5. Настройка рубанков, фуганков и шерхебелей. Как нужно класть рубанок на верстак.

Если боковое ограждение отодвигается от заготовки, электрорубанок может двигаться, и линия реза становится кривой. По этой причине заготовку делают длиннее, чтобы кромку можно было снова отрезать прямо. Обработайте боковые плоские поверхности ручным рубанком или шлифовальной машинкой.

§ 5. Настройка рубанков, фуганков и шерхебелей

Перед строганием отрегулируйте плоскость, рубанок или строгальную передачу. Для этого поверните подошву 4 рубанка (рис. 15) вверх и посмотрите спереди (стрелка А), чтобы увидеть, насколько велика и без смещения кромка ножа 5.

На строгальных и столярных станках режущая кромка должна упираться в подошву без наклона (параллельно плоскости подошвы) и выступать на 0,3…0,5 мм, на шерхебеле до 3 мм. Высота бортика над подошвой может быть приблизительно измерена линейкой, как показано на рис. 15, а, или оценена на глаз, как показано на рис. 15, б. Положение кромки измеряется более точно с помощью специального индикатора.

Рисунок 15: Оценка правильного положения кромки лемеха: а — с помощью линейки: 1 — башмак, 2 — нож, 3 — клин, 4 — подошва, 5 — кромка, 6 — линейка, 7 — борона, б — измерение на глаз.

Для правильной установки и закрепления ножа деревянную стойку разбирают.

Для правильной установки и фиксации ножа вафельница демонтируется следующим образом. Левой рукой возьмитесь за блок колес (рис. 16, a), а правой рукой слегка постучите молотком или киянкой по задней части блока (вдоль стрелки) (рис. 16, b), пока не выбьете клин. Отрегулируйте лезвие на нужный размер (рис. 16, в) и слегка расклиньте клин. Затем вбейте клин (рис. 16, г) и проверьте, правильно ли выровнен нож.

Рис. 16. Регулировка рубанка с помощью деревянного бруска: a — захват рубанка; b — удар по ножу; c — толкание ножа вперед по подошве рубанка; d — расклинивание ножа.

Следует отметить, что при расклинивании нож немного смещается вместе с клином. Поэтому режущая кромка должна быть установлена на меньшее значение.

Наклон режущей кромки исправляют ударами молотка по бокам ножа.

Существует множество конструкций лемехов с металлической подковой. На рисунке 17 показана одна из таких конструкций. Плуг разбирается и собирается с помощью винтов 6 и 8. Отвал 7 имеет паз для регулировки высоты отвала. Отрегулированный отвал фиксируется винтом 8.

Рис. 17. Рабочая часть плуга с металлической подковой: 1 — металлический блок, 2 — подошва, 3 — толкатель, 4 — дробилка, 5 — режущая кромка, 6 — крепежный винт дробилки, 7 — нож, 8 — крепежный винт ножа.

Отрегулируйте переключатель стружки 4 так, чтобы рабочая кромка находилась на расстоянии 3,5 мм от режущей кромки ножа, и затяните его винтом 6. Выключатель стружки предназначен для разрушения стружки. Это предотвращает самопроизвольный отрыв стружки от обрабатываемой поверхности. Стружколом уменьшает неровности на обрабатываемой поверхности.

Для ножей со стружколомом расстояние от режущей кромки ножа до края стружколома должно составлять 1,0…4,0 мм, в зависимости от толщины заготовки и твердости древесины.

Забитый паз (отверстие в подошве) очищают, вытягивая стружку вверх или вдавливая ее мелкой стружкой. Если это невозможно, то для очистки необходимо разобрать самописец.

Не выталкивать засорившуюся стружку со стороны режущей кромки. Это может привести к порезу руки.
Укладывать рубанок на верстак только лезвием от себя.
Передавать рубанок лезвием к себе.
Не допускать падения ножа рубанка.

