Как правильно затачивать стамески. На водных камнях, гриндере и обычной наждачке. Как заточить стамеску в домашних условиях.

Для обеспечения правильной обработки и получения гладкой фаски и острого края следует использовать камни с разной зернистостью.

Как правильно затачивать стамески. На водных камнях, гриндере и обычной наждачке

Какой бы точной и качественной ни была стамеска, со временем она требует ухода. Поэтому заточка — это навык, которым обязательно должны овладеть все, кто занимается деревообработкой. В целом, заточка стамесок не сложна, но требует опыта. Если вы разберетесь в тонкостях этого процесса и будете следовать нашим советам, вы быстро сможете поддерживать свои инструменты в рабочем состоянии.

Вы уверены, что знаете все о своих стамесках? Читайте дальше:

Обзор стамесок для обработки дерева. Поговорим о видах, особенностях и тонкостях выбора основного ручного инструмента.

Существует множество различных методов заточки стамесок. Метод заточки с помощью водных камней широко считается золотым стандартом. Он дает наилучшие результаты и будет основной частью нашего обсуждения. Мы также поговорим о том, как заточить стамеску на шлифовальном станке и можно ли получить бритвенно острый деревообрабатывающий инструмент с помощью обычной наждачной бумаги.

Правильный угол заточки стамески

Зубила для обработки дерева имеют разные углы заточки, и именно в этот момент становится понятно назначение инструмента.

Зубила, предназначенные для силовых работ и ударов молотком, имеют наибольший угол заточки, чтобы их режущая кромка была как можно прочнее. В отличие от них, триммерные стамески имеют почти плоскую заточку — такой инструмент способен удалить самые мелкие обломки, но по нему нельзя бить молотком, так как это сразу же разрушит острую как бритва режущую кромку. Зубила для общего столярного применения имеют угол заточки от 20° до 31° — в этом диапазоне оптимально сохраняются острота и прочность.

Заточить стамеску не так уж сложно. Задача состоит в том, чтобы идеально выровнять фаску и заднюю часть лезвия. Затем на их пересечении формируется прямая и острая кромка. Это кажется достаточно простым. Но этот процесс должен быть хорошо знаком вам уже после одного-двух десятков заточек.

Вначале не тянитесь к дорогим инструментам. Чем проще будут ваши первые стамески, тем лучше. Вы получите хорошее ощущение долговечной заточки, а мягкая, податливая сталь позволит вам понять все нюансы процесса.

Заточка режущей кромки под электронным микроскопом со 100-кратным увеличением

На первой фотографии показан желаемый результат: плоский передний скос и задняя часть лезвия образуют идеально ровную и острую кромку. На втором увеличении виден так называемый дефект «ногтя», когда при закругленных углах лезвие не работает по всей длине. Третья фотография чистая и без примечаний.

Заточка стамесок на водных камнях

Наиболее популярным методом заточки является использование искусственных водных камней. Этот метод обеспечивает наиболее тонкую и точную подгонку кромки. Чтобы привести камни в рабочее состояние, их сначала замачивают на 3-10 минут. При заточке абразив активно увлажняют с помощью пульверизатора или обрабатывают непосредственно в водяной ванне.

Затем инструмент затачивают на камнях разной зернистости. Самый простой и эффективный метод — использовать три разных абразива:

• 800 грит — грубый камень для стартового выравнивания кромки после обработки на точиле; если вы не использовали гриндер и не подвергали стамеску серьезной переточке — этот водный камень можно пропустить.
• 1,200 грит — абразив для промежуточной правки.
• 6,000 грит — камень для финишной доводки.

Если вы хотите отполировать края стамески до блеска, то для тонкой полировки следует использовать четвертый камень зернистостью 8 000.

При использовании этого метода заточки очень важно соблюдать последовательность. Если пропустить промежуточный абразив, то на заточку уйдет больше времени, камень износится, энергия будет расходоваться впустую, а лезвие перегреется.

Обзор типов абразивов

Искусственные точильные камни состоят из мельчайших абразивных зерен, соединенных керамической связкой. Карбид кремния является наиболее часто используемым точильным камнем. Благодаря хрупкости и остроте микрозерен эти камни обеспечивают высокую производительность заточки. Абразивы из карбида кремния не перегревают лезвие, быстро снимают нагар, не требуют длительного погружения и издают приятный звук при заточке. Их эффективность выше, чем у электрокорундового порошка или глиняных камней, поэтому их рекомендуется приобретать в качестве первого точильного набора.

