Прежде чем приступать к подключению электрической плиты, крайне важно выбрать ей подходящее место на кухне, следуя определённым важным правилам.
Подключение электроплиты: инструкция по монтажу и подключению плиты своими руками
Несмотря на то что встраиваемая кухонная техника продолжает набирать популярность, отдельно стоящие электрические варочные панели все еще сохраняют высокий спрос на рынке. Они характеризуются более низкой ценой, но при этом не уступают встроенной технике ни по производительности, ни по стилю. К тому же процесс их установки занимает минимальное количество времени и не требует специальных навыков.
Корректный монтаж и следование правилам эксплуатации являются основными условиями для длительного срока службы устройства. По этой причине многие владельцы жилья прибегают к помощи специалистов, работающих в компаниях по техническому обслуживанию, или вызывают знакомых электриков. В то же время вы можете значительно сэкономить свои средства, если выполните установку самостоятельно. Согласны?
Но что необходимо для этого и как правильно осуществить подключение? Мы направим вас в этой задаче — в данной статье вы сможете узнать, как подключить электрическую плиту с учётом всех необходимых параметров. Мы также проанализируем детали выбора проводки и защитных устройств, изучим варианты заземления и электрические схемы подключения. Эта информация окажется полезной не только на этапе установки плиты, но и в будущем, если потребуется её ремонт или замена.
- Схемы подключения электроплиты
- Требования к защитному автомату и проводке
- Пошаговое руководство по подключению
- Шаг #1 — выбор места установки
- Шаг #2 — расчеты и планирование работ
- Шаг #3 — установка защитного автомата
- Шаг #4 — если нужен гибкий провод
- Шаг #5 — подключение проводов по схеме
- Шаг #6 — тестирование на работоспособность
Схемы подключения электроплиты
Для начала давайте ознакомимся с общими правилами подключения. Электроплита — это мощный бытовой прибор, который потребляет 40-50 А электроэнергии, следовательно, для её подключения потребуется организация отдельной цепи. Она соединяет две ключевые точки: выключатель на панели квартиры или дома и розетку, к которой подключен электроприбор.
На практике существует три основных способа подключения к электросети:
- традиционное подключение через розетку с вилкой;
- подключение проводов в клеммной коробке в стене;
- прямое клеммное соединение на задней стенке плиты.
Если на кухне уже установлена розетка, которая запитывается от отдельного выключателя, чаще всего используют именно её. Это достаточно удобно и при необходимости ремонта отключить питание можно быстро и не выходя из кухни.
Обратите внимание: обычная розетка не подходит для электроплиты, так как она может не выдерживать необходимую нагрузку. Поэтому вам стоит приобрести специальную розетку, предназначенную для электрических плит, которая способна выдержать ток более 7 кВт.
Тем не менее, часто применяется и прямое соединение через кабели. Этот способ считается более безопасным и надежным. Однако его недостатком является то, что плиту необходимо отключать от сети через панель управления.
Схема подключения также будет зависеть от количества фаз. Бытовые электроприборы могут быть подключены как в однофазном режиме, так и в трёхфазном, но мы также рассмотрим все три возможных варианта, включая двухфазный подключение.
Все три типа подключения отличаются количеством активных проводников: однофазный вариант подразумевает использование 3 проводов, двухфазный — 4 провода, а трехфазный требует 5 проводов. Первым вариантом обычно пользуются в высотных зданиях и городских домах, в то время как трехфазный вариант характерен для электрификации частных домов.
Для соединения клемм варочных панелей с проводниками используются медные короткозамкнутые кабели. Современные плиты часто поставляются с необходимой арматурой для подключения.
При однофазном методе фаза подключается к клеммам 1, 2 или 3, которые соединяются между собой перемычками. Ноль подключается на клемму 4 или 5, которые также соединены, а земля — на клемму 6.
Из схемы легко увидеть, как выполняются другие типы соединений. Схемы подключения также доступны в руководстве по электромонтажу плиты или на этикетке, прикрепленной к клеммной колодке на задней стенке устройства.