Доводка ножа на ремне

Как и бритву, лезвие рубанка можно заточить кожаным ремнем после того, как оно было отточено на бруске и точильном камне. Для этого нанесите на нож полировочную пасту и несколько раз проведите им взад-вперед по кожаному ремню. Таким образом будут удалены все остатки заусенцев.

Небольшая тренировка

Поскольку строгание требуется не так часто, как раньше, многие любители не в состоянии освоить его. Вряд ли вам удастся точно выстрогать поверхность заготовки с первого раза. Поэтому сначала стоит потренироваться на некачественных досках, чтобы приобрести необходимую уверенность. Только когда вы приобретете определенный опыт, вы сможете использовать рубанок для чистовой обработки заготовок и готовых деталей.

Что делают рубанком и его разновидности

Каждый тип рубанка предназначен для определенной работы или оттенка.

Фуганок: нужен для разравнивания поверхности на значительно площади.

Они отличаются длиной подошвы и наличием двойной режущей кромки. Первая стружка состоит из отдельных кусочков, а вторая представляет собой непрерывную, готовую стружку. Рубанок хорош тем, что подходит для обработки практически необработанных поверхностей.

Поверхностный рубанок

Рубанок торцовый: применяется для получений чистовой поверхности торцов.

Основное отличие — небольшая длина и угол наклона лезвия (21 градус).

Рубанок доборный: назначение — высококачественное обрезание углов по краям заготовки. Для этого изготавливается регулируемый механизм. Режущая кромка – из стали повышенной твердости.

Шпунтубель (пазник): используется для выборки шпунтов – узких пазов на определенном удалении от торца.

Оно имеет направляющую, чтобы паз и боковая кромка были строго параллельны. Глубина и ширина паза регулируются.

Зензубель: для создания таких элементов как длинные выемки и кромки древесных поверхностей.

Он подходит для обработки пазов и пазов, снятия фасок, четвертей и торцевания. Скребок (другое название) углубляет намеченный паз.

Фальцгебель: инструмент предназначен для изготовления пазов под установку стекла.

Он отличается от обычного экскаватора, который также необходим для выполнения пазов, своей ступенчатой подошвой. Часть подошвы может быть съемной. Сбоку может быть прикреплен еще один специальный нож — для четвертой стены.

Шлифтик и шлифик двойной: позволяют получить сверхчистую поверхность. Нож устанавливается под углом 50 градусов (обычная величина – 45 градусов).
Калевка: фигурная обработка краев заготовки.
Цинубель: аппарат, нужный для нанесения маленьких углублений для дальнейшего склеивания деталей (технологическое увеличение полезной площади).
Грунтубель: придает заготовке указанную функцию трапециевидного паза – посредством ножа специальной формы. Паз при этом располагается поперек волокон материала.

Существуют и другие, гораздо более специализированные виды рубанков, которые используются на профессиональном уровне. К ним относится создание округлых форм (например, прорезание канавок).

Самодельный снегоуборщик из бензопилы, триммера или мотокультиватора. Как сделать снегоуборщик своими руками?

Читайте также: Соотношение масла и бензина для известных марок масел, правильные пропорции и чем не стоит разбавлять.

Как необходимо положить рубанок на верстак

Как правильно парковать инструмент, когда он не используется — вопрос простой, но не все знают правильный ответ.

Часто забывают, что самая важная часть самолета — это лезвие. Это острая часть, и если она имеет значительную длину или ширину, то это ценная деталь. Уход за ним — это большая проблема.

Независимо от того, как вы работаете и какой вариант используете, рубанок следует класть на бок. При этом режущая кромка располагается с одной стороны, не соприкасаясь с какой-либо поверхностью.

Как правильно расположить рубанок на верстаке

При хранении рубанка убедитесь, что лезвие не повреждено. В идеале его следует хранить в специальной коробке или на деревянном или пластиковом подносе.