Подготовка точильного камня к использованию

Водяные камни, как и стамески, требуют ухода. Перед каждой заточкой рекомендуется восстанавливать геометрию рабочей поверхности. Для этого можно использовать специальные алмазные камни или прибегнуть к более простому методу заточки наждачной бумагой.

Пометьте поверхность камня карандашом и поместите его в миску с чистой водой на 3-10 минут. Когда камень перестанет выделять мелкие пузырьки воздуха, он готов.

Возьмите лист водостойкой наждачной бумаги зернистостью 240, намочите его и положите на мокрое стекло. Вода предотвращает движение наждачной бумаги во время работы.

Время от времени двигайте точильный камень вперед-назад круговыми движениями. Когда карандашные линии исчезнут, рабочая поверхность будет идеально ровной. После заточки сделайте фаску на краях камня, чтобы они не осыпались при повторном использовании. Теперь камень готов

Продолжайте заточку

Цель — идеально сгладить фаску и заднюю часть лезвия, чтобы получить идеально прямую кромку в месте их пересечения. Вначале не обращайте внимания на скорость, а следите за плавностью движений и давлением. Обязательно используйте резиновый коврик. Эта деталь оказывается очень важной. Коврик не дает камню скользить и играть на неровной поверхности, поэтому вы можете полностью сосредоточиться на заточке и лучше чувствовать каждый штрих.

Общие правила

Стамеска — это деревообрабатывающий инструмент, который позволяет эффективно работать с натуральной древесиной. Рукоятка и длинная металлическая поверхность делают его похожим на отвертку. Ручки обычно изготавливаются из дерева, но современные версии делаются из полимерных материалов. Рабочая часть стамески изготовлена из прочного металла, скошенного на конце.

В зависимости от назначения инструмента угол скоса, толщина и ширина лезвия могут варьироваться.

Независимо от внешнего вида стамески, самое главное в ней — острое лезвие. Если оно затупилось, то работать по дереву таким инструментом очень сложно, а то и невозможно. Чтобы решить эту проблему, необходимо заточить такое изделие. Важно не повредить инструмент и сделать все правильно. Главное — знать, под каким углом нужно затачивать инструмент, что использовать в процессе и какие материалы могут помочь.

Чтобы правильно работать с инструментом, нужно знать, что и как затачивать.

Прежде всего, важно понять, из каких частей состоит стамеска.

• Рукоятка. Зачастую сделана из таких сортов дерева, как дуб, бук, граб, береза, акация. Современные варианты создаются благодаря полимерным материалам.
• Полотно. Это металлическое лезвие, имеющее разные ширину и толщину в зависимости от работы, которую предстоит выполнять стамеской.
• Фаска. Изменение толщины лезвия на конце полотна в меньшую сторону.
• Скос режущей кромки. Самая тонкая и наиболее острая часть инструмента.

Именно режущую поверхность нужно держать острой, чтобы избежать сколов и изгибов, иначе стамеска станет бесполезной.

Когда вы планируете снять фаску, чтобы улучшить режущие свойства кромки, важно установить угол, под которым применяется инструмент, и использовать правильные материалы для работы.

Под каким углом затачивать?

Долото — важный инструмент, поэтому существуют определенные стандарты и спецификации для работы с ним. Чтобы правильно заточить изделие, важно соблюдать угол 25°+5°, в зависимости от назначения или толщины стамески. Для тонкого лезвия угол меньше, для толстого — круче.

Для прорезания канавок угол составляет 27°-30°, чтобы защитить режущую поверхность от деформации при больших силах удара.

Оптимальный угол, подходящий для заточки большинства стамесок, составляет ровно 25°, так что у вас будет достаточно острый и надежный инструмент, способный справиться с возложенными на него задачами. Для тонких работ по дереву, связанных с вырезанием фигурных элементов и снятием тонких слоев древесины, угол заточки инструмента должен составлять 20-22°.

При заточке этого деревообрабатывающего инструмента важно знать, что угол скоса должен отличаться от угла режущей кромки на 5° для достижения наилучшей производительности инструмента. Выбор угла режущей кромки также зависит от затачиваемого инструмента. При ручной обработке угол изделия отличается от угла при обработке на станке.

Как заточить разными приспособлениями?

