Если боковое ограждение отодвигается от заготовки, электрорубанок может начать двигаться неустойчиво, что приводит к искривлению линии реза. Чтобы избежать этой проблемы, заготовку делают длиннее, чтобы иметь возможность снова отрезать кромку прямо. Для дальнейшей обработки боковых плоских поверхностей рекомендуется использовать ручной рубанок или шлифовальную машину.
§ 5. Настройка рубанков, фуганков и шерхебелей
Перед началом работы со строганием необходимо тщательно отрегулировать плоскость, рубанок или строгальную передачу. Для этого поднимите подошву рубанка (показано на рисунке 15) и посмотрите на ее переднюю часть (стрелка А), чтобы визуально оценить, насколько ровно установлена кромка ножа.
На строгальных и столярных станках режущая кромка должна быть расположена параллельно подошве и немного выступать, что характерно для разных типов инструментов: для рубанка это значение должно быть 0,3…0,5 мм, тогда как на шерхебеле допустимо до 3 мм. Высоту бортика над подошвой можно измерить с помощью линейки, как это обозначено на рисунке 15, а, или оценить визуально, как показано на рисунке 15, б. Для более точного измерения положения кромки рекомендуется использовать специальный индикатор.
Рисунок 15: Оценка правильного положения кромки лемеха: а — с помощью линейки: 1 — башмак, 2 — нож, 3 — клин, 4 — подошва, 5 — кромка, 6 — линейка, 7 — борона, б — измерение на глаз.
Чтобы правильно установить и закрепить нож, необходимо разобрать деревянную стойку.
Процесс демонтажа вафельницы для корректной установки ножа осуществляется следующим образом. Левой рукой удерживайте блок колес (рис. 16, a), а правой аккуратно постучите молотком или киянкой по задней части блока (вдоль стрелки) (рис. 16, b), пока не освободите клин. Затем отрегулируйте лезвие до необходимого размера (рис. 16, в) и слегка расклинивайте клин. После этого аккуратно вбейте клин (рис. 16, г) и проверьте правильность выравнивания ножа.
Рисунок 16. Регулировка рубанка с помощью деревянного бруска: a — захват рубанка; b — удар по ножу; c — толкание ножа вперед по подошве рубанка; d — расклинивание ножа.
Важно отметить, что при расклинивании нож может немного смещаться вместе с клином. Поэтому часть режущей кромки должна быть изначально выставлена на меньшее значение.
Наклон режущей кромки регулируется ударами молотка по бокам ножа.
На сегодняшний день существует множество конструкций лемехов, в частности, с металлической подковой. На рисунке 17 представлен один из таких вариантов. Плуг разбирается и собирается с помощью винтов 6 и 8. Отвал 7 имеет паз для регулировки своей высоты, фиксируемой при помощи винта 8.
Рисунок 17. Рабочая часть плуга с металлической подковой: 1 — металлический блок, 2 — подошва, 3 — толкатель, 4 — дробилка, 5 — режущая кромка, 6 — крепежный винт дробилки, 7 — нож, 8 — крепежный винт ножа.
Также необходимо отрегулировать переключатель стружки, чтобы рабочая кромка находилась на расстоянии 3,5 мм от режущей кромки ножа, и закрепить его винтом 6. Выключатель стружки предназначен для разрушения стружки, что предотвращает ее самопроизвольный отрыв от обрабатываемой поверхности. Данный механизм помогает уменьшить неровности на обработанной поверхности.
Для ножей со стружколомом расстояние между режущей кромкой и краем стружколома должно составлять от 1,0 до 4,0 мм, что зависит от толщины заготовки и твердости древесины.
Забитый паз (отверстие в подошве) очищается, вытягивая стружку вверх или вдавливая ее мелкой стружкой. Если этот метод оказывается неэффективным, придется разбирать механизм.
- Не вытесняйте засорившуюся стружку со стороны режущей кромки, так как это может привести к порезам.
- При укладке рубанка на верстак, размещайте его так, чтобы лезвие было обращено от вас.
