатель утечки на землю и отдельный выключатель. Они подводят фазу к розетке. Эта пара может быть заменена устройством остаточного тока. Это те же два устройства, но в одном корпусе. Отрицательный полюс берется из общего распределения l
Номинальная мощность автоматического блока управления газовой горелкой должна быть выбрана в соответствии с максимальным потреблением тока. Это значение указано на заводской табличке и обычно составляет от 40 до 50 А. В пределах этого диапазона номинальные значения имеют большие шаги — 40 A, 50 A, 63 A. Предпочтительно выбирать следующее более высокое значение, чтобы уменьшить вероятность ложного срабатывания при работе с полной нагрузкой. То есть, если указанное максимальное потребление тока составляет 42-43 А, вы все равно получите автоматическое устройство на 50 А.
С другой стороны, вы никогда не сможете включить всю варочную панель и духовку на полную мощность, а более мощные автоматические устройства стоят намного дороже. Решение за вами.
Номинал УЗО на одну ступень выше, чем у автоматического выключателя. Если вы выбираете 50-амперный автоматический выключатель, вам необходимо УЗО на 63 ампера с током утечки 30 мА.
Провод и его параметры
В последние годы медные провода стали наиболее часто используемыми проводами для электроустановок и бытовых приборов. Они гораздо дороже, но с ними удобнее работать, к тому же медь требует гораздо меньшего диаметра жилы, чем алюминиевые проводники.
Сечение проводников выбирается в зависимости от типа сети — 220 В или 380 В, типа установки (открытая/закрытая) и тока или мощности, потребляемой приборами. Как правило, используются медные проводники с жилой 4 мм (для кабелей длиной до 12 м) или 6 мм.
При выборе типа кабеля для прокладки от блока предохранителей до розетки лучше всего использовать одножильные проводники. Они сложнее, но и надежнее. Для подключения самой плиты (к которой необходимо подключить сетевую вилку) можно выбрать гибкий многожильный кабель: одножильный кабель в этом случае будет слишком непрактичным.
Основные требования
Установка и правильное подключение электроплиты может не получиться, если не соблюдать специальные правила установки бытовых электроприборов.
Важно! Если вы выполните все действия по подключению самостоятельно, вы можете потерять право требовать гарантию на прибор от сервисного центра.
В современной городской квартире легко выполнить всю работу — там производители уже установили специальную розетку или распределительную коробку. Это экономит много времени и позволяет быстрее подключить электроплиту. Однако владельцы частных домов или жители старых квартир должны все делать сами, точно следуя рекомендациям, чтобы установка и последующее подключение электрической кухни к домовой сети были выполнены профессионально.
Материалы, необходимые для работы:
- трехжильный кабель с сечением 4—6 мм — это зависит от его длины: чем длиннее, тем толще сечение, чтобы выдерживать напряжение;
- отдельный автомат в щиток, чтобы правильно подключить бытовую технику (его покупают на 32 или 40А, что зависит от сечения кабеля);
- УЗО — устройство защитного отключения, которое охраняет дорогую технику от перенапряжения;
Устройство тока утечки и устройство тока утечки являются обязательными элементами электрической схемы кухонной плиты, независимо от ее модели. Они защищают вашу плиту от довольно частых колебаний в городской электросети. Устанавливайте их на монтажной рейке обязательно перед счетчиком, при этом номинал УЗО всегда больше номинала выключателя. Также необходимо заземлить его в непосредственной близости от дома.
Монтаж кабеля
Если производители проложили только трехжильный кабель, вам придется просверлить канавки в стене, чтобы углубить кабель и установить специальную розетку для плиты или подрозетник — эта работа требует определенной сноровки и занимает время, но в результате интерьер дома не пострадает, а кабель будет спрятан в стене. Предварительно пользователь должен решить, какой тип подключения ему подходит:
- подключение напрямую;
- монтаж раздаточной коробки;
- установка розетки.
