Как правильно затачивать стамески. На водных камнях, гриндере и обычной наждачке. Как заточить стамеску в домашних условиях.

Для правильного выполнения заточки и формирования гладкой фаски, а также острого края, необходимо использовать камни с различной зернистостью.

Как правильно затачивать стамески: на водных камнях, гриндере и обычной наждачкой

Независимо от того, насколько высококачественной и точной является ваша стамеска, со временем ей требуется уход и обслуживание. Поэтому навык заточки — это то, чему должны научиться все, кто занимается деревообработкой. Заточка стамесок может показаться несложной задачей, однако она требует определенного опыта и практики. Если вы освоите тонкости этого процесса и будете следовать рекомендациям, изложенным в данной статье, вы быстро научитесь поддерживать свои инструменты в надлежащем состоянии.

Вы уверены, что знаете все о своих стамесках? Вам стоит продолжить чтение:

Давайте рассмотрим различные типы стамесок, для обработки дерева, их особенности, а также нюансы выбора этого важного ручного инструмента.

Существуют различные методы заточки стамесок, но среди них заточка на водных камнях считается золотым стандартом. Этот метод обеспечивает наилучшие результаты и станет основным фокусом нашего обсуждения. Мы также рассмотрим, как правильно выполнить заточку стамески на шлифовальном станке, а также возможна ли заточка с использованием обычной наждачной бумаги, чтобы получить режущий инструмент, острый как бритва.

Правильный угол заточки стамески

Зубила, используемые для обработки древесины, имеют различные углы заточки, которые определяют их назначение и функциональность.

Зубила, предназначенные для выполнения силовых работ и подвергаемые ударам молотком, имеют более высокий угол заточки. Это делается для того, чтобы обеспечить прочность режущей кромки, способной выдержать значительные нагрузки. В противоположность этому, триммерные стамески имеют почти плоскую заточку: такие инструменты идеально подходят для удаления самых мелких опилок, однако они не предназначены для работы с молотком, так как это может быстро разрушить острую как бритва режущую кромку. Зубила, которые предназначены для общего столярного использования, имеют угол заточки в диапазоне от 20° до 31°, что обеспечивает оптимальное сочетание остроты и прочности.

Заточка стамесок не представляет особой сложности. Главная задача заключается в том, чтобы аккуратно выровнять фаску и заднюю часть лезвия, после чего на их пересечении формируется прямая и острая кромка. Этот процесс может показаться простым, но он требует практики и знакомства с нюансами заточки после выполнения одного-двух десятков операций.

В начале советуем избегать покупки дорогостоящих стамесок. Чем проще будут ваши первые инструменты, тем лучше. Это даст вам возможность ознакомиться с процессом заточки и раскроет все нюансы работы с мягкой и податливой сталью.

На первой фотографии представлен желаемый результат: плоский передний скос и задняя часть лезвия формируют идеально ровную и острую кромку. На втором увеличении можно видеть дефект, известный как «ноготь», когда при закруглении углов лезвие не работает по всей длине. Третья фотография демонстрирует чистую и без примечаний поверхность.

Заточка стамесок на водных камнях

Наиболее популярным методом заточки является использование искусственных водных камней. Этот подход обеспечивает наиболее тонкую и точную подгонку края. Для подготовки камней к работе их необходимо замачивать на 3-10 минут. Во время заточки абразив следует активно увлажнять с помощью пульверизатора или сразу в водной ванне.

Затем инструмент затачивается на камнях с разной зернистостью. Наилучший и наиболее эффективный способ — применять три разных абразива:

• 800 грит — грубый камень, предназначенный для начального выравнивания кромки после работы с точилом. Если вы не использовали гриндер и ваша стамеска не требует значительной переточки — этот камень можно пропустить.
• 1200 грит — абразив для промежуточной правки.
• 6000 грит — камень для окончательной доводки.

Если вы стремитесь отполировать края стамески до блеска, следует использовать четвертый камень с зернистостью 8000 для максимальной тонкой полировки.

При использовании этого метода заточки крайне важно следовать установленной последовательности. Пропуская промежуточный абразив, вы затратите больше времени на заточку, ваш камень износуется, эффективность заточки снизится, а лезвие может перегреться.

Обзор типов абразивов

Искусственные точильные камни состоят из мельчайших абразивных зерен, которые соединяются керамической связкой. Наиболее распространенный материал для точильных камней — карбид кремния. Благодаря своей хрупкости и остроте микрозерен, эти камни обеспечивают высокую производительность заточки. Абразивы на основе карбида кремния не перегревают лезвие, быстро удаляют окалины, не требуют долгого замачивания и издают приятный звук при работе. Их эффективность превосходит аналогичные показатели электрокорундовых порошков или глиняных камней, поэтому подобные камни рекомендуется приобрести для вашего первого набора точильных инструментов.