Заточку стамесок можно производить как в домашних условиях с помощью подручных средств, так и в специализированных мастерских. Если вы не хотите пользоваться услугами другого человека, вы можете сделать всю работу самостоятельно.

В заточке стамесок есть три важных элемента.

• Абразивные материалы, которыми выполняется первоначальная обработка лезвия.
• Материалы для шлифовки полученного результата и доведения его до желаемого уровня.
• Оправка, позволяющая фиксировать стамеску под необходимым углом. Существует вариант, позволяющий работать с абразивными кругами электроточила, а также ручной, для которого нужно иметь бруски и листовой абразив.

При заточке фаски у вас есть выбор между ручным и машинным способами, хотя только ручной способ подходит для тонкой заточки кромки. Важно выбрать правильную зернистость.

Для заточки она должна быть 300-400 мкм, а для чистовой обработки — 50 или 80 мкм.

Если вам приходится работать с полукруглыми инструментами, то техника их обработки ничем не отличается от плоских инструментов, только количество этапов обработки каждой секции стамески больше.

Для заточки деревообрабатывающих инструментов необходимо такое оборудование:

• горизонтальный и вертикальный станок;
• точило;
• наждачная бумага с абразивом разной зернистости, нанесенная на брусок;
• абразивные материалы на листе;
• фиксирующие приспособления и рамки для установки инструмента;
• материалы для полирования итогового результата.

Чтобы правильно заточить стамески, необходимо знать, как использовать все имеющиеся для работы инструменты.

На водных камнях

Одним из самых популярных способов снятия фаски является метод мокрого камня. Он предполагает замачивание камней на 5-10 минут и непрерывное распыление абразивов с помощью пульверизатора во время обработки. Альтернативой является обработка непосредственно в водной среде.

Для обеспечения правильной обработки и формирования равномерной фаски и острой кромки следует использовать камни разной зернистости.

Алгоритм включает в себя несколько этапов.

• Использование камня зернистостью 800 грит. Это грубый абразив, который позволяет сделать стартовое выравнивание поверхности фаски. Для тех инструментов, которые находятся в хорошем состоянии, не имеют грубых повреждений, данный этап можно пропустить.
• Применение камня с зернистостью 1200 грит – используется для промежуточной обработки поверхности лезвия.
• Введение в работу камня с зернистостью 6000 грит – необходим для финишной обработки поверхности и получения максимально острого и ровного режущего края.

Для тех, кто хочет получить идеально гладкий и блестящий инструмент, можно использовать камень зернистостью 8000, который необходим для тонкой полировки.

При таком варианте заточки стамески очень важно использовать влажные камни в правильном порядке, иначе добиться желаемого результата будет гораздо сложнее и дольше.

Немного теории

Существует большое количество видов стали, используемых для изготовления стамесок и ножей. Мы не будем здесь углубляться в металлургию, вы сами поймете особенности заточки и обработки ножей из разных видов стали на практике. Прежде всего, важно понимать, какой угол и геометрию лезвий необходимо соблюдать при заточке.

Очевидно, что чем меньше угол заточки, тем легче режет стамеска или нож. Вспомните, как выглядит опасная бритва — угол заточки ее лезвия составляет всего несколько градусов, но если разрезать ею дуб, кромка тут же сломается. Отсюда вытекает общее правило: угол заточки должен быть оптимальным для конкретной породы дерева, с учетом особенностей стали, из которой изготовлена стамеска.

Поясню это на примере. Допустим, у вас есть две стамески от разных производителей, сделанные из разных сталей. Вы затачиваете обе стамески до 20° и проверяете дуб. Одна из стамесок работает идеально — лезвие не сминается и остается острым долгое время. Вторая стамеска, напротив, быстро сжимается во время резьбы (при условии, что кромка загнута), но это не обязательно означает, что стамеска сделана из некачественной стали или плохо закалена. Попробуйте переточить его на 25° или пробить кромку с внутренней стороны и заново вырезать дуб.

Твердость стали часто не является главным показателем — важно также, насколько хорошо инструмент режет дерево и может быть заточен. Излишне закаленные стамески мастера называют «сухими стамесками» из-за шума стружки при резании. Угол заточки Не существует фиксированных правил для угла заточки, есть лишь предварительные рекомендации. Скажем, для стамесок: 15-20° для липы, 20-25° для дуба. Ножи также затачиваются под меньшим углом. Некоторые профессиональные резчики используют два набора стамесок: один набор заточен для мягкой древесины, другой — для твердой. Однако большинство мастеров выбирают для своих стамесок средний угол заточки — скажем, 22° — и используют одни и те же стамески для резки разных пород дерева. Со временем вы научитесь определять правильный угол заточки стамесок визуально и тактильно, а на начальных этапах можно купить специальный транспортир или сделать его самостоятельно из латунной пластины.