- Передавайте рубанок лезвием к себе, чтобы минимизировать риск.
- Обратите внимание, не допускайте падения ножа рубанка, так как это может повредить лезвие.
Доводка ножа на ремне
Как и бритву, лезвие рубанка можно дополнительно заточить с использованием кожаного ремня после того, как оно было предварительно отточено на бруске и точильном камне. Для этого требуется нанести полировочную пасту на нож и несколько раз провести по кожаному ремню, что поможет удалить остаточные заусенцы и осуществить финишную доводку.
Небольшая тренировка
Учитывая то, что строгание сегодня требуется не так часто, как это было в прошлом, многие начинающие плотники могут испытывать трудности в освоении этого процесса. На практике вероятнее всего, что с первого раза вам не удастся добиться идеальной гладкости поверхности заготовки. Поэтому рекомендуется сначала попробовать свои силы на менее качественных досках, чтобы обрести уверенность и нужный уровень навыков. Лишь после того, как вы почувствуете себя уверенно, стоит использовать рубанок для чистовой обработки более важных заготовок и готовых деталей.
Что делают рубанком и его разновидности
Каждый конкретный тип рубанка предназначен для выполнения определенной работы или обработки определенных участков.
- Фуганок: предназначен для разравнивания поверхности на достаточно больших площадях.
Фуганки отличаются длиной подошвы и наличием двойной режущей кромки. При срезании производится первая обработка, состоящая из отделения незначительных участков, а затем следует основное строгание, при котором формируется непрерывная, готовая стружка. Рубанок хорош тем, что может быть использован для обработки практически необработанных поверхностей с целью создания ровной и гладкой основы.
Поверхностный рубанок
- Рубанок торцовый: используется для получения чистовой поверхности на торцах.
Основное отличие торцевого рубанка заключается в его небольшой длине и угле наклона лезвия, равном 21 градус.
- Рубанок доборный: предназначен для высококачественного обрезания и оформления углов заготовок. Для этой цели предусмотрен механизм, который можно подстраивать. Режущая кромка, как правило, изготавливается из стали повышенной твердости.
- Шпунтубель (пазник): используется для выборки шпунтов, представляющих собой узкие пазы, расположенные на определенном расстоянии от торца заготовки.
Шпунтубель также имеет направляющую, обеспечивающую строгое соблюдение параллельности паза и боковой кромки. Глубина и ширина паза могут быть отрегулированы в зависимости от конкретных требований.
- Зензубель: используется для создания длинных выемок и кромок на личных деревянных поверхностях.
Данный инструмент подходит для обработки разнообразных пазов, снятия фасок, формования четвертей и торцевания. Существуют скребки (альтернативное название), углубляющие намеченные пазы и придающие детализированность.
- Фальцгебель: предназначен для изготовления пазов, в том числе для установки стекла.
Он отличается от классического экскаватора, который также служит для выполнения пазов, тем, что имеет ступенчатую подошву. Часть подошвы фальцгебеля может быть съемной. Кроме того, на нем может быть установлен дополнительный нож для обработки четвертой стены.
- Шлифтик и шлифик двойной: предназначены для получения высококачественной и гладкой поверхности. Нож устанавливается под углом 50 градусов (обычная величина – 45 градусов).
- Калевка: используется для фигурной обработки краев заготовки.
- Цинубель: этот инструмент необходимо использовать для создания небольших углублений, необходимых для дальнейшего склеивания деталей, что увеличивает полезную площадь соединения.
- Грунтубель: придает заготовке специфику трапециевидного паза, который создается с помощью ножа специальной формы. Паз располагается поперек волокон материала.
Существует также ряд других, значительно более специализированных типов рубанков, которые применяются в профессиональной деятельности. К ним относится обработка округлых форм, включая прорезание канавок.
Читайте также: Соотношение масла и бензина для известных марок масел, правильные пропорции и чем не стоит разбавлять.
Как необходимо положить рубанок на верстак
Ответ на вопрос, как правильно удерживать инструмент, когда он не используется, кажется простым, однако не все знают, в чем заключается правильный подход.
