Почему олово не прилипает к паяльнику и что делать. Почему паяльник не берет олово.

Сварка нержавеющей стали — процесс трудоемкий, но не очень сложный. Сплавы с содержанием никеля и хрома до 25 % можно сваривать довольно легко. Кроме того, эти сплавы могут образовывать прочные соединения с другими металлами, за исключением магниевых и алюминиевых сплавов.

Что делать, если к жалу не прилипает припой

Сварка оловянно-свинцовым сплавом (наиболее распространенный процесс) плавится при температуре 250-300℃, и этой температуры вполне достаточно для работы.

Если в любой момент времени нагреть кромку больше этой температуры, то и припой, и флюс на ней могут просто сгореть, оставив неприглядный след своего присутствия.

Кроме того, перегрев приводит к окислению меди на кромке и образованию тонкого слоя оксида меди на поверхности. По этой причине припой не прилипает, а «шлак», который остается на кромке, не способствует «прилипанию».

Итак, есть две основные причины, по которым соединение не прилипает или не держится. Первая — загрязнение с носа, вторая — окисление. Как только они устранены, работа идет как по маслу.

Правильная подготовка к работе

Непосредственная подготовка инструмента к сварке заключается в проведении консервационных работ. Сварочный материал не прилипает к луженому металлу.

Сварка олова — это покрытие поверхности тонким слоем олова.

Читайте также: Пескоструйная обработка и очистка металла: Оборудование и технология

Кстати, таким же образом подготавливают детали к сварке. Таким же способом подготавливаются материалы для пайки. Он очень прост. Однако травить нужно не весь инструмент, а только кончик.

Сначала его нужно очистить механически. Это можно сделать с помощью напильника или наждачной бумаги. Чистить нужно аккуратно, чтобы не было борозд и царапин, которые могут оставить слой окиси. Разумеется, паяльник должен быть холодным.

После тщательной очистки рабочую поверхность необходимо покрыть слоем флюса. Если используется жидкий флюс, он наносится сразу после очистки кистью; если используется твердая канифоль, паяльник следует окунуть во флюс, пока нагревается наконечник.

Не стоит ждать, пока паяльник нагреется, так как на воздухе неизбежно образуется оксидная пленка, которая, в свою очередь, препятствует прилипанию припоя. Перегрев является причиной того, что медный конец не становится коричневым.

После того как паяльник нагрет до нужной температуры, необходимо прикоснуться кончиком к клею и зашлифовать. Шлифовать шов можно стружкой из твердой древесины, например, березы или дуба. Будьте осторожны, чтобы не перегреть паяльник.

Правильно отлитый паяльник идеально прилипает к связующему материалу и не ложится на него комками или каплями. Он равномерно покрывает медный конец и надежно фиксирует его, когда это необходимо.

Как записать песню в Adobe Audition

Как научиться паять. Это своего рода маленький спецсеминар, не имеющий прямого отношения к основной теме, который я подготовил для тех, кому нужно паять не только провода, розетки, вилки, но и все остальное. Итак, приступим…

Что нам понадобится для пайки?

Паяльник (в идеале — паяльная станция), припой, канифоль, в идеале — провод, намотанный на катушку, длинная тонкая оловянная трубка, похожая на провод с канифолью в ее полости. В этом случае нет необходимости опускать кончик паяльника в канифоль или припой. Подробнее об этом ниже…

Все необходимые детали можно купить в местном радиомагазине.

Если у вас не паяльник, который готов к пайке сразу после открытия, а обычный паяльник, то его (особенно если он новый) нужно подготовить особым образом — залить, иначе он не прилипнет. Давайте разберемся, что такое эта «заливка».

Читайте также.

Основные причины

Для сварки чаще всего используется клей из свинца и олова. Он имеет температуру плавления 240-300 °C. Для сварки и пайки обычно используют свинец и его сплавы. Паяльник с хорошей температурой плавления не скатывается с поверхности припоя, и с ним легко работать.

Олово может не прилипать к паяльнику, а наконечник электроинструмента может не достать материал, необходимый для пайки, даже при самых больших усилиях.

Причин, по которым олово не прилипает к паяльнику, может быть несколько.

1. Если в процессе пайки рабочая поверхность сильно разогревается, то припой или флюс сгорают на нем, оставляя после себя загрязнения. При повторном использовании электроинструмента он уже не плавит припой, так как шарик олова просто не липнет к жалу электроинструмента.
2. Рабочая поверхность у паяльника медная, во время нагрева она окисляется, образуя оксидную пленку. Если периодически не приводить инструмент в порядок или использовать его на слишком высоких диапазонах температур, то припой не держится.