Геометрия лезвия

На рисунке показаны два основных варианта правильной заточки ножа (продольный разрез): обычный клин и полый клин.

Варианты скоса ножа

Нормальный клиновой скос» получается при ручной заточке на плоском камне или на абразивной ленте. Полый клин» создается путем заточки на точильном станке с цилиндрическим точильным камнем. Многие мастера предпочитают фаску «полый клин», потому что последующая ручная обработка на плоском точильном камне проще, так как нужно шлифовать только края, а не всю поверхность фаски.

Пяточка

На рисунке слева пунктирной линией показано «плечо» резца. Иногда полезно отшлифовать это «плечо», чтобы увеличить гибкость инструмента.

Слева: Различные варианты заточки пятки. Справа: лезвие долота с заточенной пяткой.

Аналогичная геометрия поперечного сечения используется для ножей. В случае ножей, заточенных с обеих сторон, фаски получаются симметричными.

Микрофаска

Можно увеличить срок службы кромки лезвия без потери режущих свойств, если включить в кромку лезвия микрофаску. Срок службы лезвия увеличивается по мере увеличения торцевого угла режущей кромки. Это особенно полезно при точной обработке хрупких лезвий с высокой степенью твердости. Для долот микроабразивная обработка производится внутри лезвия. Слева: Микроабразивная обработка на лезвии стамески. Справа: Микроабразивная обработка на лезвии ножа.

Ширина микрошлифа не должна превышать 1 мм. Угол микробороздки подбирается экспериментально, но не должен превышать 15°. Для плоских лезвий микроборозда легко затачивается плоскими точильными камнями, а для радиусных стамесок — цилиндрическим оселком или жестким валиком из тонкого наждака.

Техника выполнения заточки своими руками

Существует определенный алгоритм заточки стамески в домашних условиях, который определяется точной последовательностью работ:

1. Подготовка.
2. Формирование угла заточки.
3. Обработка резца.
4. Итоговая полировка.
5. Доводка.

Если точно следовать плану, то можно заточить угловую стамеску, плоскую стамеску, круглую стамеску или любую другую стамеску.

Подготовительный этап

Заточка стамесок, долот, зубил начинается со шлифовки поверхности фаски. После этого процесса на металле не должно быть сколов, зазубрин, ям или царапин.

При работе с наждачным кругом необходимо следить за тем, чтобы не перегреть металл. Для этого регулярно погружайте диск в холодную воду.

Затачиваемая поверхность должна быть выровнена под точным углом по длине и ширине. Обычно это делается с помощью самодельного зажимного приспособления, изготовленного из различных прутьев.

Правка под углом и создание фаски

Лезвие должно быть зафиксировано под углом 25°. Следующий шаг — выпрямление фаски. Если геометрия сильно изменена, инструментом для исправления должен стать заточной станок. Если требуется незначительная коррекция, работу можно выполнить следующим образом:

1. Обработать фаску с помощью абразивного бруска. Следует повторять наклоны лезвия в продольном и поперечном положении.
2. Далее проводится тест на соблюдение геометрической точности кромки фаски – линии должны располагаться строго под прямым углом относительно полотна.
3. Потом осуществляется финишная обработка для улучшения режущих свойств.

На этом этапе выравнивание фаски можно считать завершенным.

Особенности обработки резца

Заточку стамески следует производить в соответствии со следующими рекомендациями:

• В первую очередь подготавливается плоская часть режущего полотна. Двигаться нужно постоянно по одной и той же траектории вдоль всей длины камня.
• Следующим этапом станет смена положения лезвия – обрабатывается основная часть, которая непосредственно используется в процессе резьбы дерева.
• Если на полотне остаются заметные засечки от крупного абразива, стоит начать обработку на камне со средней зернистостью.
• Когда производится финишная заточка фаски, то необходимо определить 2 мм в центре резца. Эта зона затачивается под углом в 5-7°. Достаточно всего несколько точных движений.

Если требуется значительная правка, не только в плане остроты лезвия, но и в плане устранения дефектов целостности, то заточка займет 1 час.