Напрямую
Такое подключение электроплиты специалисты считают наиболее безопасным, так как отсутствие дополнительной проводки значительно снижает риск перегрева приборов. В новых зданиях строители часто не утруждают себя установкой всех возможных розеток и выходов — они оставляют изолированные кабели, а остальное оставляют на усмотрение будущих жильцов.
Через клеммную коробку
Подключение электроплиты своими руками при отсутствии вилки на кабеле (такая ситуация характерна для многих современных моделей) возможно с помощью распределительной или стыковочной коробки, которая присутствует в новых квартирах повышенной комфортности. Такой короб крепится на стене кухни на высоте не менее 60 см над полом, а кухня должна находиться от него не более чем в 2 м.
Он может быть изготовлен из металла или довольно прочного пластика и иметь крышку сверху.
Внутренняя часть уже подключена к бытовой электросети, вам нужно только узнать, как подключить варочные панели. Схема довольно проста: черный провод — фаза, синий провод — нейтраль, а желтый провод соответствует заземлению. Подключите все три провода к коробке, следуя цветовой схеме. Результат — как показано на рисунке.
Убедитесь, что соединительные винты затянуты, и закройте крышку. Результат наших действий должен быть таким, как показано на следующем рисунке.
Через розетку
Следующий способ подключения электрооборудования к электросети — установка розетки специальной конфигурации и с обязательным заземлением.
В настоящее время на кухне используются три основных типа розеток.
- Российская разработка с верхним расположением провода заземления, его вход развернут на 90° к остальным двум отверстиям.
- Производства Республики Беларусь — здесь все контакты развернуты на 120°.
- Европейский вид — два контакта круглого сечения, а заземление плоского и находится внизу устройства. Это устаревший вариант, потому что сейчас многие страны перешли на свои личные виды розеток.
Схемы подключения
Стандартные электрические схемы не зависят от того, как вы хотите подключить прибор к сети, и доступны в трех вариантах: однофазном, двухфазном или трехфазном. Если ваша кухня рассчитана на 220 В, следует использовать первый вариант, если же она рассчитана на 380 В, то применимы второй и третий варианты.
Чтобы узнать схему подключения купленной вами плиты, открутите защитную крышку распределительной коробки на задней панели плиты — там перечислены все варианты.
Одна фаза
Однофазная проводка используется в городских квартирах, в многоэтажных домах, где вся проводка выполнена трехжильными кабелями. Для правильного подключения новых бытовых приборов следует использовать специальные медные перемычки с минимальным сечением 6 мм — их обычно можно приобрести в распределительных коробках. Если по какой-то причине у вас его нет, вы можете легко купить его в магазине электротоваров. Подключение должно быть выполнено в соответствии со следующей схемой:
- соединяем шиной винты № 1, 2, 3 с символом L;
- вторая шина соединит винты № 4 и 5, помеченные буквой N;
- оставшийся свободным винт с буквами PE используется для подключения заземления.
Кабели должны быть подключены следующим образом:
- черный или коричневый провод — это фаза, подключаем к клеммам L 1, 2 и 3;
- синий или ноль — закрепляется на № 1 и 2;
- зеленый — заземление крепим к соответствующей клемме.
Стандартная проводка была разработана инженерами-электриками и не подлежит обсуждению.
Двухфазное подключение
Такая схема чаще всего используется в частных домах, но может применяться и в квартирах, где проводка состоит из четырехжильного проводника. В этом случае одна перемычка устанавливается между винтом №1 и L1, другая — между винтами N4 и N5, а винт L2 оставляется свободным для заземления (см. рис. 2N). Как правильно подключить провода, показано на рисунке:
- желтый провод подключается к перемычке клемм L1 и L2 — это A фаза;
- красную жилу — к клемме L3, фаза C;
- синяя обмотка — к перемычке нулевых клемм №4 и 5;
- зеленый провод — это стандартное заземление.
Пользователям следует помнить, что в данном типе разъема используется четыре контакта.
Три фазы
Этот тип подключения используется только в частных домах или очень старых зданиях и почти никогда не встречается в современных домах. Поверхностная сложность не должна отпугивать домашнего пользователя — этот тип подключения может быть выполнен довольно легко, если внимательно следовать рекомендациям.