Требования к защитному автомату и проводке
Перед тем как приступать к подключению, стоит удостовериться, что проводка подходит для заданной нагрузки и в электрическом щитке есть отдельный автоматический выключатель. Если какие-либо компоненты отсутствуют или не соответствуют требованиям, мы рекомендуем заранее приобрести все необходимые элементы вместе с плитой.
Для работы мощных электроприборов необходима не только отдельная линия, но и индивидуальная защита: в идеале вы должны установить комплект УЗО и автоматический выключатель.
Вместо отдельного комплекта УЗО часто используют одно устройство для экономии пространства на распределительном щите.
Схема подключения для установки защитных устройств в распределительном щите. В ней фаза подводится к розетке через автомат, нейтраль — к нейтрали через УЗО, а заземление — к общему проводнику заземления.
При покупке автоматического выключателя ключевым критерием является его номинальная мощность, которая выбирается в соответствии с максимальным потребляемым током устройства. Обычно он составляет 40-50 А, но рекомендуется дополнительно проверить технические характеристики в паспорте на плиту. Неплохим решением будет ознакомиться с рекомендациями по выбору автоматического выключателя.
Для обеспечения надёжной защиты номинальное значение зачастую увеличивают, чтобы исключить постоянное срабатывание защиты при максимальной нагрузке. Например, если максимальный потребляемый ток равен 45 А, вам понадобится автоматический выключатель на 50 А.
Что касается автоматических выключателей УЗО, принцип остается тем же — выбирается УЗО на 63 ампера, который следует сочетать с автоматическим выключателем на 50 ампер.
Выбор проводов также важен. Алюминиевые кабели не подходят — их лучше не выделять для домашней проводки. Они небезопасны, к тому же их характеристики уступают медным аналогам. Следовательно, правильнее всего использовать медные кабели с сечением, соответствующим потребляемой мощности и току.
При выборе кабеля необходимо учитывать также характеристики электрической сети и тип прокладки. В современных многоэтажках проводка, как правило, соответствует всем нормам. Однако в старых зданиях может потребоваться ее замена для обеспечения безопасности.
Если в процессе подготовки нужно будет приобрести кабели, ориентируйтесь на параметры потребляемой мощности для кухонной техники:
- для нагрузки 3-5 кВт — используйте кабель с сечением 2,5 мм²;
- 5-7,5 кВт — кабель с сечением 4 мм²;
- 7,5-10 кВт — сечением 6 мм².
Для трёхфазной сети используется пятижильный кабель с сечением 2,5 мм².
Если вы еще не определились, какую плиту приобрести, но уже планируете ее замену, можно смело приобретать кабель ВВГнг с сечением 4 мм², если расстояние между плитой и панелью управления не превышает 12 метров, и ВВГнг 6 мм², если панель управления располагается дальше. Современные плиты с духовками достаточно прочные, поэтому данный выбор вполне оправдан.
Теперь давайте обсудим, в какой области лучше всего выполнять установочные работы.
Схема и способы подключения
Электрические бытовые плиты относятся к категории мощных приборов, потребляющих около 40-50 А. Это подразумевает подключение прибора к отдельному источнику питания. Питается устройство непосредственно от электрического щитка квартиры или дома. Электропитание должно осуществляться через автоматический выключатель и устройство защитного отключения (УЗО). Сама плита может быть подключена через специальную розетку и вилку или через распределительную коробку, кабель от предохранителя также можно подвести к входным клеммам на задней стенке плиты.
Более надежным является прямое подключение к входным клеммам плиты. В этом случае количество точек контакта минимально, что значительно повышает надежность. Однако этот способ может быть менее удобен: отключить электропитание можно только через автоматический выключатель. Проблема аналогична той, что возникает при использовании клеммной коробки, за исключением того, что в последнем случае количество подключений больше.
Наиболее распространённым методом является использование розетки и вилки. Это удобно и привычно. Важно помнить, что при подключении мощных электрических устройств обязательно должно быть предусмотрено заземление. Без заземляющего устройства вам может быть отказано в гарантийном ремонте, а его отсутствие представляет серьёзную опасность для жизни, поэтому лучше не рисковать и не пренебрегать данной мерой безопасности.