Финишная полировка

Тонкая заточка Тонкая заточка может быть выполнена различными способами и с использованием различных материалов:

Применение круга и наждачной бумаги

Для заточки фаски стамески используются различные точильные камни: как круглые на электроточиле, так и плоские в виде точильных и абразивных брусков, а также тканевые и бумажные абразивные материалы в виде листов. Чтобы заточить фаску стамески на точильном станке, необходимо следить за тем, чтобы скорость вращения станка и установленного на нем шлифовального круга не привела к перегреву и отслоению металла стамески. Скорость вращения шпинделя электрического заточного станка не должна превышать 1800÷2000 оборотов в минуту, а точильный камень должен быть толстым, умеренно мягким и иметь абразивный наполнитель (например, оксид алюминия).

Для правильной заточки и доводки лезвия стамески необходимо использовать абразивные материалы, сочетающие в себе шлифовальные и полировочные свойства. Лучше всего для этой задачи подходят точильные камни на водной основе. Перед началом работы их следует замочить в воде, которая при подкислении поднимается на поверхность, смешивается с абразивным порошком и образует густую шлифовальную суспензию. Для такой работы также подходит лист мелкозернистого абразивного материала. В процессе заточки он должен быть увлажнен, поэтому рекомендуется использовать водостойкую наждачную бумагу. Чтобы заточить край фаски и стамески с помощью такого материала, его можно закрепить на плоской поверхности или обернуть вокруг деревянной палочки.

Выполнение доводки

После заточки фаски до подходящего угла можно приступать к финишной обработке, которая включает в себя доведение кромки до максимальной остроты, удаление всех мелких дефектов и царапин с рабочей поверхности и шлифовку до зеркального блеска. Шлифовка является следствием процесса чистовой обработки, так как основная цель на этом этапе — добиться линейной точности рабочих поверхностей.

Финишная обработка и шлифование по своей сути являются разными процессами. Первый обеспечивает геометрическую точность скошенной поверхности. Идеально зеркальная поверхность может быть наклонена влево или вправо или иметь сильную выпуклость, что приводит к смещению резца в сторону.

Существует два способа заточки режущей кромки на этапе чистовой обработки. Либо просто затачивают рабочую поверхность фаски, либо создают небольшой скос на краю фаски шириной несколько миллиметров и наклоном около 5º к фаске. Для этого сначала отшлифуйте базовую поверхность, затем установите шлифовальный шпиндель на угол 30º и продолжайте шлифовать, пока не будет достигнута желаемая ширина фаски.

Процесс заточки стамески своими руками

Чтобы заточить кромку стамески своими руками, необходимы крепкий хват, аккуратность и терпение, а также минимум точильного и шлифовального материала. Если необходимо часто менять угол заточки, лучше сначала воспользоваться точильным станком. Если в этом нет необходимости, можно заточить стамеску следующим образом:

1. Отшлифовать на абразивном бруске до отсутствия видимых раковин и повреждений фаску. Необходимо строго выдерживать ее наклон не только в продольном, но и в поперечном направлении. Это можно сделать как вручную, так и с использованием самодельного зажимного приспособления из нескольких деревянных брусков.
2. Проверить линию режущей кромки, которая должна быть строго перпендикулярна полотну стамески. Если это не так, выправить ее на заточном бруске, а затем повторно отшлифовать до остроты.
3. Обернуть деревянный брусок мелкозернистой шлифовальной бумагой, закрепить его гвоздиками или скобками, смочить водой, а затем, тщательно прижимая фаску к абразивной поверхности, отшлифовать ее до блеска и предельной остроты кромки. При желании после этого лезвие можно отполировать на войлочном круге с использованием полировальной пасты.
4. Если необходимо заточить стамеску со скосом на кромке, то шлифовку лучше всего выполнять с упором, приподняв им лезвие вверх примерно на 5º.
5. После окончания работы тщательно протереть стамеску насухо.

Чтобы правильно заточить стамеску, необходимо помнить важное техническое правило для шлифования и заточки: все движения должны совершаться только в одном направлении.

В русскоязычных статьях авторы почти никогда не обсуждают заточку фаски режущей кромки. На практике многие обходятся без этой опции и используют стамески с прямой кромкой. Что вы думаете по этому поводу? Как лучше всего затачивать стамеску? Пожалуйста, поделитесь своими мыслями и опытом в комментариях к этой статье.