Подготовка точильного камня к использованию

Водные камни требуют ухода не меньше, чем сам инструмент. Перед каждой заточкой рекомендуется восстанавливать геометрию их рабочей поверхности. Для этого можно использовать специальные алмазные камни или более простой метод с применением наждачной бумаги.

Пометьте поверхность камня карандашом и поместите его в емкость с чистой водой на 3-10 минут. Когда батон камня перестанет выделять мелкие пузырьки воздуха, он будет готов к заточке.

Возьмите лист водостойкой наждачной бумаги с зернистостью 240, намочите его и положите на мокрое стекло. Вода предотвратит движение наждачной бумаги в процессе работы.

Периодически двигайте точильный камень вперед-назад с круговыми движениями. Когда линия от карандаша исчезнет, рабочая поверхность будет ровной. После заточки сделайте скосы на краях камня, чтобы избежать его осыпания при последующем использовании. Теперь камень готов к работе.

Продолжение заточки

Цель состоит в том, чтобы идеально сгладить фаску и заднюю часть лезвия, достигая абсолютно прямой кромки на месте их пересечения. В начале вы не должны слишком зацикливаться на скорости выполнения — лучше сосредоточиться на плавности движений и контроле давления. Обязательно используйте резиновый коврик для большей стабильности. Эта деталь оказывается очень важной, так как коврик предотвращает скольжение камня по неровной поверхности, позволяя вам сосредоточиться на заточке и лучше чувствовать каждое движение.

Общие правила заточки стамесок

Стамеска является незаменимым инструментом для обработки древесины, позволяющая выполнять работу эффективно и с высокой точностью. Дизайн стамески включает в себя рукоятку и длинную металлическую часть, что напоминает отвертку. Обычно ручки изготавливаются из природных пород древесины, но в современных версиях часто используются полимерные материалы. Рабочая часть стамески составлялась из прочного металла, который скосили на конце.

Угол скоса, толщина и ширина лезвия могут варьироваться в зависимости от назначения инструмента.

Хотя внешний вид стамески может различаться, самым важным элементом остается острое лезвие. Если лезвие утратило свою остроту, работа по дереву с таким инструментом становится малоэффективной, а иногда даже невозможной. Чтобы исправить эту ситуацию и вернуть стамеске работоспособность, необходимо провести заточку. Основное здесь — не повредить инструмент и точно следовать процессу. Важно знать, под каким углом производить заточку, какие материалы использовать и какие инструменты могут помочь в режиме заточки.

Для того чтобы правильно работать с инструментом, вашему вниманию следует знать, какие его части заточить и каким образом.

Сначала важно понимать, из каких именно компонентов состоит стамеска:

• Рукоятка. Наиболее часто она изготавливается из таких древесных пород как дуб, бук, граб, береза или акация. В современных вариантах применяются полимерные материалы.
• Полотно. Лезвие представляет собой металлическую часть с различной шириной и толщиной в зависимости от конкретной задачи, которую предполагается выполнять стамеской.
• Фаска. Это изменение толщины лезвия на конце полотна, создающее его скошенный профиль.
• Скос режущей кромки. Это самая тонкая и острая часть инструмента.

Именно режущую поверхность необходимо поддерживать острую, чтобы избежать образования сколов и изгибов, иначе стамеска станет практически непригодной для использования.

При намерении снять фаску, чтобы улучшить режущие свойства кромки, обязательно нужно установить правильный угол, под которым будет осуществляться работа, и использовать соответствующие материалы для выполнения заточки.

Под каким углом затачивать?

Стамеска — это важный инструмент, и для работы с ней существуют определенные стандарты и спецификации. Чтобы достичь правильной заточки, желательно придерживаться угла 25°±5°, в зависимости от назначения стамески или ее толщины. Углы затачивания различаются: для тонкого лезвия угол будет ниже, в то время как для толстого лезвия он, соответственно, будет острее.

При заточке канавок угол следует устанавливать в пределах 27°-30°, чтобы защитить режущую поверхность от деформации при высоких ударных нагрузках.

Оптимальный угол заточки большинства стамесок составляет около 25°. Это обеспечивает необходимую остроту и надежность инструмента, что позволяет успешно выполнять заданные задачи. Для тонких древесных работ, связанных с вырезанием фигурных элементов и снятием тонких слоев пиши, угол заточки должен составлять 20-22°.