Электрические параметры и номиналы автоматов защиты
Как уже говорилось ранее, на отдельной панеле должен быть установлен автоматический выключатель и устройство для защиты от токов утечки. Они подводят фазу к розетке. Это оборудование может быть заменено одним устройством остаточного тока, которое сочетает в себе обе функции в одном корпусе. Отрицательный полюс берется из общего распределения.
Номинальная мощность автоматического блока управления зависит от максимального потребления тока. Это значение указано на заводской табличке и обычно составляет от 40 до 50 А. В пределах этого диапазона номинальные значения имеют достаточно большие шаги от 40 А до 63 A. Рекомендуется выбирать следующее более высокое значение, чтобы снизить вероятность ложного срабатывания при работе с полной нагрузкой. Например, если максимальное потребление тока составляет 42-43 А, вы можете выбрать автоматическое устройство на 50 А.
С другой стороны, следует помнить, что вы не сможете одновременно включить духовку и всю варочную панель на полную мощность, а более мощные автоматические устройства стоят намного дороже. Решение по выбору оборудования остается за вами.
Номинал УЗО должен быть на одну ступень выше, чем у автоматического выключателя. Если вы выбираете автоматический выключатель на 50 ампер, вам нужно УЗО на 63 ампера с током утечки 30 мА.
Провод и его параметры
В последние годы медные провода стали самыми часто используемыми для электроустановок и подключения бытовых приборов. Медь существенно дороже, однако работа с ней более удобна, и, кроме того, кабель из меди требует меньшего диаметра жилы по сравнению с алюминиевыми проводниками.
Сечение проводников подбирается в зависимости от типа сети — 220 В или 380 В, типа установки (открытая или закрытая) и величины тока или мощности, потребляемой подключаемыми приборами. Обычно используются медные проводники с сечением 4 мм (для кабелей длиной до 12 метров) или 6 мм.
Для обеспечения надежности подключения от блока предохранителей до розетки рекомендуется использовать одножильные проводники. Они сложнее в укладке, но при этом намного надежнее. В случае подключения самой плиты (к которой необходимо подвести сетевую вилку) лучше выбрать гибкий многожильный кабель, так как одножильный в этом случае будет слишком непрактичным.
Основные требования
Установка и правильное подключение электроплиты могут оказаться затруднительными, если не соблюдать специальные требования и правила установки бытовых электроприборов.
Важно! Если вы выполните все действия по подключению самостоятельно, вы можете потерять право на гарантию на прибор от сервисного центра.
В современных городских квартирах часто установка выполняется легко — там производители предусмотрели установку специальной розетки или клеммной коробки. Это экономит время и упрощает процесс подключения электроплиты. Однако владельцам частных домов или жильцам старых квартир придется выполнять все работы самостоятельно, строго следуя рекомендациям, чтобы установка и последующее подключение электрической плиткой к домашней сети осуществлялось на профессиональном уровне.
Для выполнения работы потребуются следующие материалы:
- трехжильный кабель с сечением 4-6 мм² — это зависит от длины; чем длиннее кабель, тем большего сечения он должен быть, чтобы выдерживался необходимый ток;
- отдельный автомат в щитке для правильного подключения бытовой техники (выбирается на 32 или 40А, в зависимости от сечения кабеля);
- УЗО — устройство защитного отключения, которое защищает технику от перенапряжения;
Устройство защитного отключения и автоматический выключатель являются обязательными элементами электрической схемы кухонной плиты, независимо от того, какую модель вы выберете. Эти устройства защищают вашу плиту от возможных колебаний в электросети. Устанавливайте их на монтажной рейке перед счетчиком, при этом номинал УЗО всегда должен быть больше номинала выключателя. Также крайне важно правильно заземлить плиту, подключив заземляющий провод в непосредственной близости от места установки.
Монтаж кабеля
Если производители проложили только трехжильный кабель, потребуется пользование сверлом для создания канавок в стене, чтобы установить специальную розетку для плиты или подрозетник. Эти работы требуют определенной сноровки и занимают немало времени, однако, в результате ваше помещение останется неповрежденным, а кабель будет аккуратно спрятан в стене. Важно прежде всего определиться, какой тип подключения вы хотите произвести:
- подключение напрямую;
- монтаж распределительной коробки;
- установка розетки.