В варианте установки, когда используется кабель нестандартного сечения с 4 или 5 жилами, а для нейтральных клемм № 1 и 2 используется только один стержень, проводники должны быть подключены в таком порядке:
- фаза A — провод желтого цвета подключается к контакту L1;
- B — контакт L2, жила с обмоткой зеленого цвета;
- C — L3, провод красного цвета;
- N — синий провод идет к шине нулевых контактов;
- заземляющий провод подводится к аналогичной клемме.
Подключаем электроплиту
Процедура подключения идентична для сетей с любым количеством фаз. Есть только несколько нюансов, которые будут объяснены позже. Соединение осуществляется через сокет.
Первый шаг
Выберите место для установки прибора. Электрическая плита относится к категории тяжелых приборов. Для обеспечения безопасной и надежной работы на ближайшей к плите стене должна быть установлена розетка с защитным заземляющим контактом. Номинальный ток розетки должен составлять 32-40 А. Розетка имеет три контакта для однофазного тока и пять контактов для двухфазного и трехфазного тока.
Второй шаг
Установите отдельный выключатель в распределительной панели. Если сеть двухфазная или трехфазная, установите трехфазный автоматический выключатель на 16 ампер. При однофазном питании установите один автоматический выключатель. Автоматический выключатель должен быть рассчитан на 25-32 А.
Третий шаг
Проложите кабель для подключения к кухне. В двухфазной и трехфазной сети используйте кабели ВВГнг 5х2,5. Для однофазного подключения мы используем кабели 3×4 той же марки. Протяните кабель от панели управления к розетке нашей электрической кухни.
Четвертый шаг
Подключите кабель к розетке в соответствии с одной из иллюстраций выше. Закройте крышку розетки. Работайте очень аккуратно и придерживайтесь установленных стандартов. Если подключение выполняется трехжильным кабелем, подключите коричневый кабель (можно белый) к фазному соединению установленной розетки, синий кабель (можно белый с синей полосой) — к нейтральному соединению, а желто-зеленый — к заземлению. Пятижильный кабель обычно имеет коричневый, белый и красный цвета. Их подключение, а также особенности маркировки штекеров уже были описаны в схематическом описании.
Пятый шаг
Подключите сетевую вилку к гибкому кабелю варочной панели. Обязательно обратите внимание на специальные отметки на штекере. Подключите элемент таким же образом, как и розетку.
Шестой шаг
Подключите гибкий кабель к варочной панели. На этом этапе многое зависит от модели устанавливаемого прибора и количества фаз в бытовой сети. Производители обычно предоставляют схемы подключения варочных панелей в прилагаемых инструкциях или на задней панели приборов. Следуйте рекомендациям производителя.
Руководство по заземлению электроплиты
В сетях старого образца даже опытные техники часто допускают ошибку, намеренно подключая разные приборы к нейтральным шинам. Такая связь может иметь крайне пагубные последствия: Если нейтральный проводник прерван, фаза проходит через нагрузку непосредственно к устройству, и пользователь получает удар током.
Нередко электрики допускают еще одну большую ошибку, а именно путают фазу и нейтраль. При таком «заземлении» результат аналогичен предыдущему случаю — хозяина кухни в любой момент может ударить током. Но он не работает без заземления. Существует несколько решений этой проблемы. Ознакомьтесь с имеющимися методами и выберите тот, который подходит для вашей ситуации.
Первый вариант – узнаем, заземлен ли щит квартиры
Для этого обратитесь в жилищное управление или другую организацию, предоставляющую услуги. Если представитель компании утверждает, что корпус панели надежно заземлен, нам остается только подключить желтый и зеленый провода к этому корпусу через винт.
Если представитель сервисной компании дает отрицательный ответ или не знает, что говорит, не следует делать заземление, как описано выше, — оно либо будет неэффективным, либо приведет к поражению пользователя кухни электрическим током.