Нередко бывает так, что забывают, что наиболее важной частью рубанка является лезвие. Это острая деталь, и если она имеет значительную длину или ширину, то такая деталь требует бережного обращения. Уход за лезвием — это важный аспект работы с рубанком.
Независимо от типа работы и используемого варианта рубанка, его следует всегда размещать на боку. При этом режущая кромка должна располагаться в стороне, чтобы избежать ее соприкосновения с любой поверхностью.
Как правильно расположить рубанок на верстаке.
При хранении рубанка старайтесь гарантировать, чтобы лезвие не повреждалось. В идеале его следует помещать в специальную коробку или на деревянный или пластиковый поднос.
Правила работы с рубанком
Перед началом любой работы особенно важно провести подготовительные мероприятия. Подготовка рубанка как режущего инструмента должна происходить согласно следующей инструкции:
- разобрать конструкцию рубанка для проверки состояния подошвы и снятия имеющегося покрытия, если это необходимо (особенно актуально для нового инструмента);
- проверить заточку режущей кромки — наилучший способ — извлечь ее и протестировать на куске пиломатериала;
- сделать оценку плоскостности подошвы — для этого прикладывается линейка или уровень, взглянуть на свет с одной стороны;
Если в результате проверки обнаруживаются щели (особенно заметные), ожидать точного снятия тонкого слоя древесины не стоит. Инструмент подойдет для домашнего использования, но не для профессиональной работы.
- при наличии значительных неровностей следует восстановить плоскостность подошвы, используя наждачную бумагу по металлу;
Чтобы произвести выравнивание подошвы, необходимо положить наждак на максимально ровную поверхность и начать перемещать подошву по наждаку в одном направлении, избегая изменения направления движения.
- проверить рабочее лезвие на наличие ровной кромки: если присутствуют зазубрины, лезвие нужно заточить;
- собрать конструкцию обратно.
Регулировка
Когда проверены все необходимые параметры, необходимо установить рубанок. Для этого существует отдельная стандартная процедура:
- железко устанавливается по отношению к подошве на необходимое расстояние (соответствующее рекомендациям для конкретной модели);
- железко соединяется со стружколомом — их концы располагаются друг рядом с другом и фиксируются винтом;
- оба элемента дополнительно фиксируются прижимной пластиной;
- рубанок проверяется на заготовке для получения предварительного результата;
- по результатам проверок регулируется взаимное положение элементов рубанка;
- особое внимание следует уделить резцу — его вылету и симметрии с обеих сторон.
Когда результат по качеству поверхности и срезов будет удовлетворительным, можно начать рабочий процесс. Основные правила работы с рубанком следующие:
- положение тела — сбоку от обрабатываемой поверхности (справа или слева в зависимости от мастера — правша или левша);
- движения рубанка должны быть плавными, выполненными по схеме вперед-назад;
- движения корпуса тела — следом за рубанком, хват инструмента должен быть удобным, руки и ноги должны находиться в комфортном положении;
- для равномерной обработки материала следует надавливать на переднюю часть рубанка при движении вперед и на заднюю часть — при движении назад;
- сила нажатия должна поддерживаться равномерной как при движении вперед, так и назад;
- рубанок необходимо удерживать обеими руками для поддержания контроля над инструментом.
Что делают рубанком и его разновидности
Каждый отдельный тип рубанка предназначен для специфических работ или обработок.
- Фуганок: предназначен для обработки значительных площадей и разравнивания их.
Фуганки отличаются своей длиной подошвы и наличием двойной режущей кромки. При первой обработке образуются отдельные кусочки стружки, а затем процесс завершается созданием непрерывной стружки. Рубанок эффективен для работы с практически необработанными поверхностями.
Поверхностный рубанок.
- Рубанок торцовый: предназначен для получения чистовой поверхности на концах заготовок.
Основное отличие в небольшой длине и угле наклона лезвия, составляющем 21 градус.