Подключение напрямую
Специалисты подразумевают, что такое подключение электроплиты является наиболее безопасным. Отсутствие дополнительных соединений сводит к минимуму риск перегрева оборудования. В новых строениях застройщики часто не устанавливают все возможные розетки и выходы, оставляя изолированные кабели. Вопрос остается на усмотрение будущих жильцов.
Подключение через клеммную коробку
Если у вас отсутствует вилка на кабеле плиты (это довольно распространенная ситуация с многими современными моделями), вы можете воспользоваться клеммной или распределительной коробкой, которая обычно присутствует в новых квартирах повышенной комфортности. Крепление этой коробки должно осуществляться на стене кухни на высоте не менее 60 см над полом, причем расстояние от плиты до неё не должно превышать 2 метров.
Коробка может быть изготовлена как из металла, так и прочного пластика, желательно с крышкой наверху.
Внутреннее устройство уже подключено к бытовой электросети, и вам нужно вывести три провода к варочной панели. Схема подключения простая: черный провод — фаза, синий провод — нейтраль, желтый провод — заземление. Соедините все три провода в соответствии с цветовой кодировкой. Вот так должен выглядеть результат нашего подключения.
Убедитесь, что соединительные винты затянуты, и закройте крышку коробки. Результат наших действий должен выглядеть следующим образом.
Подключение через розетку
Следующий способ подключения варочной панели — установка специальной розетки с обязательным заземлением.
В настоящее время на кухне используются три основных типа розеток.
- Российская разработка с верхним расположением заземляющего провода, который входит в устройство под углом 90° к остальным двум отверстиям.
- Продукция из Беларуси — здесь все контакты развернуты на 120°.
- Европейский вариант — с двумя круглыми контактами и плоским заземляющим контактом ниже. Этот тип является устаревшим, поскольку многие страны уже перешли на использование собственных стандартов.
Схемы подключения
Стандартные электрические схемы подключения не зависят от выбранного вами способа и доступны в трех вариантах: однофазном, двухфазном и трехфазном. Если ваша кухня предполагает работу на 220 В, стоит использовать однофазную схему; если предполагается работа на 380 В, применяются два последних варианта в зависимости от характеристик вашего прибора.
Чтобы увидеть схему подключения конкретной плитки, открутите защитную крышку распределительной коробки, расположенной на задней панели плиты — там указаны все возможные варианты.
Однофазное подключение
Однофазная проводка используется в городских квартирах, в многоэтажных домах, где вся проводка выполнена трехжильными кабелями. Для правильного подключения новых бытовых приборов следует использовать специальные медные перемычки с минимальным сечением 6 мм — их обычно легко найти в распределительных коробках. Если по какой-то причине у вас их нет, вы можете легко купить их в магазине электротоваров. Процесс подключения выглядит следующим образом:
- соединяем шины винты № 1, 2, 3 с символом L;
- вторая шина соединит винты № 4 и 5, помеченные буквой N;
- оставшийся свободным винт с буквами PE предназначен для подключения заземления.
Кабели должны быть подключены следующим образом:
- черный или коричневый провод (фаза) подключаем к клеммам L 1, 2 или 3;
- синий провод (ноль) подключаем к клеммам 4 и 5;
- зеленый провод — это заземление, подключаем к соответствующей клемме.
Эта стандартная проводка была разработана инженерами-электриками и обязательно должна соблюдаться.
Двухфазное подключение
Эта схема чаще всего применяется в частных домах, а также может применять в квартирах, где имеется четырехжильный проводник. В таком случае установите одну перемычку между винтом № 1 и L1, а другую — между винтами N4 и N5, оставив винт L2 свободным для подключения заземления. Как правильно подключить провода, показано на следующем рисунке:
- желтый провод подключается к перемычке клемм L1 и L2 — представляет собой фазу А;
- красный провод — к клемме L3, что означает фазу C;
- синий провод — к перемычке нулевых клемм № 4 и 5;
- зеленый провод — это стандартное заземление.