Второй вариант – для жильцов квартир на первом этаже и владельцев домов
Владельцы такой недвижимости могут попытаться установить отдельный контур заземления. Это делается следующим образом:
- за наружной стеной строения в грунт вкапываются стальные пруты диаметром от 16 мм и длиной от 250 см в количестве трех штук;
- вкопанные пруты соединяются полосой стали шириной 4 см и толщиной 0,5 см;
- из электрического щита выводится заземляющий (желто-зеленый) провод, предварительно оконцованный наконечником;
- от заземляющего контура вверх к проводу заземления протягивается проволока-катанка. Рекомендованный диаметр такой проволоки — 0,8 см. На конце катанки предварительно приваривается стальная пластинка с отверстием для болта. Кабель заземления при помощи болта скрепляется с пластиной катанки на высоте минимум 250 см от уровня земли;
- кабель заземления подсоединяется к отдельной нулевой шине в щите. К этой же шине подключается заземляющий провод от установленной плиты.
Схемы подключения
Мы показываем план подключения рассматриваемого прибора к электросети в однокомнатной квартире. Следует отметить, что стандартные идеи не зависят от способа, который потребитель выбирает для подключения прибора к домашней сети. Обычно их делят на три категории:
Если прибор рассчитан на 220 вольт, следует выбрать первое решение, для 380 вольт — второе или третье, в зависимости от характеристик. Системы в деталях.
Однофазное
Этот вариант используется в городских многоквартирных домах, где проводка обычно выполняется трехжильными кабелями. Чтобы точно подключить приобретенные бытовые приборы, необходимо использовать спецперемычки, изготовленные из меди и имеющие сечение не менее 6 мм. Обычно они уже имеются в коробках дистрибьюторов. Если их нет в наличии, вы можете легко купить их в магазинах, торгующих различными электротоварами. Подключение должно быть выполнено следующим образом:
- сначала следует осуществить соединение винтов 1-3 с буквой L;
- 2-я шина должна соединять болты 4,5, которые отмечены литерой N;
- винт, что остался свободным, с обозначением PE будет применяться для подсоединения заземления.
Сами кабели должны быть распределены следующим образом:
- черный либо коричневый представляет собой фазу. Именно он нужен для подключения к клеммам с маркировкой L1,2,3;
- синий, представляющий собой ноль, крепится на цифрах 1, 2;
- зеленый, что представляет собой заземление, прикрепляется к такой же клемме.
Этот алгоритм не может быть изменен никаким образом, и провода должны быть размещены только так, чтобы это было сделано правильно. Эти правила изложены в правилах эксплуатации электрических сетей.
Двухфазное
Этот метод обычно используется в частных домах, но может применяться и в квартирах, если проводка состоит из 4-жильных кабелей. Затем между шпильками № 1 и L1 устанавливается перемычка, еще одна — между шпильками № 4-5, при этом заземляющая шпилька L2 должна оставаться свободной. Затем провода необходимо соединить в соответствии со следующими инструкциями:
- красный кабель – к клемме с номером L3, фаза C;
- зеленый провод представляет собой обычное стандартное заземление;
- желтый кабель должен подключаться к клеммной перемычке L1 и L2, он представляет собой фазу А;
- синяя обмотка будет представлять собой перемычку нулевых клемм №4 и №5.
Подготовительный этап
Теперь перейдем к подготовке и последующему подключению рассматриваемого прибора. Прежде чем приступить к подключению и работе с электропроводкой, необходимо выбрать правильное место для плиты. Существуют следующие правила, как это сделать:
- место, где планируется устанавливать плиту должно быть ровным, чтобы при регулировании ножками обеспечивалось ее стабильное и устойчивое положение по горизонтали;
- длину провода следует делать с запасом, чтобы при необходимости можно было легко отодвинуть бытовую технику от стенки, не вынимая штекер из розетки;
- устройство нельзя ни в коем случае размещать близко к холодильнику, по причине того, что горячая конфорка может иметь температуру до сотни градусов;
- если плита будет встроена в кухонную стенку или гарнитур, то следует защитить панели, выполненные из пластика, от перегрева во время работы электрического прибора;
- рядом с плитой индукционного типа лучше не размещать иные электроприборы – электромагнитное поле может негативно сказаться на их эксплуатации.