- Рубанок доборный: этот инструмент идеально подходит для высококачественного обрезания углов по краям заготовок, оснащен регулируемым механизмом и режущей кромкой из стали повышенной твердости.
- Шпунтубель (пазник): используется для создания шпунтов — узких пазов, располагающихся на заданном расстоянии от торца заготовки.
Такой инструмент имеет направляющую, что позволяет обеспечить строгую параллельность между пазом и боковой кромкой. Глубина и ширина паза поддаются регулировке в зависимости от требований.
- Зензубель: используется для создания таких элементов, как долгоцилиндрические выемки и кромки на древесных поверхностях.
Это устройство подходит для обработки пазов и других углублений, снятия фасок и выполнения торцевания. Аналогичным образом, скребок создает углубления в соответствии с ранее намеченными контурами.
- Фальцгебель: инструмент, необходимый для выполнения пазов под установку стекла.
В отличие от обычного экскаватора, который тоже может быть использован для создания пазов, фальцгебель отличается своей ступенчатой подошвой. В некоторый модификациях подошва может быть съемной, а также можно прикреплять дополнительный нож — для обработки четвертой стены.
- Шлифтик и шлифик двойной: предназначены для получения сверхчистых поверхностей. Нож этих рубанков устанавливается под углом в 50 градусов (обычное значение — 45 градусов).
- Калевка: для фигурной обработки краев заготовки.
- Цинубель: инструмент, необходимый для создания мелких углублений для лицевой склейки деталей (это позволяет увеличить полезную площадь соединения).
- Грунтубель: осуществляет заготовку дополнительных углублений, создаваемых с помощью ножа специальной формы. Данные пазы располагаются поперек волокон материала.
Существуют еще более специализированные виды рубанков, которые в основном предназначены для профессионального использования, к примеру, инструменты для создания округлых форм (такие как прорезание канавок).
Правильное крепление изделия
Первым шагом в выполнении работы является правильное закрепление заготовки, с которой вы планируете работать.
Примечание. Вряд ли настоящий мастер будет строгать «на коленях». Придайте этому должное внимание и используйте верстак для работы.
Рекомендуется, чтобы заготовка располагалась на выступе верстака, что предотвратит любые препятствия в процессе обработки. Заготовку следует зажать в тисках или с помощью других зажимных устройств.
Если верстака нет, можно подготовить стол с установленным ограждением в виде треугольного углубления. Заготовка размещается в этом углублении, а задняя часть бруска или рейки может быть надежно закреплена на столешнице. Если этого сделать невозможно, можно вбить небольшие гвозди в края под нужным углом, чтобы зафиксировать заготовку. Кстати, отличные материалы для вашей новой мастерской по дереву можно найти на сайте https://doska-strogannaja.ru/.
Внимание. Строгать короткие заготовки, особенно на концах, довольно неудобно. Если вы намереваетесь делать много мелких заготовок, лучше сначала изготовить одну большую заготовку, а уже потом разрезать ее на нужные части.
Как необходимо положить рубанок на верстак
Как правильно расположить инструмент на верстаке, когда он не используется, вопрос может показаться простым, но немногие знают о хорошем подходе.
Довольно часто забывают о том, что наиболее важная деталь рубанка — это лезвие. Это самая острая часть, и если она имеет значительную длину или ширину, то нуждается в постоянном внимании и уходе, так как забота о ней — это важная составляющая работы с рубанком.
Вне зависимости от способа работы и типа рубанка, его следует укладывать на бок. При этом стоит позаботиться, чтобы режущая кромка находилась в стороне, избегая контакта с любой поверхностью.
При хранении рубанка убедитесь, что лезвие не стало корявым. В идеале инструмент стоит хранить в специальной коробке или на деревянном или пластиковом подносе.
Что можно и нельзя обрабатывать рубанком?
В отличие от электропил, лобзиков и шлифовальных машин, которые могут использоваться для резки различных материалов (таких как дерево, МДФ, ДСП, пластик и других), электрорубанок предназначен исключительно для работы с древесиной.