Как необходимо положить рубанок на верстак

Люди забывают, что самая важная часть самолета — это лезвие. Это самая острая часть, и если она длинная или широкая, то это ценная деталь. Уход за ним — это большая проблема.

Как правильно использовать рубанок

Не все знают, как именно нужно строгать — независимо от типа рубанка. Строгание следует выполнять следующим образом:

1. Выбор будущей лицевой стороны.

Проверьте лучшую сторону — самую ровную и наименее поврежденную. Также оцените наличие кривизны — начальной кривизны. В процессе обработки можно добавлять дополнительные слои — удаление слоев снижает структурную прочность детали.

2. Закрепление заготовки.

Заготовка должна быть установлена в фиксированное положение — как еще ее можно обработать? Один конец заготовки может быть помещен на ограждение. Другой конец зажимается с торца или сбоку. Пригодятся тиски, зажимы, струбцины.

3. Обработка рубанком.

Выполните снятие на нужную глубину и геометрию слоя древесины. Движения не должны быть резкими, но точными и твердыми. Давление на инструмент должно быть постоянным на всем пути контакта с обрабатываемой поверхностью. Давление минимально передается на заднюю рукоятку, когда она выходит из зоны стружколома. Стружка не удаляется с поверхности до тех пор, пока лезвие не выйдет из заготовки. В противном случае целевая поверхность может быть повреждена.

4. Периодическая проверка плоскостности.

При обработке любой поверхности необходимо регулярно проверять результат. Главное — это возможное отклонение от намеченной формы и появление излишней глубины. Всегда можно удалить излишки, но не создавать снятый слой.

5. Периодическая проверка кривизны.

Помимо плоскостности, можно также обратить внимание на состояние кривизны. При обработке тонких деталей кривизна может стать критической или неприемлемой. Для этого берут контрольные поверхности (линейки, блоки) и помещают их на получаемую поверхность.

6. Проверка перпендикулярности.

Вторая и последующие поверхности обычно перпендикулярны первой. Для проверки угла можно использовать угловой блок — если сильно прижать его и осветить соответствующим образом, то можно увидеть, нужен ли угол.

7. Маркирование обработанных сторон.

Иногда мастер забывает, для чего нужна каждая сторона. Тонкий маркер помогает вспомнить даже спустя долгое время.

8. Получение необходимой толщины.

Толщина отмечается на параллельных поверхностях (спереди и сзади) с помощью калибра или толщиномера. При обработке особое внимание следует уделить параллельности кромок, помимо приближения к номинальному значению.

9. Получение необходимой ширины.

Ширина измеряется по отношению к полученной поверхности. Разметка производится с помощью толщиномера, спиртового уровня или просто линейки через небольшие промежутки времени. Строгание производится путем регулярной проверки ширины.

Чем больше заготовка приближается к желаемому результату, тем чаще нужно проверять настройку. В противном случае в конечном итоге будет снято слишком много слоя, и поверхность будет трудно восстановить.

Правила работы с рубанком

Любая работа начинается с подготовки. Подготовка рубанка как режущего инструмента должна осуществляться в следующем порядке:

разборка конструкции для проверки состояния подошвы и удаления имеющегося покрытия (при необходимости, если инструмент новый);
проверяется заточка режущей кромки – лучше всего достать его и попробовать на кусочке пиломатериала;
оценивается плоскостность подошвы – линейкой или уровнем, посредством прикладывания и взгляда на свет;

Если видны щели (особенно большие), нельзя рассчитывать на точное снятие тонкого слоя древесины. Он подходит для домашнего использования, но не для профессиональной работы.

при существенных неровностях выполняется восстановление плоскостности подошвы – наждачной бумагой по металлу;

Чтобы выровнять подошву, нужно положить наждак на очень ровную поверхность. Затем начать перемещать подошву по наждаку в одном направлении (не меняя направление движения).

проверяется рабочее лезвие на ровность кромки — при наличии зазубрин лезвие затачивается;
выполняется обратная сборка конструкции.