Вот две основные причины, и если вы их устраните, ваш паяльник снова сможет работать правильно.

Устранение проблемы

Работа с паяльником только на первый взгляд кажется простой. На самом деле для того, чтобы паять, необходимо знать, как правильно пользоваться паяльником.

Перед началом работы новый паяльник, а точнее его наконечник, необходимо залудить.

Процедура выполняется в следующем порядке.

1. Жало паяльника зачищают механическим путем, для этого применяют обычный наждак или крупнозернистую наждачную бумагу. Зачищать поверхность жала нужно капитально, но аккуратно, важно не оставлять после чистки глубоких царапин, так как в них будет появляться оксидная пленка при разогреве меди. Работу выполняют на холодном электроинструменте без подключения его к электросети.
2. Следующим этапом потребуется покрыть жало паяльника тонким слоем флюса. Флюс в жидком состоянии наносят обычной кисточкой, а если применяется канифоль, тогда в нее утопляют жало, разогревая его. Важно не разогреть жало до погружения его в канифоль, так как при нагреве на открытом воздухе у меди снова образуется пленка оксида меди, которая вновь воспрепятствует прилипанию припоя.
3. Далее, паяльник разогревают до необходимой температуры и подносят к припою. Теперь конец жала надо потереть о припой. Сделать это будет проще, если олово растереть по поверхности из жаростойкого материала. Обычно для растирания пользуются деревянной березовой или дубовой щепкой. В этом процессе главное – это не перегреть жало паяльника, так как перегрев является еще одной причиной, по которой к жалу не липнет припой.

Если все шаги выполнены правильно, ваш паяльник сможет собрать припой на кончике после его изоляции, при этом припой не будет собираться в капли или комки.

Вместо этого он равномерно покрывает наконечник и легко снимается в процессе пайки. Существуют паяльные наконечники с небольшим слоем никеля на наконечнике.

Новый инструмент работает хорошо и не требует конопатки, но через некоторое время конопатка перестает прилипать к краю или накапливается.

Это часто происходит, когда паяльный наконечник загрязнен. В этом случае достаточно очистить наконечник и удалить старый припой. Однако возможно также, что никелевый слой в некоторых местах поврежден, и для удаления остатков никеля следует провести процесс пастеризации. Чтобы сохранить функциональность вашего паяльника, важно своевременно удалять нагар. Для этого слегка нагрейте паяльник и протрите его толстой тканью, смоченной водой. После удаления нагара никелированный паяльник можно откалибровать следующим образом:

• разогретое жало помещают в банку, где рядом с канифолью лежит немного олова, при этом канифоль окружает олово;
• паяльник расплавляет вокруг припоя канифоль, в это время припой тонет в канифоли;
• проходя под слоем канифоли, нужно попасть к припою – состав сразу же окутает жало паяльника.

После этой процедуры паяльник снова будет работать и хорошо заполнять паяльник.

Рекомендуется приобрести паяльник с регулируемой температурной шкалой или использовать регулятор напряжения, чтобы контролировать напряжение так, чтобы нагар не оседал.

Рекомендации

Коммерческий паяльник рассчитан на нагрев паяльного наконечника до 350-400 °C, но коммерческий паяльник 60/40 имеет максимальную рабочую температуру 300 °C. Поэтому важно выбрать правильную температуру паяльника, чтобы избежать отложений. Чтобы сохранить паяльник в хорошем состоянии, необходимо уделять внимание его состоянию. Он не должен загрязняться, но при его чистке необходимо следить за тем, чтобы не оставлять глубоких царапин на поверхности наконечника.

Для сварки в основном используется клей, состоящий на 40% из свинца и на 60% из олова. Важно знать, что этот сварочный материал нельзя нагревать выше 180°C. Если не поддерживать эту температуру, клей сгорит, и сварка станет невозможной. Чтобы сварить два компонента, их необходимо сначала освободить от оксидного слоя. В зоне сварки компоненты нагреваются до температуры выше температуры плавления припоя для достижения лучшего соединения.

Для предотвращения образования оксидного слоя используется флюс.

Когда край припоя начинает плавиться, следует нанести только тонкий слой припоя и выполнить процесс пайки. После пайки кромку следует протереть влажной тканью, чтобы удалить нагар. Такую очистку следует проводить постоянно, это правило является обязательным.