Не рекомендуется строгать электрорубанком такие материалы как ДСП, МДФ, ЛФДФ и другие аналогичные продукцию на основе стружек и опилок.
Несмотря на то что данные материалы имеют древесную основу, они склеены с применением твердых смол и клеев. При строгании лезвия быстро теряют свою остроту, а материал начинает дымиться из-за сильного трения на высоких скоростях.
Подготовка древесины
Перед началом строгания заготовка должна быть надежно зафиксирована (с помощью тисков, струбцин или распорок). Выступающие элементы зажимов, тисков и аналогичных устройств не должны мешать проходу электрорубанка.
Необходимо обеспечить, чтобы пыль, грязь и абразивные частицы (песок, глина и прочее) не попали на поверхность древесины или в волокна. Эти частицы могут быстро затупить лезвия. Поэтому рекомендуется очищать загрязненные поверхности жесткой щеткой перед обработкой.
Также не следует использовать доски из цементного раствора, например, от снятой опалубки, поскольку полностью очистить волокна от высохшего раствора невозможно.
Геометрия заготовки также должна быть оценена. Для оценки достаточно посмотреть с одного края заготовки вдоль всей ее длины или подложить ровный брусок, чтобы увидеть волны и перепады высоты. Это позволяет заранее оценить, как электрорубанок будет проходить по заготовке: с одинаковой глубиной строгания или с перепадами. Сильные выступы и неровности рекомендуется снимать заранее.
Не следует строгать влажную, замерзшую или подмороженную древесину. Если заготовка была транспортирована в мороз, необходимо дать ей оттаять и высохнуть в теплом месте по крайней мере до глубины запланированного строгания.
Виды производимых работ по дереву
Электрический рубанок лучше всего применять для строгания заготовок, ширина которых не превышает ширину самих ножей. К примеру, при ширине ножей 82 мм можно успешно строгать части шириной до 80 мм, не допуская разводов и перепадов высоты. Максимальная ширина заготовки — 82 мм, но в этом случае электрорубанок нужно вести с особой аккуратностью и строго по краям заготовки.
Как строгать электрорубанком широкую доску без полос?
При обработке досок шириной, превышающей ширину ножей, на поверхности могут появляться полосы и различия в вероятных прохождениях. Однако есть способ, позволяющий избавиться от этой проблемы. Для этого следуйте указанным шагам:
- С одного края доски выполняется первый проход по всей ширине ножей. Например, при ширине ножей 82 мм работаем с доской шириной 100 мм. Рубанок перемещается как обычно, строго параллельно к краю доски.
- После завершения первого прохода возвращаемся к началу доски.
- Теперь рубанок ставится на начало доски, но под углом 45 градусов к ее оси. Здесь важно правильно произвести вход в заготовку на ту же глубину, которую вы уже достигли ранее. Далее нужно продолжить строгание вдоль доски до конца также под углом в около 45 градусов. Это позволит избежать образования полос и перепадов высоты на доске.
- По тому же принципу — первый проход прямо, остальные под углом — можно обрабатывать шире доски.
- Если после этого остаются незначительные полосы, их легко можно убрать шлифмашиной или УШМ (обезьянкой) с наждачным кругом.
Для широких досок существуют также и другие станки — стационарные рубанки и рубанки, обладающие широкими ножами, которые могут обрабатывать заготовки за один проход. И несмотря на это, не всегда рационально строгать обширные доски таким образом на ручном электрорубанке. Однако в некоторых ситуациях это может оказаться значительно удобнее, чем транспортировка досок в мастерскую для обработки на стационарных станках.
Приспособления, которые облегчают работу
Электрорубанок зачастую поставляется вместе с такими приспособлениями:
- Станина для стационарной установки электрорубанка с ножами вверх. В таком режиме инструмент функционирует как минифуговальный станок и будет полезен, когда требуется стрянуть много мелких заготовок.
- Защита ножей в стационарном (перевернутом) режиме: подпружиненная планка на штоке, которая закрывает ножи и открывает их, когда планка отодвигается заготовкой. Теоретически такая защита предусмотрена для соблюдения техники безопасности, хотя на практике используется достаточно редко.