Регулировка

Когда необходимые параметры будут проверены, установите рубанок. Для этого также существует отдельная процедура:

железко устанавливается по отношению к подошве на определенное расстояние ( по рекомендациям по конкретной модели);

железко соединяется со стружколомом – их концы ставятся друг возле друга и стягиваются винтом;
оба элемента фиксируются дополнительно прижимной пластиной;
рубанок проводится по заготовке с проверочной целью – это даст некий результат;
в качестве обратной связи для достижения необходимого результата регулируется взаимное положение элементов рубанка;
отдельное внимание уделяется резцу – его вылету и симметричности выступания с обеих сторон.

Как окрашивать с помощью краскопульта — разные виды поверхностей. Как правильно красить краскопультом?

Когда полученное качество поверхности и срезов будет удовлетворительным, можно приступать к работе. Основные правила работы с рубанком следующие:

положение тела – справа (или слева, если мастер – левша) от обрабатываемой поверхности;
движения рубанка – плавные, поступательно-возвратные;
движения корпуса тела – следом за рубанком, хват – удобный, руки и ноги располагаются комфортно;
для равномерной обработки материала надо надавливать на переднюю часть рубанка при движении вперед и заднюю – при движении назад;

величина мускульного усилия – одинаковая для движения вперед и движения назад;
рубанок нео бходимо удерживать двумя руками.

Что делают рубанком и его разновидности

Каждый тип рубанка предназначен для определенной работы или оттенка.

Фуганок: нужен для разравнивания поверхности на значительно площади.

Поверхностный рубанок

Читайте также: Особенности перфораторов bosch 2-20, 2-24, 2-2 для бытового использования.

Рубанок торцовый: применяется для получений чистовой поверхности торцов.

Основное отличие — небольшая длина и угол наклона лезвия (21 градус).

Рубанок доборный: назначение — высококачественное обрезание углов по краям заготовки. Для этого изготавливается регулируемый механизм. Режущая кромка – из стали повышенной твердости.

Шпунтубель (пазник): используется для выборки шпунтов – узких пазов на определенном удалении от торца.

Зензубель: для создания таких элементов как длинные выемки и кромки древесных поверхностей.

Фальцгебель: инструмент предназначен для изготовления пазов под установку стекла.

Шлифтик и шлифик двойной: позволяют получить сверхчистую поверхность. Нож устанавливается под углом 50 градусов (обычная величина – 45 градусов).
Калевка: фигурная обработка краев заготовки.
Цинубель: аппарат, нужный для нанесения маленьких углублений для дальнейшего склеивания деталей (технологическое увеличение полезной площади).
Грунтубель: придает заготовке указанную функцию трапециевидного паза – посредством ножа специальной формы. Паз при этом располагается поперек волокон материала.

Правильное крепление изделия

Первое, что необходимо сделать, — это закрепить изделие, над которым вы хотите работать.

Но будьте осторожны. Вряд ли настоящий мастер будет строгать «на коленях». Подумайте об этом.

Лучше использовать верстак, под которым заготовка лежит на выступе — это гарантирует, что ничто не будет мешать. Заготовку предварительно тщательно зажимают в тисках.

Если у вас нет верстака, можно использовать стол, на котором можно соорудить ограждение с треугольным углублением. Заготовка вставляется в это углубление. Задняя часть бруска или рейки может быть закреплена на столешнице. Если это невозможно, в концы вбивают несколько небольших гвоздей под нужным углом. Кстати: отличный материал для вашей новой мастерской по дереву вы можете найти на сайте https://doska-strogannaja.ru/.

Внимание. Строгать короткие заготовки, особенно на концах, очень неудобно. Поэтому, если вы хотите сделать много маленьких заготовок, рекомендуется сначала сделать большую заготовку, а затем разрезать ее на нужные части.