При заточке стамесок важно помнить, что угол скоса следует устанавливать на 5° менее угла режущей кромки для достижения максимальной производительности инструмента. Угол режущей кромки также будет зависеть от инструмента, который вы затачиваете; угол при ручной обработке отличается от угла, когда работа осуществляется на станке.

Как заточить разными приспособлениями?

Заточку стамесок можно производить как в домашних условиях с использованием подручных инструментов, так и в специализированных мастерских. Если вы предпочитаете выполнение данного процесса самостоятельно, вы вполне можете справиться с этой работой без помощи других.

Процесс заточки стамесок включает три основных элемента:

• Абразивные материалы, используемые для первичной обработки лезвия.
• Материалы для шлифовки, применяемые для достижения желаемого уровня заточки.
• Оправка, которая позволяет фиксировать стамеску под необходимым углом. Существуют варианты, позволяющие использовать абразивные круги электроточила, а также ручные варианты, требующие наличия брусков и листовой наждачной бумаги.

При заточке фаски у вас есть возможность выбрать между ручным и машинным методами. Однако лишь ручной способ подходит для тонкой заточки режущей кромки, поэтому важно правильно подобрать зернистость абразивного материала.

Для основной заточки зернистость должна составлять 300-400 мкм, а для чистовой обработки – 50 или 80 мкм.

При работе с полукруглыми инструментами техника обработки ничем не отличается от таковой для плоских инструментов, однако количество этапов обработки для каждой секции стамески будет больше.

Для заточки деревообрабатывающих инструментов необходимо следующее оборудование:

• горизонтальный и вертикальный станок;
• точило;
• наждачная бумага разной зернистости, нанесенная на бруски;
• абразивные материалы на листе;
• фиксирующие приспособления и рамки для установки инструмента;
• материалы для полирования конечного результата.

Чтобы правильно заточить стамески, нужно знать, как использовать все доступные инструменты.

Заточка на водных камнях

Одним из самых востребованных способов снятия фаски является метод использования мокрых камней. Для этого необходимо замочить камни на 5-10 минут, а во время обработки непрерывно распылять абразивы с помощью пульверизатора. Альтернативный способ заключается в обработке непосредственно в водной ванне.

Для обеспечения качественной заточки и формирования равномерной фаски, а также острого края необходимо использовать камни различной зернистости.

Алгоритм заточки включает несколько этапов:

• Применение камня с зернистостью 800 грит. Это грубый абразив, который используется для первичного выравнивания поверхности фаски. Если инструмент находится в хорошем состоянии и не имеет серьезных повреждений, этот этап можно пропустить.
• Использование камня с зернистостью 1200 грит — это этап промежуточной обработки поверхности лезвия.
• Обработка камнем с зернистостью 6000 грит, необходимым для окончательной обработки и получения максимально острого и ровного режущего края.

Для желающих получить идеально гладкий и блестящий инструмент рекомендуется использовать камень зернистостью 8000 для тонкой полировки.

Используя такую последовательность заточки стамески, крайне важно следовать указанному порядку работы с влажными камнями. В противном случае добиться желаемого результата будет значительно сложнее и займет больше времени.

Немного теории заточки

Существует множество видов стали, используемых для изготовления стамесок и ножей. Мы не будем углубляться в детали металлургии, однако на практике вы сами поймете особенности заточки и обработки ножей из различных сталей. Прежде всего важно осознавать, какой угол заточки и какая геометрия лезвий должны соблюдаться при выполнении данной процедуры.

Однозначно, чем меньше угол заточки, тем легче будет резать стамеской или ножом. Например, опасная бритва имеет угол заточки порядка нескольких градусов, но при попытке разрезать дуб она быстро сломается. Это подводит к общему правилу: угол заточки должен быть оптимальным для конкретной древесной породы с учетом характеристик стали, из которой изготовлена стамеска.

Позвольте объяснить на примере. Допустим, у вас есть две стамески от разных производителей, изготовленные из различных сталей. Вы заточите обе стамески под углом 20° и попробуете работать с дубом. Одна стамеска будет работать идеально — ее лезвие не загнется и останется острым долгое время. В то время как другая стамеска с высоким шансом быстро загнется во время резьбы. Однако это не всегда говорит о том, что первый инструмент изготовлен из некачественной стали или плохо закален. В случаях подобного рода, возможно, стоит попробовать переточить на 25° и заново проверить рез по дубу.