Пользователи должны помнить, что в данном типе разъема должно использоваться четыре контакта.
Трехфазное подключение
Данный тип подключения характерен для частных домов или очень старых зданий и почти не встречается в современных строениях. Несмотря на кажущуюся сложность, этот тип подключения может быть выполнен довольно быстро, если следовать рекомендациям.
В варианте установки, когда используется нестандартный кабель с 4 или 5 жилами, а для нейтральных клемм № 1 и 2 используется только один стержень, порядок подключения проводников следующий:
- фаза A — провод желтого цвета подключается к контакту L1;
- фаза B — провод зеленого цвета подключается к контакту L2;
- фаза C — провод красного цвета подключается к контакту L3;
- нейтраль — синий провод подключается к шине нулевых контактов;
- заземляющий провод подключается к аналогичной клемме.
Подключение электроплиты
Процедура подключения одинакова для всех сетей, независимо от их фазы. Главное, учесть некоторые нюансы, о которых мы расскажем подробнее. Подключение осуществляется через специальную розетку.
Первый шаг
Выбор места для установки плиты. Электрическая плита относится к категории тяжелых приборов, поэтому на ближайшей к ней стене должна располагаться розетка с защитным заземляющим контактом. Номинальный ток розетки следует выбирать на уровне 32-40 А. Для однофазного тока она должна иметь три контакта, для двухфазного и трехфазного — пять.
Второй шаг
Монтаж отдельного выключателя в распределительной панели. В данном случае, если сеть двухфазная или трехфазная, нужно установить трехфазный автоматический выключатель на 16 ампер. При однофазном подключении установите один автоматический выключатель с номиналом 25-32 А.
Третий шаг
Провести кабель для подключения. В двухфазной и трехфазной сетях используйте кабель ВВГнг 5х2,5. Для однофазного подключения, соответственно, используйте кабель 3×4 той же марки. Проведите кабель от панелей управления к розетке вашей электрической плиты.
Четвертый шаг
Подключите кабель к розетке в соответствии с одной из схем, представленных выше. Закройте крышку розетки. Работайте аккуратно и соблюдайте установленные стандарты. Если подключение осуществляется с помощью трехжильного кабеля, то коричневый кабель (или белый) должен быть подключен к фазному контакту установленной розетки, синий кабель (или белый с синей полосой) — к нейтральному соединению, а желто-зеленый — к заземлению. Пятижильный кабель обычно включает коричневый, белый и красный цвет провода. Их подключение, а также подробности маркировки штекеров уже были описаны в схематическом описании.
Пятый шаг
Подключите сетевую вилку к гибкому кабелю варочной панели. Обязательно учитывайте специальные отметки на штекере. Подключите компонент так же, как и розетку, следуя инструкции.
Шестой шаг
Подключите гибкий кабель к варочной панели. На этом этапе многое зависит от модели устанавливаемого устройства и количества фаз в вашей электрической сети. Обычно производители предоставляют схемы подключения варочных панелей в приложенных инструкциях или на задней панели устройств. Следуйте рекомендациям, предоставленным производителем.
Руководство по заземлению электроплиты
В старых электрических сетях даже опытные техники часто могут допускать ошибку, подключая разные приборы к нейтральным шинам. Это может иметь катастрофические последствия: если нейтральный проводник прерывается, фаза будет проходить через нагрузку непосредственно к устройству, и пользователь может получить удар током.
Также электрики могут допускать другую частую ошибку — путать фазу и ноль. При таком «заземлении» результат будет аналогичным предыдущему случаю: пользователя может поразить электрическим током. Но работа устройства многократно осложняется отсутствием надлежащего заземления. Существует несколько способов решения этой проблемы. Ознакомьтесь с предложенными методами и выберите тот, который соответствует вашей ситуации.
Первый вариант – определяем, заземлен ли щит квартиры
Для этого лучше всего обратиться в жилищное управление или аналогичную организацию, которая предоставляет эти услуги. Если представитель компании подтвердит, что корпус панели надежно заземлен, тогда вам останется лишь подключить желтый и зеленый провода к этому корпусу через винт.