Как необходимо положить рубанок на верстак

Читайте также: Сабельная пила из болторезов и велосипедных деталей.

Как правильно расположить рубанок на верстаке

Что можно и нельзя обрабатывать рубанком?

В отличие от электропил, лобзиков и шлифовальных машин, которые можно использовать для резки материалов (дерево, МДФ, ДСП, пластик и т.д.), электрорубанок подходит только для дерева.

ДСП, МДФ, ЛФДФ и другие материалы на основе опилок и стружки не следует строгать электрорубанком.

Несмотря на древесное наполнение, эти материалы склеены твердыми смолами и клеями. При строгании лезвия быстро тупятся, а материал начинает дымиться из-за сильного трения на высоких скоростях.

Подготовка древесины

Заготовка должна быть прочно зажата каким-либо способом (тиски, струбцины, распорки, зажимы). Выступающие части зажимов, тисков и т.д. не должны препятствовать проходу электрорубанка.

Пыль, грязь, особенно абразивные частицы, такие как песок, глина и т.д., не должны попадать на поверхность древесины или на волокна. Они могут быстро затупить лезвия. Поэтому перед обработкой рекомендуется очищать загрязненные поверхности жесткой щеткой.

Никаких досок в цементном растворе, например, от демонтированной опалубки. Полностью очистить волокна от высохшего раствора практически невозможно.

Оценивается геометрия заготовки. Достаточно посмотреть с одного края заготовки по всей ее длине или подложить ровный брусок, чтобы оценить волны и перепады высот. Тогда мастер заранее знает, как электрорубанок будет проходить по заготовке — с одинаковой глубиной строгания или с перепадами. Сильные выступы и неровности можно строгать заранее.

Не рекомендуется строгать влажную, мерзлую или промерзшую древесину. Если заготовка транспортировалась по морозу, оттайте ее и высушите в теплом месте, по крайней мере, до глубины строгания.

Виды производимых работ по дереву

Электрическим рубанком предпочтительно строгать заготовки, ширина которых не превышает ширину ножей. Например, при ширине ножей 82 мм можно строгать куски шириной до 80 мм без разводов и перепадов высоты. Максимальное значение — 82 мм, но при этом электрорубанок необходимо вести строго и точно по краям заготовки.

Как‌ ‌сделать‌ ‌отверстия‌ ‌под‌ ‌мебельные‌ ‌петли‌. Чем сделать отверстие под мебельные петли?

Как строгать электрорубанком широкую доску без полос?

При строгании досок, ширина которых превышает ширину ножей, будут появляться полосы и различия между траекториями различных проходов. Однако есть способ избежать этого. Для этого работайте в следующем порядке:

С одного края доски делают первый проход на всю ширину ножей. Например, 82мм на доске шириной 100 мм. Рубанок перемещается как обычно, параллельно краю доски.
Возвращаются к началу доски.
Ставят электрорубанок на начало доски, но уже по диагонали, примерно под 45 градусов к оси доски. Здесь важно правильно выполнить вход на заготовку на ту же глубину, на которую уже был сделан проход. Далее электрорубанком проходят доску до конца, также под углом около 45градусов. Полос и перепадов по высоте на доске при этом не остается.
По такому же принципу — первый проход прямо, остальные под углом, строгаются и более широкие доски.
В случае, когда остаются незначительные полосы, их убирают шлифмашинкой или УШМ (обезьянкой) с наждачным кругом.

Конечно, для широких досок есть и другие станки — стационарные рубанки и рубанки с широкими ножами, которые строгают за один проход. И не всегда рационально строгать большое количество широких досок таким образом на ручном электрорубанке. Но в некоторых случаях это удобнее, чем везти доски в мастерскую для обработки на стационарных станках.