Твердость стали зачастую не является единственным критерием — важно учитывать, как хорошо инструмент справляется с резкой древесины и насколько он может быть заточен. Перезаточенные стамески нередко называют «сухими стамесками», поскольку при резке их звук стружек довольно специфичен. Не существует фиксированных правил относительно угла заточки, лишь предварительные рекомендации. Например, стамески затачиваются под углом 15-20° для липы и 20-25° для дуба. Ножи, как правило, затачиваются под более острым углом. Некоторые профессиональные резчики могут иметь два набора стамесок: один для мягкой древесины и другой для твердой. Тем не менее, большинство мастеров выбирают средний угол заточки, примерно 22°, и используют одни и те же стамески для резки различных древесных пород. Со временем вы научитесь определять правильный угол заточки визуально и тактильно, а на начальных этапах вы можете приобрести специальный транспортир или даже сделать его самостоятельно из латунной пластины.

Геометрия лезвия

На рисунке ниже демонстрируются два основных варианта правильной заточки ножа (продольный разрез): стандартный клин и полый клин.

Варианты скоса ножа

Стандартный «клиновой скос» получается при ручной заточке на плоском камне или абразивной ленте. «Полый клин» создается путем заточки на точильном станке с цилиндрическим кругом. Многие мастера предпочитают фаску «полый клин», так как последующая ручная обработка на плоском точильном камне становится проще: необходимо шлифовать лишь края, а не всю поверхность фаски.

Пяточка

На рисунке слева с пунктирной линией отметим «плечо» резца. Иногда оказывается полезным подшлифовать это «плечо», чтобы повысить гибкость инструмента.

Слева: различные варианты заточки пяточки. Справа: лезвие долота с глубоко заточенной пяточкой.

Примечание: аналогичная геометрия поперечного сечения может быть использована для ножей. Когда лезвие ножа заточено с обеих сторон, фаски будут симметричными.

Микрофаска

Включение микрофаски в кромку лезвия позволяет увеличить срок службы кромки без потери режущих свойств. С увеличением торцевого угла режущей кромки срок службы лезвия продлевается. Это особенно актуально для высокотвердых лезвий, которые имеют хрупкую структуру. Для долот микроабразивная обработка проводится внутри лезвия. Слева: микоробработка на лезвии стамески. Справа: микроабразивная обработка на лезвии ножа.

Ширина микрошлифа не должна превышать 1 мм. Угол микробороздки подбирается экспериментальным способом, но он не должен превышать 15°. Для плоских лезвий микроборозда легко затачивается плоскими точильными камнями, а для радиусных стамесок — цилиндрическим оселком или жесткой полосой из тонкого наждака.

Техника выполнения заточки своими руками

Существует алгоритм заточки стамески в домашних условиях, который подразумевает последовательное выполнение всех этапов работы:

1. Подготовка.
2. Формирование угла заточки.
3. Обработка режущей кромки.
4. Финишная полировка.
5. Финальная доводка.

При строгом следовании данному плану заточить можно угловую стамеску, плоскую стамеску, круглую стамеску или любой другой вид инструмента.

Подготовительный этап

Заточка стамесок, долот и зубил начинается с тщательной шлифовки поверхности фаски. По окончании этого процесса на металле не должно оставаться никаких сколов, зазубрин, ям или царапин.

При работе с наждачным кругом необходимо следить, чтобы металл не перегрелся. Для этого рекомендуется регулярно погружать диск в холодную воду.

Обрабатываемая поверхность должна быть выровненной под установленным углом как по длине, так и по ширине. Обычно это достигается с помощью самодельного зажимного приспособления, выполненного из различных прутьев.

Правка под углом и создание фаски

Лезвие стоит зафиксировать под углом 25°. Следующий шаг заключается в выравнивании фаски. Если геометрия слишком изменена, исправить ее можно за счет специального заточного станка. Также, для незначительной корректировки подойдет следующий метод:

1. Обработайте фаску с помощью абразивного бруска. Повторяйте наклоны лезвия в продольной и поперечной плоскости.
2. Затем проверьте соответствие геометрической точности кромки фаски – линии должны располагаться под прямым углом относительно полотна.
3. Далее выполните финальную обработку для улучшения резуших свойств.

На этом этапе выравнивание фаски можно считать завершенным.

Особенности обработки резца

Заточка стамески должна выполняться с учетом следующих рекомендаций:

• Во-первых, следует подготовить плоскую часть режущего полотна. Двигайтесь последовательно именно по одной и той же траектории вдоль всей длины камня.
• Следующий шаг – изменение положения лезвия, обеспечивающее возможность обработки основной части, которая используется в процессе работы с древесиной.
• Если на полотне остаются заметные следы от крупного абразива, переходите к обработке на камне средней зернистости.
• При выполнении финишной заточки фаски необходимо выделить 2 мм в центре резца. Эта зона заточенная под углом в 5-7°. Достаточно выполнить всего несколько аккуратных движений.