При работе держите электроинструмент таким образом, чтобы получить максимально возможную площадь контакта с заготовкой. Это увеличивает поверхность нагрева заготовки и делает шов более прочным. Если заготовки не нагреты, шов может не образоваться. Это происходит при работе только с наконечником паяльника.

Если клей не прилипает, см. ниже.

Еще более доступный вариант восстановления

Слой нагара можно удалить с помощью сварки. Сделайте небольшую паяльную ванну. Вам понадобится сварочный пруток и флюс. Предпочтительно активированный флюс (например, LTI120). Можно также использовать обычную спиртовую канифоль. Это относится к «легким» загрязнениям небольшого размера.

Теперь разделите сварочный пруток на мелкие кусочки и посыпьте их канифолью или флюсом (даже если у вас есть канифоль для сварки, в данном случае этого недостаточно).

И начинайте окунать зажим в клей. Если припой не плавится, необходимо увеличить температуру.

Ложкой вводите шип в шов из стороны в сторону, не вытягивайте его, чтобы шип был полностью закрыт. Через несколько минут немного нагара испарится, и вы сможете нанести свежий припой на жало после того, как он «искупает» его. Оставьте паяльник с нагретым жалом примерно на 10-15 минут.

Во время этой работы хорошо проветривайте помещение! Если после нескольких попыток нагар все еще плохо растворяется, следует применить паяльную кислоту. Процедура такая же.

Активатор для жал в помощь

Даже если склеивание не удалось, есть еще один метод — активатор жала. Как и металлическая губка, он продается в радиомагазинах, также его можно купить на AliExpress. Принцип действия прост: вы окунаете жало работающего паяльника в активатор на несколько секунд, а затем очищаете его губкой.

В паяльнике нет липкого припоя? Это проблема не только для новичков, но и для специалистов со стажем. Не существует патентованного средства для преодоления этого препятствия на рабочем месте. Как причины этой досады, так и способы ее устранения могут быть самыми разными. Мы ограничимся лишь кратким перечнем. Учитель, оказавшийся в подобной ситуации, уже самостоятельно выбирает подходящий для его случая метод.

Читайте также: приспособление для гибки проволоки

Возможные причины отсутствия адгезии сварного шва:

• грязное жало паяльника;
• грязная канифоль;
• перегрев или недостаточный прогрев рабочей части паяльника;
• плохое качество припоя;
• отсутствие флюса при пайке;
• неправильно подобран флюс и припой;
• пайка на улице, на сквозняке;
• отсутствие прогрева металлического изделия перед пайкой;
• случайное касание горячим жалом какого-либо пластика;
• нагар и химические окислы на поверхности жала;
• недостаточная концентрация самостоятельно приготовленных жидких флюсов;
• малая мощность паяльника.

Для механической очистки медного корешка подойдет любое народное средство:

• нож, скальпель;
• напильник, надфиль;
• наждачная бумага, полировальная шкурка;
• металлическая щетка;
• швейная игла;
• насадка для бормашины.

Для удаления углеродистых отложений подойдет любое народное средство:

Списки не являются исчерпывающими, вы можете экспериментировать.

Чтобы хорошо обезжирить медный корешок, нужно удалить с его поверхности оксид. Этот метод химической очистки хорошо работает с Оксидалом. Нагретое жало просто кладется сверху и буквально на глазах меняет свой внешний вид. После очистки паяльник протирается влажной губкой или поролоном.

Полезно слегка постучать по съемному медному шипу. Это делает металл более плотным, что замедляет и уменьшает горение.

Режущая кромка функционального паяльника не обязательно должна быть сделана из меди. Все больше производителей предлагают варианты паяльников, в которых используется не горящий «вечный» шип. Очистка для удаления грязи, остатков припоя и загрязнений делает классические варианты напильника и наждачной бумаги излишними. Очистка возможна двумя способами

• специальной губкой, именно для этого и предназначенной;
• латунной стружкой – жало становится идеальным после нескольких маканий в емкость с ней.

В недорогом варианте специальная губка заменяется целлюлозным чайным полотенцем, а остатки латуни — толстой и плотной кухонной губкой из металла (в идеале — меди).

Паяльник подключается через лабораторный автотрансформатор для регулировки мощности и, соответственно, температуры рабочей части ручки. Без него можно экспериментировать со сменными губками разной длины. Чем она длиннее, тем ниже температура на ее конце. И наоборот.