Если ответ представителя сервиса окажется отрицательным или если у вас возникнут сомнения, то не стоит делать заземление, как описано выше — оно либо окажется неэффективным, либо приведет к электрическому удару.
Второй вариант – для владельцев квартир на первом этаже и домов
Для таких владельцев имеется возможность установки отдельного контура заземления. В этом процессе необходимо:
- за пределами здания в землю вкапываются стальные пруты диаметром от 16 мм и длиной от 250 см в количестве трех штук;
- связываются вкопанные прутья стальной полосой шириной 4 см и толщиной 0,5 см;
- из электрического щита выводится заземляющий провод (желто-зеленый), заранее оконцованный наконечником;
- от заземляющего контура вверх к проводу заземления протягивается проволока катанка. Рекомендуемый диаметр такой проволоки составляет 0,8 см. На конце катанки приваривается стальная пластинка с отверстием для болта. Кабель заземления прикрепляется к пластине с помощью болта на высоте как минимум 250 см от уровня земли;
- заземляющий провод подсоединяется к отдельной нулевой шине в щите. К этой же шине подключается заземляющий провод от установленной плиты.
Схемы подключения
На изображениях представлено подключение рассматриваемого устройства к электросети в однокомнатной квартире. Отметим, что стандартные схемы не зависят от способа, который вы выбираете для подключения устройства к домашней сети. Обычно их разделяют на три категории:
Если прибор рассчитан на 220 вольт, выбирайте первое решение; для 380 вольт — второе или третье, в зависимости от характеристик прибора. Системы подробно описаны.
Однофазное подключение
Этот вариант используется в городских многоквартирных домах, где проводка обычно выполнена трехжильными кабелями. Для корректного подключения новых приборов необходимо применять специальные перемычки из меди с сечением не менее 6 мм. Обычно такие перемычки уже имеются в распределительных коробках. Если их нет, вам нужно будет купить их в магазинах электротоваров. Процесс подключения выглядит следующим образом:
- сначала соедините винты 1-3 с символом L;
- вторая шина должна соединять винты 4, 5, которые отмечены буквой N;
- оставшийся свободным винт, обозначенный PE, используется для соединения заземления.
Кабели должны подключаться следующим образом:
- черный или коричневый — это фаза. Он подключается к клеммам, которые обозначены как L1, L2 и L3;
- синий, который считается нулевым, подключается к клеммам 4 и 5;
- зеленый провод (заземление) присоединяется к соответствующей клемме.
Эти алгоритмы подключения обязательны к соблюдению и не подлежат изменению; провода должны вставляться именно так, чтобы все было произведено правильно. Эти нормы заданы в правилах эксплуатации электрических сетей.
Двухфазное подключение
Эта схема обычно используется в частных домах, но может применяться в квартирах, где имеется четырехжильный проводник. В таких случаях перемычка устанавливается между шпильками №1 и L1, другая — между шпильками №4 и №5, при этом заземляющая шпилька L2 должна оставаться свободной. Провода подключаются в соответствии со следующими инструкциями:
- красный кабель — к клемме с номером L3, фаза C;
- зеленый провод — стандартное заземление;
- желтый провод подключается к перемычке клемм L1 и L2 — это фаза А;
- синие жилы используются для соединения нулевых клемм 4 и 5.
Подготовительный этап
Теперь перейдем к подготовительным работам по подключению рассматриваемого устройства. Прежде чем приступить к подключению и работе с проводкой, необходимо тщательно выбрать место для установки плиты. Существуют следующие рекомендации по этому вопросу:
- Место для установки плиты должно быть ровным, чтобы при регулировке ножек устройство не наклонялось;
- Длину провода следует заранее продумать так, чтобы при необходимости можно было удобно отодвинуть технику от стены без снятия штекера;
- Устройство нельзя устанавливать слишком близко к холодильнику, так как горячая конфорка может нагреваться до высокой температуры — до 100 градусов;
- Если плита будет встроена в кухонную стену или гарнитур, защитите панели из пластика от перегрева при эксплуатации электрического прибора;
- Рядом с индукционной плитой тоже не стоит располагать другие электроприборы, поскольку электромагнитное поле в процессе работы может негативно повлиять на их функционирование.