Если правка требует значительных усилий не только по остроте лезвия, но также в устранении дефектов целостности, на этот процесс может уйти до одного часа.

Финишная полировка

Тонкую заточку можно выполнить несколькими способами с использованием различных материалов:

Применение круга и наждачной бумаги

Для заточки фаски стамески могут использоваться как круглые точильные камни на электроточиле, так и плоские бруски для точения, абразивные бруски, а также различные тканевые и бумажные абразивные материалы. При заточке на точильном станке контролируйте скорость вращения станка и шлифовального круга, чтобы избежать перегрева и повреждений стамески. Скорость вращения шпинделя электрического заточного станка должна составлять от 1800 до 2000 оборотов в минуту. Шлифовальный камень должен быть толстым, умеренно мягким и иметь абразивный наполнитель, например, оксид алюминия.

Для успешной заточки и доводки кромки стамески рекомендуется использовать абразивные материалы, обладающие и шлифовальными, и полировочными свойствами. Наилучшим образом для этой задачи подходят водные точильные камни. Перед началом работы их нужно замочить в воде, что позволяет получить шлифовальную суспензию путем смешивания абразива с водой, выходящей на поверхность. Лист мелкозернистого абразивного материала также подходит для этой работы. В процессе заточки он должен быть увлажнен, поэтому рекомендуется воспользоваться водостойкой наждачной бумагой. Чтобы заточить край фаски стамески с помощью данного материала, резинку можно закрепить на ровной поверхности или опустить на деревянную палочку.

Выполнение доводки

После завершения заточки фаски до нужного угла, можно перейти к финишной обработке, которая включает доведение кромки до максимальной остроты, удаление мелких дефектов и царапин с рабочей поверхности, а также шлифовка до зеркального блеска. Шлифовка, как правило, является следствием процесса чистовой обработки, ведь основная цель на этом этапе — добиться высокой геометрической точности рабочих поверхностей.

Финишная обработка и шлифование — это разные по своей сути процессы. Первая обеспечивает точность геометрии скошенной поверхности, идеальная зеркальная поверхность может наклоняться вбок, или иметь сильные искривления, что затем приводит к смещению резца.

Финишная заточка кромки на этапе чистовой обработки может выполняться двумя способами. Либо просто затачивается рабочая поверхность фаски, либо создается небольшой скос шириной несколько миллиметров и наклоном примерно 5° к фаске. Для этого вначале отшлифовывается базовая поверхность, затем устанавливается шлифовальный шпиндель под углом в 30° и продолжается обработка до достижения желаемой ширины фаски.

Процесс заточки стамески своими руками

Чтобы заточить кромку стамески собственными усилиями, необходимы крепкое фиксирование, аккуратность, терпение и минимум точильного и шлифовального материала. Если нужно часто изменять угол заточки, предпочтительнее сначала использовать точильный станок. Если же это не обязательно, процесс заточки можно выполнить таким образом:

1. Отшлифовать фаску до полного исчезновения видимых раковин и повреждений на абразивном бруске. Сохраняйте строго заданный наклон как в продольной, так и в поперечной плоскости. Процесс можно выполнить как вручную, так и с помощью самодельного зажимного устройства, выполненного из нескольких деревянных брусков.
2. Проверьте линию режущей кромки: она должна располагаться строго перпендикулярно полотну стамески. Если это не так, выправьте ее на заточном бруске, а затем повторно произведите шлифовку до остроты.
3. Затем оберните деревянный брусок мелкозернистой наждачной бумагой, закрепите брусок гвоздями или скобами, смочите его водой и, прижимая фаску к абразивной поверхности, отшлифуйте до блеска и необходимой остроты кромки. Если захотите, также можно отполировать лезвие на войлочном круге с использованием полировальной пасты.
4. Если требуется заточить стамеску со скосом на кромке, шлифовку лучше всего выполнять с упором, приподняв лезвие вверх примерно на 5°.
5. По окончании работы тщательно протрите стамеску насухо.

Чтобы успешно заточить стамеску, важно учесть важное техническое правило для шлифования и заточки: все движения должны совершаться в одном направлении.

В русскоязычных статьях, как правило, заточка фаски режущей кромки оказывается не обсуждаемой темой. На практике многие обходятся без этой опции, используя стамески с прямой кромкой. Чем вы руководствуетесь в этом вопросе? Каков ваш лучший метод заточки стамески? Ждем ваших мнений и опыта в комментариях к данной статье.