Важным фактором при выборе места может быть также наличие вытяжки, которая должна располагаться либо над варочной панелью, либо за ней, в зависимости от модели.
Для установки необходимо иметь следующие материалы:
- 3-жильный кабель, сечение которого будет составлять 4-6 миллиметров. Это будет зависеть от длины;
- отдельный автомат для щитка, чтобы правильно осуществить подключение техники. Должен быть либо 32-амперный вариант либо 40-амперный аналог, в зависимости от проводного сечения;
- УЗО, что должно уберечь технику от перегрузок.
Последние два элемента считаются обязательными компонентами соединения для данного прибора, независимо от производителя. Именно они защищают технику от ожогов, вызванных перепадами напряжения в городской электросети. Они являются своего рода переключателями. Если производитель проложил только трехжильный кабель, в стене необходимо просверлить каналы для углубления кабеля, чтобы установить специальную розетку или клеммную коробку. Эта задача требует определенной сноровки и занимает время, но в итоге интерьер комнаты не будет поврежден, а кабель будет находиться в стене. Однако сначала вам следует решить, что лучше сделать:
- подключить все напрямую;
- смонтировать розетку;
- смонтировать раздаточную коробку.
Как установить своими руками?
Все приведенные выше варианты даны для сети 220 вольт с одной фазой. Для подключения, как уже упоминалось, необходим трехжильный кабель, трехполюсные розетки и вилка с номинальным током не менее 32 ампер. Соединения различных производителей плит существенно не отличаются друг от друга. Теперь перейдем непосредственно к установке рассматриваемого прибора. Сначала необходимо подключить выбранный соединительный кабель к прибору. На задней панели, в нижней части, находится распределительная коробка, в которую обычно подводятся проводники. Рядом должны быть планы по подключению различных магистралей.
Если это решение на 220 вольт, то необходима схема справа. Согласно этой схеме, контакты с номерами 1-3 должны быть соединены друг с другом перемычкой — это и есть фаза. Обычно это коричневый или красный кабель. Вторые, контакты 4-5, являются нейтральными или нулевыми. Обычно это синий или голубой кабель. Шестой контакт — земля — желтый или зеленый провод. Электрические плиты поставляются в магазин с установленными шортами, но рекомендуется проверить это.
Не лишним будет обжать проводники контактными пластинами, а затем выполнить соединение. Это более безопасное решение, но обычно их просто закручивают вокруг клеммного винта, а затем затягивают. Следует также соблюдать цветовую маркировку, так как она снижает риск ошибок. Теперь сетевая вилка должна быть подключена к кабелю. Все сетевые вилки могут быть демонтированы. Чтобы демонтировать их, ослабьте несколько крепежных винтов и снимите крышку клеммника.
Теперь снимите крепежную мембрану, которая удерживает провод. Удалите изоляцию на конце гибкого провода примерно на 5-6 см, которая служит защитой, а затем расправьте проводники и удалите концы изоляционного материала примерно на 1,5-2 см. Вставьте зачищенный конец кабеля в корпус вилки.
Ослабьте зажимные винты на клеммах и скрутите жилы, состоящие из нескольких нитей, в пучок. Намотайте эти пучки кабелей вокруг контактов и затяните их винтами.
Распределение проводников имеет большое значение, поэтому будьте особенно внимательны при их соединении. Верхняя клемма вилки обычно помечена — именно сюда следует подключить зеленый провод, «землю». А когда розетка подключена, «земля» подводится к аналогичной клемме. Оставшаяся пара контактов — это так называемые фаза и ноль. Здесь не имеет значения ни связь, ни где, ни что. Важно то, что при подключении розетки фаза должна входить в соответствующую розетку, а ноль — в розетку, иначе произойдет короткое замыкание.
Перед началом процесса необходимо еще раз проверить правильность фазы и нуля.