При выборе места следует учитывать также наличие вытяжки, которая должна располагаться либо над варочной панелью, либо за ней, в зависимости от модели.
Для установки также потребуются следующие материалы:
- 3-жильный кабель с сечением 4-6 мм², определяемым по длине;
- отдельный автомат для панельного щита для правильного подключения — должен быть либо 32-амперный, либо 40-амперный автомат, в зависимости от сечения кабеля;
- УЗО для защиты устройства от возможных перегрузок.
Последние два элемента являются обязательными компонентами подключения для данного прибора, независимо от его производителя, так как они защищают устройство от перепадов напряжения в городской электросети. Они служат своего рода переключателями. Если производитель проложил лишь трехжильный кабель, то в стене нужно будет просверлить каналы для углубления кабеля, чтобы установить специальную розетку или распределительную коробку. Эта задача требует определенной сноровки и занимает некоторое время, но результат будет таким, что интерьер комнаты останется неповрежденным, а провод будет скрыт в стене. Но прежде всего вам необходимо решить, что будет лучше сделать:
- провод подключения — напрямую;
- установить розетку;
- изготовить распределительную коробку.
Как установить своими руками?
Все вышеперечисленные варианты подходят для однофазной сети в 220 вольт. Для подключения, как уже упоминалось, вам понадобится трехжильный кабель, трехполюсные розетки и вилки с номинальным током не менее 32 ампер. Соединения различных моделей плит не имеют принципиальных отличий. Теперь непосредственно перейдем к установке рассматриваемого устройства. Для начала необходимо подключить выбранный соединительный кабель к прибору. На задней панели, в нижней части, должна находиться распределительная коробка, в которую обычно подводятся все проводники. Рядом с ней должны быть описаны схемы подключения различных проводов.
Если в качестве решения выбрана однофазная подача 220 вольт, то необходимо использовать схему, представленную справа. В соответствии с этой схемой контакты под номерами 1-3 соединяются между собой перемычкой, это и будет фазой. Обычно это коричневый или красный провод. Контакты 4-5 — это нулевые или нейтральные провода. Обычно они представлены синим или голубым цветом. Шестой контакт отвечает за заземление — это желтый или зеленый провод. Электрические плиты обычно поставляются с установленными шинами, но рекомендуется проверить это.
Не будет лишним обжать проводники контактными пластинами и затем соединить их. Это более безопасное решение, хотя обычно просто обвивают их вокруг клеммного винта и затягивают. Также очень важно соблюдать цветовую маркировку, так как это значительно уменьшает вероятность ошибки. При этом сетевая вилка должна быть подключена к кабелю. Все сетевые вилки могут быть разобраны. Чтобы разобрать вилку, нужно ослабить несколько крепежных винтов и снять крышку клеммника.
Затем уберите крепежную мембрану, удерживающую провод. Снимите изоляцию на конце гибкого провода примерно на 5-6 см, которая служит защитой, затем расправьте проводники и уберите концы изоляционного материала примерно на 1,5-2 см. Поместите зачищенный конец кабеля в корпус вилки.
Ослабьте зажимные винты на клеммах и скрутите жилы, состоящие из нескольких нитей, в пучок. Обвяжите эти пучки провода вокруг контактов и затяните их винтами.
Правильное распределение проводников является критически важным, поэтому проявляйте особую осторожность во время их соединения. Верхняя клемма вилки обычно помечена — именно сюда подключается зеленый провод, то есть «земля». И когда подключена розетка, «земля» подключается к аналогичной клемме. Оставшаяся пара контактов включает в себя фазу и ноль. Здесь не важно, какое соединение использовать. Важно помнить, что при подключении розетки фаза должна быть в соответствующей розетке, а ноль — в ней, иначе произойдет короткое замыкание.
Перед началом процесса обязательно еще раз проверьте правильность соединения фазы и нуля.