Иногда это помогает избежать проблем с клеем. Этот состав, не содержащий свинца и галогенов, обладает рекламируемыми свойствами: защищает наконечник и продлевает срок его службы, а также восстанавливает смачивание сварочным материалом. Обратите внимание, что активатор не гарантирует чистоту наконечника, но он защищает его поверхность от вредных оксидных и углеродистых отложений.

Почему припой не держится на паяльнике?

Этот вопрос задают себе многие начинающие сварщики. Ведь почти каждый новичок сталкивался с ситуацией, когда все нагрето до нужной температуры, но нет взаимодействия между металлом шва и инструментом. Иногда эту проблему можно устранить, внеся незначительные изменения в параметры рабочего процесса, но иногда приходится использовать более сложные методы.

Первая и самая важная причина, по которой паяльником не удается выполнить сварной шов, — недостаточная подача. Это основная ошибка, которую допускают новички. Жидкости может не быть вообще, что легко исправить, включив ее в рабочий процесс, и тогда инструмент, какой бы высокой ни была температура, не в состоянии отделить часть расплавленного металла. Однако бывает и так, что флюс наносится, но не в такой степени, чтобы на кромке оставался клейкий материал. Чтобы добиться этого, необходимо обильно смазать как сам наконечник, так и сварной шов. Для этого просто смочите нагретый наконечник канифолью или другим подходящим флюсом.

Более сложной проблемой является неправильный выбор дополнительных сварочных материалов. Для разных типов сварных швов требуются флюсы разных марок, соответствующие их составу. Главное здесь — учесть, какой вариант лучше всего подходит для конкретной марки. Это особенно актуально для металлов, которые трудно поддаются сварке. Для них требуются специальные заводские флюсы, изготовленные для определенного качества шва.

Другая причина, по которой припой не прилипает к паяльнику, заключается в перегреве самого инструмента.

Аналогичная проблема, почему припой не прилипает к паяльнику, — недостаточный нагрев. Если паяльник слишком слабый или не успел нагреться, он не может достичь нужной температуры, чтобы расплавить материал. Необходимо знать, какова температура плавления припоя в конкретной ситуации, чтобы выбрать инструмент с достаточной мощностью или подождать, пока имеющийся паяльник полностью нагреется. Это также распространенная проблема в домашних условиях, когда есть технические ограничения.

Еще одна причина, по которой припой не прилипает к паяльнику, заключается в том, что вы используете старый инструмент. Медь, из которой изготовлен паяльник, со временем покрывается различными окислами, хотя и не так сильно, как другие металлы. Она может даже иметь желтоватый налет на всей поверхности или только на ее части.

Если припой не липнет к жалу паяльника

Тогда наука предлагает нам способ восстановить патину. Это не дорого, не долго, не вредно и довольно эффективно.

Нам нужна небольшая коробочка со специальным потоком, как здесь:

Она совсем маленькая, чуть больше наперстка:

Крышка на резьбе. Открываем ее.

Внутри несколько сероватых кристаллов. Давайте посмотрим в микроскоп.

На самом деле кристаллы белые, но среди них разбросаны крошечные бусинки клея.

Нагрейте паяльник и можете приступать к чистке.

Вот как это работает:

Носик идеально отожжен, клей прилип, лекарство работает!

Об авторе

Готовы к сотрудничеству: tykhonthecat@gmail.com

Не пропустите интересный материал! Подписывайтесь на нас в VK и Telegram.

Пожаловаться на комментарий

В моей лаборатории 10 различных паяльных машин: ERSA, SH72, TS100…. Пайка. Но жала на них не горят. Максимум, что вы можете сделать, это протереть их губкой или древесными опилками. Нужно правильно выставить температуру и использовать качественный припой/флюс.

Некоторые люди обрабатывают жало влажной салфеткой, и это даже помогает на несколько недель.
Протрите губкой с глицерином и никаких проблем. Если использовать спирт друга, то клубничный).

Я езжу на велосипеде, скутере и машине. У меня никогда не было спущенных шин. Максимум один небольшой прокол за год — ну, подкачал и поехал. Мне просто нужно знать, как пропускать шипы на дороге, и покупать шины хорошего качества. Тогда запасная шина не понадобится.