- Упоры для выборки четвертей, описанным выше способом. Эта опция может быть полезной в некоторых случаях.
- Зажим для правки ножей. Нож фиксируется в этом устройстве и обрабатывается круговыми движениями по мелкому абразиву. Зажим задает определенный угол правки. Таким образом можно исправить мелкие затупления ножей. Если же ножи сильно тупые, потребуется полноценная заточка.
- Шаблон для установки ножей. Он позволяет задать определенную высоту ножей при их смене или перестановке после заточки. Однако на некоторых моделях подобный инструмент оказывается абсолютно бесполезным, поскольку выставленные по шаблону ножи могут оказаться слишком сильно утопленными. В таких случаях стоит устанавливать высоту ножей с учетом задней неподвижной платформы: острия ножей должны находиться вровень с ней. Перед снятием ножей рекомендуется запомнить их заводское положение.
- Боковой упор, который проходит по ровной кромке заготовки и предотвращает боковое движение электрорубанка. На практике такой упор используется редко, поскольку электрорубанок удобно направляется рукой, а упор может гарантировать отсутствие сползания только в одну сторону — от упора.
Правила безопасности
Все меры безопасности, как правило, описываются в каждой инструкции по эксплуатации, причем в подробном виде. Это дополнено практическими советами:
- Необходимо помнить, что работающие ножи могут задеть что угодно; будь то фаланга пальца или древесина.
- Во время работы не допускайте нахождения рук ближе 10-15 см от ножей. При работе в стационарном (перевернутом) режиме не следует удерживать заготовку, пропуская при этом руку над ножами. Безопаснее перехватывать заготовку так, чтобы пальцы не оказались над ножами, особое внимание стоит уделить данный момент при строгании мелких и тонких заготовок.
- При входе включенного электрорубанка в заготовку, инструмент стоит держать крепко. На непротестированной заготовке электрорубанок может вести себя непредсказуемо — он может дернуться или зацепиться за выступающие сучки и соответственно вырваться из рук.
- Работать нельзя в состоянии утомления, болезни, с ухудшенной реакцией, особенно в состоянии опьянения.
Дополнительные примеры работы можно увидеть на видео, где показано правильное обращение с электрорубанком:
Как долго можно пользоваться рубанком без остановки?
Профессиональные электрорубанки могут функционировать сутками при номинальной нагрузке. Бытовые рубанки склонны к быстрому перегреву, особенно при высокой нагрузке (например, работа с твердой древесиной или при глубоком строгании) и в жаркие погодные условия.
Убедитесь, что решетка охлаждения и крыльчатка не забита стружкой или пылью, поскольку это может существенно повлиять на эффективность работы инструмента.
Горячий двигатель не является признаком неисправности. Для большинства двигателей температура от +50 до +60°C считается нормальной. Температура выше +60°C может быть уже слишком высокой и представляет собой знак, что следует быть осторожным.
Сигналом для немедленного остановки служит специфический запах горелой краски от обмотки или перегретого пластика, который возникнет при температуре +80°C и выше.
Следует также быть внимательным к подшипникам, так как их перегрев может привести к тому, что смазка в них расплавится или утечет, что, несомненно, скажется на работоспособности устройства в целом.
Что касается самочувствия оператора, то следует прекращать работу, как только утомление становится ощутимым.
Как нужно класть на верстак?
Рубанок можно устанавливать на любую поверхность — будь то дерево, металл или другие материалы — лишь после остановки лезвий. Инструменты могут располагаться на дереве в любом положении, даже с опущенными лезвиями. На железе предпочтительно держать инструмент боком, чтобы избежать его затупления.
Подводя итог, можно сказать, что электрический рубанок — это высокоэффективный инструмент для определенных задач. Однако он не работает самостоятельно, его необходимо контролировать рукой мастера. Научившись работать с этим инструментом, а также поняв его возможности, любой пользователь сможет извлечь пользу и удовольствие от работы с электрорубанком.