Приспособления, которые облегчают работу

Электрорубанок может поставляться вместе с досками:

Станина для стационарной установки электрорубанка ножами вверх. В таком режиме инструмент работает как минифуговальный станок. Полезное приспособление, когда приходится строгать множество мелких заготовок.
Защита ножей в стационарном (перевернутом) режиме: подпружиненная планка на штоке, которая закрывает ножи и открывает их, когда планку отодвигает заготовка. В теории, защита положена по технике безопасности. На практике используется редко.
Упоры для выборки четвертей описанным выше способом. Поставляется с некоторыми моделями. Опция может быть полезной в определенных случаях.
Зажим для правки ножей. Нож крепится в ней и заправляется круговыми движениями по мелкому абразиву. Зажим задает определенный угол правки. Таким способом можно поправить (навести жало) несильно затупленные ножи. Если ножи сильно тупые, правка не поможет, требуется заточка.
Шаблон для установки ножей. Задает определенную высоту ножей при смене или перестановке после заточки. На некоторых моделях совершенно бесполезная вещь, так как выставленные по шаблону ножи оказываются слишком сильно утопленными. В таких случаях высоту ножей устанавливают, ориентируясь на заднюю неподвижную платформу – острия ножей должны быть вровень с ней. В любом случае рекомендуется перед снятием ножей, заметить их заводское положение.
Боковой упор движется по ровной кромке заготовки и не дает электрорубанку уходить в сторону. На практике применяет редко, так как электрорубанок легко направляется руками, а упор предотвращает сползание только в одну сторону, от упора.

Правила безопасности

Меры безопасности описаны в каждой инструкции по эксплуатации как можно более полно и подробно. Они дополнены некоторыми практическими советами:

важно помнить, что работающие ножи сострогают все, что в них попадет, будь то фаланга пальца или древесина;
руки во время работы в любом режиме не должны находиться ближе 10-15 см от ножей. При работе в стационарном (перевернутом) режиме нельзя удерживать заготовку, пропуская руку над ножами. Безопаснее перехватывать заготовку руками так, чтобы пальцы не проходили над ножами. Момент особенно важный при строгании мелких, тонких заготовок;
при входе включенного электрорубанка в заготовку, его следует крепко удерживать. На неопробованной в работе заготовке электрорубанок может повести себя непредсказуемо – дернуться, зацепившись за сук, толстый выступ и т.д. и вырваться из рук;
нельзя работать уставшим, в болезненном состоянии, со сниженной реакцией, тем более в состоянии опьянения.

На видео вы можете увидеть, как правильно пользоваться электрорубанком.

Как долго можно пользоваться рубанком без остановки?

Профессиональные электрорубанки могут работать часами при номинальной нагрузке. Бытовые рубанки склонны к быстрому перегреву, особенно при высокой нагрузке (твердая древесина, большая глубина строгания) и в жаркую погоду.

Убедитесь, что решетка охлаждения и крыльчатка не забиты стружкой или пылью.

Горячий двигатель не является причиной для отключения. Для большинства двигателей температура +50 — +60°C является нормальной. Температура до +60°C может считаться «слишком горячей».

Сигналом к немедленной остановке является специфический запах горелой краски от обмотки или перегретого пластика, возникающий при температуре +80°C и выше.

Подшипники также не следует перегревать. Смазка в них может расплавиться, потечь или потерять свои свойства, что впоследствии приведет к быстрому выходу из строя.

Что касается состояния человека, то следует прекращать работу, как только наступает значительное утомление.

Как нужно класть на верстак?

Рубанок следует класть на любую поверхность, будь то дерево, железо или другое, только после остановки лезвий. Инструмент можно класть на дерево в любом положении, даже с опущенными лезвиями. На железе предпочтительно располагаться боком, чтобы лезвия не затупились о железо.

Подводя итог, можно сказать, что электрический рубанок — эффективный инструмент для решения определенных задач. Но он не работает сам по себе, его направляет рука мастера. Приобретя некоторые навыки и практическое понимание возможностей инструмента, любой пользователь будет доволен и получит пользу от этого инструмента.