Работал с медным паяльником 10 лет (всем сотрудникам их подвозили в мастерскую) и не было такой проблемы, купленная дорогая эрза осталась нетронутой. С медным можно легко контролировать размер капли припоя и переносить ее на кончик паяльника одной рукой, а не держать паяльную катушку непосредственно в месте пайки второй рукой, как это практикуется повсеместно во всевозможных городских роликах на YouTube, используя «третью руку» для фиксации самой платы. Я не знаю, кто это придумал….. Я как раз собирался купить знаменитый Pinecil, и этот вопрос меня очень смущает, у него такие же жала Hakko без обслуживания, сделанные из неизвестного сплава, а тот, что в комплекте, с острым наконечником, так что я, наверное, должен немедленно его выбросить и найти замену, ведь он подходит только для пайки SMD, почему все его используют?

Обработка флюсом или лужение

При пайке самое главное — обеспечить хороший контакт между спаиваемыми деталями. Для этого соединяемые детали должны быть спаяны или покрыты флюсом перед пайкой. Эти два процесса взаимозаменяемы. Их основная цель — улучшить качество соединения и упростить процесс.

Для радиодеталей используются флюсы, не содержащие кислоты. Например, канифоль. Канифоль можно купить в магазинах в качестве клея для музыкальных инструментов. Ее также можно использовать для пайки. С другой стороны, металлические предметы свариваются без канифоли. Для их ремонта нужна «сварочная кислота». Это цинк, растворенный в соляной кислоте. Не паяйте этим припоем компоненты радиоприемника, так как он со временем разрушит сварной шов.

Если вы хотите паять в труднодоступных местах, вам понадобится жидкий флюс. Вы можете сделать его сами. Измельчите канифоль в порошок и положите ее в ацетон или этиловый спирт. После перемешивания раствора нужно добавить еще канифоли, чтобы получилась густая, кашицеобразная масса. Эта жидкая канифоль наносится на места сварки кистью или палочкой.

При работе с различными флюсами следует учитывать, что флюсы, содержащие ацетон, очень токсичны. Поэтому при работе с ними следует избегать попадания их паров в дыхательные пути. Летом лучше проводить сварку возле окна, а зимой чаще проветривать рабочее место. После окончания работы всегда мойте руки теплой водой с мылом.

Разогрев и выбор температуры

Если вы хотите научиться паять паяльником, вам необходимо узнать, как определить, достаточно ли горячая точка пайки. Если вы используете обычный паяльник, вы можете определить это по поведению канифоли или жидкости. При достаточном нагреве они будут активно кипеть, выделять пар, но не гореть. Когда вы поднимете паяльник, капли кипящей канифоли останутся на его кромке.

Таковы правила использования сварочной станции:

• Температура нагрева деталей должна быть на 40-80°С больше температуры плавления припоя (указана на упаковке).
• Температура наконечника паяльника должна быть на 20-40°С выше температуры нагрева деталей.

Это означает, что температура станции должна быть установлена на 60-120 °C выше, чем температура плавления припоя. Как видите, разрыв температур большой. Как сделать правильный выбор? Это зависит от теплопроводности свариваемых металлов. Чем лучше они отводят тепло, тем выше должна быть температура.

Почему припой не липнет к паяльнику

При сварке радиодеталей не скручивайте их края. Если потребуется повторная сварка компонентов или замена дорожек, это следует учесть перед сборкой. Лучше всего припаивать концы компонентов на небольшом расстоянии друг от друга, а не в одном месте.

• 1. Способы пайки
• 2. Рекомендации
• 3. Заключение по теме

Процесс сварки может показаться простым, и это так. Но не все могут сделать хорошее соединение между двумя кабелями. И почему? Потому что существуют определенные требования к самому паяльнику и к процессу пайки. Итак, давайте разберемся в вопросе, как паять кабели.

Начнем с самого инструмента — паяльника. Прежде чем приступить к пайке, необходимо подготовить паяльник. Что для этого нужно сделать?

• Зачистить его жало. Для этого можно использовать напильник или наждачную бумагу. Важно снять с жала напильника остатки олова и грязь, то есть, главное добраться до меди, из которого паяльник сделан.
• Теперь включаем инструмент для пайки в розетку 220 вольт. Начинаем его нагревать.
• Теперь периодически касаемся концом жала то канифоли, то припоя. Делаем то несколько раз. Наша задача – равномерно покрыть рабочую поверхность инструмента припоем.

Когда паяльник будет готов, можно переходить к вопросу о том, как правильно паять провода паяльником.